Замена доски ламината

На главную / Уход / Замена повреждённой доски ламината. Как заменить одну доску ламината?

Замена повреждённой доски ламината. Как заменить одну доску ламината?

Ламинат известный своей устойчивостью к самым разным видам повреждений, но, все же, бывают случаи, когда даже такое надежное финишное покрытие подводит. Как правило, это случается тогда, когда оно используется больше десятка лет или же это просто дешевый материал.

Если устранить дефект не получается, нужно задуматься о замене доски ламината. Существует два варианта такого ремонта, но об этом позже.

Замена доски ламината: когда нужен ремонт?

В большинстве случаев на ламелях появляются царапины, небольшие деформации, трещины. Не во всех вариантах нужно прибегать к извлечению поврежденной планки.

Как показывает опыт, царапины удаляются достаточно легко и без демонтажа покрытия или отдельной его части. Такие достаточно мелкие дефекты появляются тогда, когда в квартире есть животные или маленькие дети. Все, что необходимо – запастись набором необходимых инструментов, который включает краску, специальный клей, замазку, строительный нож и шпатель. С помощью таких приспособлений можно быстро и легко избавиться от дефектов.

В той или иной мере деформации возникают из-за недостаточного компенсационного зазора или воздействия жидкости. Менять отдельные части настила совсем необязательно. Можно просто демонтировать плинтус и подрезать панели, увеличивая, таким образом, компенсационный зазор. Тогда ламели становятся на место.

Если вы столкнулись с трещиной в панели, то нужно позаботиться о замене поврежденной доски. В принципе, сам процесс достаточно простой, просто нужно хорошенько в нем разобраться. Сначала разбирают участок пола от стены и до поврежденного участка, изымают панель и вставляют новую. Потом все разобранные ламели складывают заново.

!Чтобы сложить весь настил заново, мы советуем вам проставлять номера на каждой изъятой части. Тогда у вас вообще не возникнет проблем при повторной сборке.

Как бы бережно вы не пытались относиться к ламинированной поверхности, подготовиться к возможным проблемам необходимо заранее. При расчете необходимого количества досок купите на несколько элементов больше, чем понадобится. Дело в том, что по истечении нескольких лет после покупки бывает несколько тяжело найти панель точно такого цвета и фактуры, как лежит у вас в квартире. Если же вы не позаботились об этом заранее, выберите цвет и фактуру. которые максимально совпадают с вашим настилом.

Не спешите сразу же менять ламель. Дайте ей время акклиматизироваться к новым условиям влажности и температуры. Тогда она приобретет тот же размер, что и остальные.

Как заменить одну доску ламината: замковая система сборки

Как показывает практика, извлечь и поменять панель в полотне, соединенном замковой системой, достаточно просто. Итак, для демонтажа элемента с явными повреждениями разберите весь настил до ламели с дефектом, замените ее новой, а потом уложите все составляющие так же, как они были сложены раньше.

!Сначала необходимо снять плинтус и просто пронумеровать все его части. Разберите пол с последнего ряда так, чтобы малый замок выходил из большого при подъеме ряда. Пронумеруйте не только плинтус, но и все остальные элементы, чтобы потом вставить их в нужный ряд.

  • Этап 1. удалите плинтус возле панели с помощью молотка или отвертки так, чтобы ослабить ее. При этом необходимо быть максимально осторожным, чтобы не повредить сам плинтус.
  • Этап 2. осторожно изымите все части, которые находятся рядом с поврежденной секцией. Все они должны смещаться единым щелчком. После замены поврежденной ламели прижмите новую часть к месту и просто установите назад все элементы разобранной конструкции.
  • Этап 3. установите ранее разобранный плинтус, используя молоток. Вот и все, теперь ваш пол как новый!

Важно! Чтобы не испортить замки при разборке. аккуратно снимайте все части и собирайте панели в три стопки:

Как заменить одну доску ламината: клеевая система сборки

В случае с демонтажем в замковой системе все предельно просто и понятно. Так как это самый распространенный вариант крепления, то особых проблем здесь не возникает. Все, что нужно – подобрать новую панель и изъять старую. Но, как заменить одну доску ламината, собранного клеевым способом? Здесь все немножко сложнее.

  • Этап 1. чтобы на старом напольном покрытии не появилось видимое пятно – новая планка, необходимо с максимальной точностью подобрать ламель, совпадающую по фактуре и цвету. Конечно же, в идеальном варианте у вас должен остаться элемент от старого полотна, но такое бывает не всегда. Потрудитесь провести немало времени в строительном магазине и подобрать подходящую панель.
  • Этап 2. новая часть должна пройти этап подготовки. Для этого достаточно просто оставить ее на 48 часов в том помещении, в котором она будет позже установлена. Так она приобретет нужный размер, скопирует влажность и температуру помещения.
  • Этап 3. для того, чтобы извлечь старую ламель, необходимо нанести соответствующие метки в ее четырех углах, отступив при этом от кромки на 4 мм. Под углом 45° проведите линии от данных меток по направлению к продольной оси панели. Линии должны быть проведены так, чтобы образовались треугольники, вершины которых соединяются продольной линией.
  • Этап 4. используя ручную дисковую пилу, сделайте пропилы по меткам. Глубина пиления при этом должна соответствовать толщине панели. Все пропилы делаются только по линиям и не доходят до кромок.

  • Этап 5. замена доски ламината также подразумевает работу с перемычками. У новой приготовленной ламели нужно срезать нижнюю стенку паза продольно и на торце. Потом нужно оторвать от покрытия все четыре сегмента старого элемента. Перерубите перемычки стамеской в каждом углу так, чтобы не нанести еще больший вред ламинированному настилу.
  • Этап 6. с помощью стамески, монтажного бруска и молотка извлеките треугольники. Это достаточно простая процедура, так как меламиновый слой сам по себе разрушается достаточно легко. Подденьте все сегменты снизу стамеской и простучите молотком через монтажный брус в месте шпунтового соединения.
  • Этап 7. после того, как вы справились с поврежденным элементом, очистите все гребни и пазы по периметру выемки. В данном случае вам также поможет стамеска, так как она с легкостью удаляет все остатки клея и древесных волокон. Если осталась пыль или грязь, их можно убрать с помощью пылесоса.
  • Этап 8. теперь нужно вставить новую ламель в сделанный проем. Итак, в зоне торцового паза зашлифуйте продольный шип в виде клина длиной в 5 см. Примерьте новый элемент. Потом обработайте клеем всю часть поверхности, которая будет контактировать с другими ламелями, и сразу вставьте доску.

!Все остатки клея нужно тут же убрать и на 12 часов зафиксировать тяжелым грузом.

В случае с заменой доски ламината в замковой системе эксплуатировать настил можно сразу. С применением клея нужно некоторое время подождать. Лучше всего около 24 часов, чтобы клей высох полностью.

Если вы столкнулись с ситуацией, когда демонтировать и извлечь отдельный элемент покрытия нужно обязательно, не откладывайте это на потом. В случае с ламинированным полом это нужно сделать незамедлительно, чтобы потом не пришлось менять не одну, а две, а то и три ламели. Чем больше времени упустите, тем большим станет урон.

Видео — замена доски ламината.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальной сети!

Как заменить доску в ламинате своими руками: видео-инструкция по частичной замене, фото

Как заменить доску в ламинате самостоятельно

Ламинированное напольное покрытие характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Но, рано или поздно, оно частично приходит в негодность и тогда возникает вопрос, как заменить доску в ламинате.

Технология замены части напольного покрытия зависит от типа ламинированной доски и от особенностей замкового соединения. Поэтому к процедуре ремонта нужно подойти как можно более ответственно, чтобы не повредить замковое соединение и соседние планки.

Пол, требующий ремонта

Замена или восстановление отдельных ламелей

На фото – царапины, которые можно заделать

До того, как заменить доску ламината нужно определиться с характером повреждения и оценить возможность проведения восстановительного ремонта. Часто, небольшие деформации можно устранить, не меняя доску.

Использование воскового карандаша

  • Царапины – это мелкие повреждения косметического характера, устранить которые можно своими руками. Для проведения ремонта потребуется ряд инструментов (монтажный нож, шпатель, нулевая наждачная бумага) и материалов (мастика, восковый карандаш, краска, клей).

Царапина, которую можно закрасить

Царапины расширяются посредством ножа и аккуратно заполняются мастикой, которая после затвердевания шлифуется до требуемой гладкости. Эффективным способом устранения царапин является их заполнение двухкомпонентным эпоксидным клеем. Такой клей после высыхания образует твердую прозрачную поверхность.

Важно: для ремонта нужно выбирать клей, который после полимеризации и высыхания не становится белым, а остаётся прозрачным.

  • Трещины в ламинате появляются от чрезмерных нагрузок или по причине температурных расширений.

Заполнение трещины клеем

Перед тем как заделать трещину, нужно определиться с причиной ее появления и устранить ее. Так как края трещины со временем темнеют, до начала заделки края повреждения расширяются и зашлифовываются.

Если ламинат лакированный, полость трещины можно заполнить эпоксидным клеем. Если ламели матовые, то трещина заполняется шпатлевкой с добавлением соответствующего красителя.

Важно: Заделка трещин целесообразна только в том случае, если повреждения незначительны. Если трещина проходит вдоль всей планки, потребуется замена ламели.

  • Деформация ламината возникает по причине повышенной влажности и по причине температурных расширений.

Если отдельные планки покрытия деформировались совсем необязательно их менять. Достаточно демонтировать плинтус и подрезать панели, прилегающие к стене, и таким образом расширить компенсационный зазор. После этого ламинированное покрытие будет несложно разровнять.

Технология демонтажа и замены ламелей

Если повреждение ламинированной доски не предусматривает возможности восстановления, потребуется частичная замена ламината. Сразу же отметим, что демонтаж ламелей – это кропотливая и трудоемкая работа, которая отнимает порядочно времени и требует ответственного подхода.

Меняем ламели с замковым соединением «Click»

  • Для начала приобретаем необходимое количество планок точно такого же цвета, фактуры и типоразмеров как ламели требующие замены. Сделать это несложно, если знать марку производителя ламината и модель изделия.

Важно: После того как сменная ламель приобретена, нужно выдержать ее в течение нескольких часов для акклиматизации в том помещении, где будет происходить замена.

  • Далее, у стены, которая ближе всего расположена к повреждённому фрагменту покрытия, снимается плинтус.

Приспособление для снятия ламината

  • На следующем этапе приступаем к демонтажу ламината в направлении повреждённой ламели.

Совет: Если покрытие используется больше года, планки притёрлись друг к другу. Для того чтобы они впоследствии заняли свое место, их нужно пронумеровать в том порядке, в котором они были уложены.

  • После того как дошли до поврежденной планки, аккуратно вытаскиваем ее и вставляем приобретённую для замены деталь.
  • Теперь собираем покрытие в обратном порядке, стараясь подгонять все элементы, как можно плотнее друг к другу.

Следует отметить, что этот способ ремонта годиться только в том случае, если ламинат оснащен замковым соединением типа «Click». То есть, ламель аккуратно поддевается стамеской со свободной стороны и приподнимается до тех пор, пока шип не высвободится из паза. Если соединение ламелей клеевое, замена отдельных фрагментов требует совсем иного подхода.

Меняем ламели с клеевым соединением

Если замена поврежденной доски ламината с замковым соединением не представляет особой проблемы, то заменить приклеенную планку будет на порядок сложнее.

  • На поврежденной планке маркером наносим линии, которые от углов должны сойтись к центру.

Разметка под запил

  • Далее, используя болгарку с установленным диском по дереву, начинаем резать планку по намеченным линиям, отступая по полсантиметра от краев.

  • После этого стамеской демонтируем полученные в результате резки треугольники.
  • Затем с максимальной осторожностью поддеваем полоски, оставшиеся от демонтированной планки, и отламываем их, придерживая соседние ламели.
  • Далее, при помощи монтажного ножа, аккуратно расчищаем замок от остатков клея. То же самое проделываем с черновым полом, на который будет наноситься клей.
  • Далее, на поверхность чернового пола и на шип соседней панели наносится клей, после чего новая планка вставляется шипом в заранее расчищенный паз.
  • После того как планка заняла свое место, кладем на нее груз и оставляем в таком положении на сутки. Ровно столько времени нужно для высыхания большинства современных клеев.

Если к эксплуатации ламината (оснащённого замком) можно приступать сразу же после замены планки, то восстановленное покрытие (клеевое) полноценно эксплуатировать можно только через двое суток.

Легче предупредить, чем заменить

Замена поврежденного покрытия – это непростая задача, к которой следует отнестись как можно серьезнее. Но есть ли возможность не допустить появление повреждений, которые потребуется устранять?

Есть несколько действенных способов, позволяющих предупредить порчу и преждевременный износ ламинированной доски:

  • Установив новое напольное покрытие, сразу же озаботьтесь приобретением специальных средств для ухода за ним;
  • Привыкните регулярно, не реже раза в месяц, наносить на пол защитную мастику, которая не только освежит внешность ламината, но и сделает его более устойчивым к механическим нагрузкам;
  • Делая уборку в помещении, пылесос переносите за рукоять, а не катайте по полу;
  • Если необходимо перенести с места на место мебель, не тяните ее по полу волоком, а переносите в поднятом состоянии;
  • Под ножки мебели сразу же установите специальные войлочные подкладки, которые можно приобрести в любом мебельном магазине;
  • Следите за тем, чтобы в помещении с ламинированной доской, использованной в качестве напольного покрытия, всегда была стабильная температура;
  • Избегайте попадания воды на поверхность ламината, так как влага, попавшая в зазоры между планками, может привести к разбуханию ламелей и к их деформации;
  • Избегайте ходить по напольному покрытию в уличной обуви с жёсткой подошвой.

Вывод

По статистике, цена профессионального ремонта ламината высока, а потому проделать эту работу самостоятельно как минимум выгодно. Просто внимательно прочитайте вышеприведенные рекомендации, запаситесь терпением и приступайте к делу. Результат оправдает ваши лучшие ожидания.

Чтобы упростить ремонт ламинированного покрытия, посмотрите видео в этой статье.

Какие бывают размеры ламината в зависимости производителя

Размеры ламината различных марок и коллекций

Что надо знать о размере досок ламината

Как любое геометрическое тело прямоугольной формы, доску из ламината определяют высота, ширина и длина.

Высота (толщина)

Самые тонкие доски ламината имеют высоту 0,6 см, а самые толстые – 1,2 см. Доски толщиной 0,8 см выпускают практически все компании-изготовители. Толстые доски в эксплуатации проявляют себя лучше. Их характеризует следующее:

  • На толстом ламинате почти не остается следов от ножек мебели.
  • Он хуже проводит тепло, поэтому пол получится более теплым.
  • Доски имеют меньше отклонений в размерах, поэтому монтаж пола более прост.

Ширина доски

Узенькие доски ламината, похожие на настоящий паркет, имеют ширину порядка 9 см. Для имитации керамической плитки доски делаются пошире – 33 см. Самой ходовой считается ширина от 18,5 до 19,5 см. При таких размерах фактура дерева выглядит наиболее естественно.

Длина доски

Длина от 126 до 138 см — стандартный размер ламината. Иногда в продаже встречаются и особо длинные доски, размер которых доходит до 184,5 см. С ними работать сложнее, так как ровно уложить столь длинные половицы не всегда удается. Да и основание идеально выровнять – задача не из легких.

А еще перед выбором длины половиц внимательно взгляните на свою комнату. Если она просторная, то и доски можно взять подлиннее. Так и быстрее получится. А для маленькой комнаты вполне достаточно использовать негабаритные доски.

Габаритные размеры ламината в зависимости от производителя

Ниже приведены размеры ламината наиболее популярных коллекций и производителей:

Alloc

Размеры ламината: свойства расчет стыки

Варианты размеров ламината

Пол из ламинированных панелей ценится за свои декоративные качества. Главным образом потребители обращают внимание на цветовое решение покрытия, которое, между тем, не всегда имитирует древесную фактуру – это может быть камень, металл и кожа.

Однако, не последнюю роль в становлении конечного образа покрытия играет геометрия расположения планок. И в этом отношении очень важно правильно подобрать размеры ламината. которые позволят сформировать пол с оптимальным геометрическим решением. Кстати, по размерам во многом определяется и класс износостойкости полотна – в большей степени он зависит от толщины.

Свойства ламината и геометрические параметры

Толщина планок варьируется в пределах 6-12 мм.. при этом оптимальная их высота составляет 8 мм. Конечно, чем толще пол, тем он прочнее, устойчивее и долговечнее. Вместе с механическими нагрузками он способен противодействовать деформационным воздействиям. К тому же, толстослойные ламели гораздо эффективнее выполняют функцию звуко-, тепло- и гидроизоляции. Повышенная теплопроводность, также способствует работе теплого пола. который может быть уложен под планками. В связи с этим размеры ламината нередко подбираются исходя из стремлений улучшить дополнительные функции напольного покрытия.

Стандартов ширины доски нет. поскольку изготовители все чаще стремятся к эксклюзивности своей продукции и соответственно, выпускают ламинат со своими параметрами. Тем не менее, бюджетные модели все же производятся с расчетом на традиционную укладку и соблюдают определенные нормативы длины и ширины. В то же время, любителям паркета стоит обратить внимание на планки шириной 9 см – такой ламинат наиболее приближен к традиционной паркетной кладке и в некоторых случаях готовый пол не отличим от наборного паркета. Однако, ламинат размер одной доски которого меньше средних должен укладываться по специальным правилам. От мастера требуется большая сноровка. как и при укладке паркета. С другой стороны, ламели небольших размеров открывают больше возможностей для формирования пола в помещениях сложной формы. К тому же, снижается количество обрезанного и не использованного материала.

В свою очередь, покрытие с шириной ламелей в 33 см напоминает кладку из керамической плитки. Такой ламинат обычно имеет квадратную или прямоугольную форму досок. Нередко встречается и ламинированная доска с шириной от 180 до 195 мм. К примеру, немецкие ламинированные панели марки Таркетт. представленные в серии Cool, имеют следующие параметры: ширина ламели составляет 1296 мм, а длина194 мм. Реализуют данный ламинат в упаковках по 2,005 кв.м. Покрытие, выложенное такими элементами, воссоздает деревянный пол .

Разнообразна и длина ламинированных досок. Эти размеры ламината различаются, но самыми популярными считаются панели длиной 126-138 см. Впрочем, максимальная длина одного элемента может составлять и более 1840 см. При выборе длинного ламината следует учитывать, что будет немного усложнен сам процесс монтажа, поскольку массивные доски должны максимально точно сходиться между собой.

Помимо размеров ламинированных планок необходимо ориентироваться и на геометрию помещения. так как от его формы зависит то, какой способ кладки будет наиболее целесообразным – следовательно, из этих параметров должен исходить и выбор параметров покрытия с его компонентами. Так, если укладка планируется в длинном и широком помещении, то следует предпочесть и доски с соответствующими размерами. А вот для малогабаритных комнат желательно выбирать небольшие фрагменты. чтобы исключить необходимость подрезки. В этом случае, мелкоформатный ламинат выгоднее и с точки зрения экономии денег.

Расчет материала для помещения

При расчетах покрытия на основе параметров ламината, большое значение имеют всевозможные «пятые» углы и другие объекты. меняющие форму комнаты. После этого можно приступать к выбору ламинированного покрытия из конкретной коллекции. Но приобретать материал следует только на основе произведенных расчетов.

Формула подсчета количества материала завидит и от техники укладки. Она может предполагать так называемое диагональное расположение или стандартную, ровную кладку элементов. В случае прямого монтажа объем ламелей можно определить по следующей формуле: площадь комнаты плюс 7% на подрезку. Если же планируется укладка по диагонали. то следует также ориентироваться на площадь комнаты. а на подрезку уделить порядка 15%. При этом размер ламината здесь может сказаться на экономии – в первом случае технология требует меньше материала.

Рассчитав площадь помещения, следует разделить этот показатель на величину, которая указывается на упаковке (обычно производители маркируют тару с ламинированным материалом, на какую площадь рассчитан конкретный объем написано). Полученную цифру следует округлить в большую сторону – так можно вывести требуемое количество упаковок.

В случае укладки панелей в помещении сложной формы желательно создать чертеж пола и на его основе выполнять строгие расчеты. В данном случае необходимо также учитывать, какие параметры ламината предпочтительнее для конкретного дизайна интерьера, ведь как уже отмечалось, конфигурация размещения планок вносит и эстетическое наполнение в дизайн. Так или иначе, параметры ламелей должны учитываться в расчетах .

Стыки ламината

Ламинированный пол может иметь специальные фаски. усиливающие надежность конструкции. Кроме того, наличие этой конструктивной особенности создает более привлекательный вид поверхности – стыковочные места максимально воссоздают поверхность деревянного пола. Минусом таких покрытий является низкая водоустойчивость. поэтому фаска не используется в помещениях с повышенной влажностью. Выбирая размеры листа ламината, которого превышают средние показатели. к выбору параметрам фаски следует подходить с особой осторожностью, поскольку от их качества в большей степени зависит стабильность готового пола. а также способность противостоять воздействиям влаги.

Кроме этого, покрытие без фаски обладает меньшим декоративным эффектом. но зато оно дешевле обходится по цене. На стоимость же покрытий с фаской влияет материал и виды защиты, используемые в ее обработке. К примеру, если защитное покрытие представляет собой красочный слой. то стоимость будет невысокой – как правило, это бюджетные модели. Минусом наличия фаски является и низкая устойчивость в стыковочных местах. В этом плане наибольшие показатели устойчивости относится к пленочным покрытиям.

Что учесть, подбирая размеры?

Первое, на что следует опираться – толщина ламината. Толстое полотно теплее и устойчивее к механическим нагрузкам. Как правило, его эксплуатация также сопровождается минимальным стуком о поверхность – в тонкослойных моделях должна быть предусмотрена качественная шумоизоляция. Однако не все так просто с панелями толщиной от 8 мм. Их высота непременно скажется на уровне потолков. Пол поднимется, а высота помещения сократится. Впрочем, и в случае с тонким ламинатом, где может потребоваться создание дополнительных выравнивающих настилов. высота комнаты будет сокращена.

Примечательно, что ламинат размеры и цены не имеют прямого влияния друг на друга. Так, широкоформатные ламели могут превышать по стоимости бюджетные серии мелкоформатные модели и наоборот.

Окончательный выбор следует делать, ориентируясь на конкретные потребности. Например, для холодной комнаты предпочтительнее толстый ламинат. а там, где требуется деликатное и нетребовательное к механической стойкости покрытие – стоит уложить ламели на 6-7 мм. К преимуществам тонких планок относят и более привлекательный внешний вид. однако в уходе они более требовательны – в частности, уход средствами химчистки имеет некоторые ограничения. Впрочем, это относится ко всем покрытиям, в составе которых присутствует древесина.

Ширину должна подбираться с учетом декоративных функций покрытия. Здесь немаловажное значение имеет в целом планировка геометрии пола комнаты.

Относительно длины можно отметить, что есть простое правило: в большом помещении укладываются крупные ламели. а в малогабаритном – мелкоформатные. Средняя же длина, которую можно назвать универсальной. варьируется в диапазоне от 126 см до 1380 см .

Похожие статьи:

  • Достоинства и недостатки 34 класса ламината
  • Подложка под ламинат
  • Инструкция по укладке ламината
  • Плюсы и минусы художественного ламината

Тротуарная плитка: существующие виды, их особенности, критерии выбора и расценки

Тротуарная плитка для дачи

Достоинства и недостатки тротуарной плитки

К основным достоинствам тротуарной плитки относится:

  • Доступность. Ее можно найти как в крупных фирмах, так и у более мелких производителей. Стоимость тротуарной плитки также невелика — самый дешевый вариант обойдется примерно в 400 рублей за метр квадратный;
  • Разнообразный дизайн. Огромное множество вариантов оформления плитки сможет сделать уникальной любую дачную дорожку. По своему вкусу можно подбирать и цвет плитки, и форму, и даже ее фактуру. Во время мощения не придется ломать голову, размышляя над тем, как ее уложить, так как чаще всего плитка продается в комплекте с заранее продуманными схемами укладки;
  • Низкая стоимость эксплуатации. По сравнению с асфальтовым покрытием, тротуарная плитка, конечно, гораздо дороже. Но во время эксплуатации она поможет сохранить деньги за счет низкой стоимости обслуживания. Например, если нужно провести работы по починке трубы, асфальтовое покрытие придется полностью уничтожить, и, по завершении всех работ, заново производить его устройство. При использовании тротуарной плитки достаточно будет просто разобрать ее на нужном участке, а потом собрать, при этом не используя тяжелой техники;
  • Экологически чистый материал, используемый для производства плитки. Материал не содержит никаких примесей и вредных красителей, поэтому абсолютно безопасен для людей и животных;
  • Прочность и надежность. Плитка может выдержать большие механические нагрузки, обладает отличной стойкостью к истиранию, сильным заморозкам и перепадам температур;
  • Простая очистка от загрязнений и минимальный уход в процессе эксплуатации;
  • Легкость установки. Для того, чтобы правильно уложить плитку, может потребоваться помощь профессиональной бригады, но, если следовать всем инструкциям, это можно сделать самому.

Недостатки тротуарной плитки:

  • Зимой тротуарные плитки становятся скользкими. но это легко исправляется, если обсыпать дорожку песком;
  • Если неверно уложить плитку, то она может неравномерно просесть, поэтому очень важно соблюдать все правила по ее установке;
  • Стоимость тротуарной плитки выше, чем стоимость асфальтного покрытия, но в процессе эксплуатации она наиболее надежна и долговечна.

Разновидности тротуарной плитки

К основным видам тротуарной плитки относятся вибропрессованная и вибролитная.

Вибропрессованная плитка обладает рядом следующих преимуществ:

  • Изготавливается она на автомотизированных механизмах, а за счет этого сокращаются сроки ее производства и, соответственно, стоимость готового изделия;
  • Плитка производится разнообразной цветовой гаммы;
  • Изготовление двухслойной плитки, где нижний слой делается из более дешевых материалов, а верхний из материалов дороже и качественнее;
  • Укладывать такую плитку можно уже через несколько дней после производства;
  • Более высокая прочность, морозостойкость, надежность и устойчивость к внешним воздействиям.

Вибролитная плитка используется в местах с небольшой нагрузкой. К ее преимуществам относятся:

  • Разнообразие форм и фактур;
  • Водоустойчивость;
  • Стоимость меньше, чем у вибропрессованной.

Если говорить о сроках эксплуатации, то вибропрессованная плитка обладает более высокими показателями долговечности и надежности. Более того, вибролитная плитка чаще всего используется в южных районах, так как ее прочность и морозостойкость значительно ниже, чем у вибропрессованной.

Цены на саму тротуарную плитку, а также на ее укладку в разных регионах России отличаются по некоторым показателям. В целом, стоимость тротуарной плитки начинается от 300 рублей. В Москве, например, цена 1 квадратного метра плитки начинается от 600 рублей. В Санкт-Петербурге можно найти плитку стоимостью 400 рублей. Самый дешевый уровень цен зафиксирован в Самаре, где квадратный метр стоит 300 рублей. Однако не нужно основываться на этих показателях, ведь расценки зависят от вида самой плитки.

Выбор тротуарной плитки для дачи

Многие люди, выбирая плитку, чаще всего опираются на ее красоту и низкую стоимость, и стремятся поскорее обустроить территорию участка. Позднее появляются проблемы, связанные с потерей привлекательного внешнего вида и проседанием плитки.

Для того, чтобы правильно выбрать плитку для дачного участка, необходимо основываться на следующих факторах:

  • Чем больше размер самой плитки, тем быстрее темпы ее укладки. Однако если у хозяина участка стоит цель сделать плавные, извилистые повороты, лучше всего, конечно, выбирать плитку меньших размеров;
  • Если поверхность плитки блестящая. то, скорее всего, в нее были добавлены дополнительные компоненты или вода, которые в процессе эксплуатации могут повлиять на качество и надежность изделия;
  • Плитка должна быть одинаковых размеров и цветовой гаммы;
  • Если цвет плитки слишком яркий. то это говорит о наличии в ее составе множества красящих пигментов, которые портят ее качество;
  • Если у производителя имеется сертификат качества, это говорит о надежности организации и высоком качестве изделия.

Технология укладки тротуарной плитки

Для того, чтобы правильно уложить плитку на территории дачного участка, место для будущего размещения плитки следует разметить, заранее прорисовав схему на листе бумаги. После этого нужно подготовить основание — снять старый слой, убрать дерн, спланировать место размещения водоотводов. Далее, при помощи кольев и шнура, служащего для определения высоты кладки, размечается сам участок.

Чаще всего тротуарные плитки используются для перемещения людей, поэтому в качестве основания используется песок. В ложе, которое было заранее подготовлено, следует засыпать песок на толщину до 15 см. После этого песчаный слой разравнивается, при этом учитываются все наклоны. Песок поливается водой, и начинаются работы по трамбовке и размещению бордюров. Плитку стоит укладывать с зазорами, ширина которых не превышает 7 мм. Разровнять поверхность можно при помощи резинового молотка. Зазоры, оставленные между плитками, следует заполнить чистым песком.

Если в качестве основания используется щебень. то он засыпается в ложе, толщиной не более 20 см. Далее идут те же работы, что и при укладке плитки по песчаному основанию.

По бетонной стяжке распространена укладка плиток нестандартных размеров. Вымытое заранее бетонное основание увлажняется, наносится слой цементного раствора. Плитка укладывается тем же методом, что и по песчаному основанию.

Отзывы о тротуарной плитке

Когда еще только начинали строительство дома, закупили 5 видов разной плитки с запасом, чтобы комбинировать цвета и виды по нашему вкусу. Надеялись закончить строительство быстро и сразу взяться за облагораживание участка, но оно затянулось на 2 года, поэтому плитка все это время лежала в сарае. Удивительно, что с ней ничего не произошло, и сейчас, когда после ее укладки прошло уже 4 года, она до сих пор радует глаз своим привлекательным внешним видом!

Мы с семьей решили купить самую простую тротуарную плитку, без всяческих изысков. Взяли самую дешевую, квадратную, серого цвета, и положили ее в один ряд. Делали все работы сами, не особо заморачиваясь с укладкой. Очень приятно. что даже самая дешевая тротуарная плитка не доставляет особых проблем. Она довольно толстая, не дает трещин и отколов и уже много лет служит нам и не теряет своих качеств!

Недавно я решил окультурить свой дачный участок, положив в некоторых местах тротуарную плитку. Нарисовав на листе примерный план расположения плитки, пошел на рынок, где мои глаза разбежались от количества плитки, ее размеров, форм и цветов. Выбрал я плитку 40 на 40, под цвет кирпича. О наличии сертификата качества даже не подумал спросить продавца, ведь выглядит она аккуратно, стоит недорого, а с такими размерами и в укладке будет проста. Уложить плитку я смог в короткие сроки — выглядела она очень аккуратно и симпатично. Первый шок я пережил весной, когда сошел весь снег, а вместе с ним и вся краска! Помимо этого, в некоторых местах образовались трещины. плитка раскрошилась. Вывод — не стоит брать первое, что понравилось на глаз. Нужно узнать о наличии сертификата, внимательно ее осмотреть. Осенью планирую купить новую, высококачественную плитку и заменить эту груду камней. На ошибках учатся.

Какой вид плитки для дорожек на даче рекомендуют специалисты

Какой выбрать вид плитки для дорожек

Обустройство территории дачного участка задача не из простых. Ведь обычно он используется не только для отдыха, но и для выращивания экологически чистых овощей и фруктов. Поэтому планируя его благоустройство учитывают различные аспекты. Но выполнять разметку будущих грядок и зон отдыха нужно с учетом площади участка.

Ландшафтные дизайнеры рекомендуют для визуального увеличения пространства каждую зону выделять закругленными дорожками. Важно и правильно подобрать материал для них.

Сегодня все чаще используют современные виды плитки для дачи. Они отличаются высокой прочностью, длительными сроками службы, широкой гаммой цветовых и фактурных решений. Используя такой материал можно воплотить в жизнь самые сложные ландшафтные решения.

Виды плитки для даче

Современный рынок строительных материалов предлагает огромное количество самых разнообразных покрытий. Они могут использоваться для обустройства тротуаров и городских улиц, а также на дачных участках. Самыми популярными видами плитки для дорожек являются выполненные из:

Наиболее подходящим для загородных участков считается природный материал – камень. Выполненная из него плитка для дорожек идеально сочетается с ландшафтом. Она считается одной из самых долговечных и красивых, но в то же время обладает одним недостатком – дороговизной. Поэтому применение такой плитки весьма ограничено.

Смотрим видео, различные материалы для дачшых дорожек, варианты укладки:

Чаще всего можно встретить бетонную плитку для дорожек на даче. Она имеет неплохие эксплуатационные качества, но ограниченную цветовую гамму. Стоимость такого материала одна из недорогих, что делает его популярным у дачников. Тем более, что в продаже есть большое количество различающихся по внешнему виду форм для отливки такой плитки в домашних условиях. Эту возможность уже давно оценили любители загородной жизни и научились изготовлению плиток для дачных дорожек из бетона.

Но все же постепенно на смену классическим материала приходят современные. Они отличаются небольшим весом, что позволило значительно упростить технологию их укладки. Кроме того, тротуарная плитка из пластика может быть следующих видов:

  • Крупноформатная;
  • Фигурная;
  • Небольших размеров.

В зависимости от способа производства она подразделяется на:

  1. Вибролитую;
  2. Вибропрессованную;
  3. Полимерпесчаную.

Рассмотрим особенности каждого из перечисленных видов тротуарной плитки. Начнем с крупноформатной. Ее размеры могут достигать 100×100 см. Большинство моделей выпускается с армированием дорожной сеткой. Применяется такой материал для мощения больших по площади участков.

Фигурная тротуарная плитка считается декоративной. Она может иметь различную толщину и конфигурацию и находит широкое применение при обустройстве дорожек в саду, на даче. Но так как это покрытие выпускается толщино1 до 5 см, то в качестве основания под него может использоваться только бетон. Выполнять укладку на песок или щебень специалисты не рекомендуют.

Резиновая плитка мелкого формата предназначена для дорожек на даче. Она идеально подходит для сада, не нарушая гармонии камерных пространств. Монтаж такого вида покрытия выполняют на песок или бетонное основание и может применяться даже на пучинистых грунтах.

Критерии выбора материала для дорожек

Вопрос обустройства участка возле дома требует основательного подхода. Ведь он должен стать удобным не только для пеших прогулок, но и перемещения садовой техники. Поэтому выбирая материал для дорожек обращают внимание на его качество, срок службы и стоимость.

Смотрим видео, какой вариант плитки лучше для мощщения участка:

Но какой из существующих видов тротуарной плитки является наиболее подходящим для дачи? Чтобы выбрать подходящий следует обращать внимание на такие аспекты, как:

  1. Состав и технология производства, обычно узнать такую информацию можно из сертификатов, которые должны предоставляться продавцом;
  2. Толщину изделия и его габариты, для прогулочных дорожек она может быть до 3 см, для площадок по которым планируется перемещение транспорта – от 5 см;
  3. Качество материала, оно легко определяется по внешним данным, при этом не стоит приобретать гладкую плитку, так как она будет скользкой в сырую погоду;
  4. Обратная сторона изделия не должна иметь пятна и вкрапления крупных частиц, только однородный состав материала гарантирует его высокую прочность.

Советов по выбору можно давать очень много. Но даже если проверить качество изделия, с учетом выше приведенных рекомендаций, то можно быть уверенным в его длительной эксплуатации.

Что касается вида материала, то здесь у каждого может быть свое мнение. Самой дешевой считается плитка для дорожек на даче, выполненная своими руками. За ней по экономичности следует пластиковая, но она быстро выцветает и не приспособлена для круглогодичного использования.

Однако кроме качества материала на длительность эксплуатации влияет и корректная технология укладки. Ведь даже качественная тротуарная плитка придет в негодность очень быстро, если не будут соблюдаться правила монтажа.

Этапы обустройства участка

Плитка для дорожек на даче укладывается в несколько этапов. Причем каждый их них требует внимания и основательного подхода, особенно если они выполняются самостоятельно. Итак, укладка тротуарной плитки начинается с разметки дорожки. Это самый первый этап, в процессе которого размеры из подготовленного ландшафтным дизайнером проекта переносятся на территорию мощения. При этом измеряются длина и ширина будущей дорожки, устанавливаются колышки и натягивается специальный шнур, обозначающий границы. В это же время необходимо выполнить все повороты, проставить уклоны и разметить высоту.

Смотрим видео, делаем самостоятельно укладку плитки:

После того, как подготовительный этап пройден можно приобретать материал. Разметка территории для этого и выполняется самой первой, чтобы можно было точно рассчитать необходимое количество плитки, определиться с ее размерами и толщиной.

Следующим этапом обустройства дорожки являются земляные работы. Они заключаются в выемке грунта и подготовке основания под кладку плитки. Толщина снимаемой земли зависит не только от габаритов плитки, но и от других параметров:

  • Толщины подушки;
  • Просчета усадки грунта;
  • Высоты подъема дорожки над основной толщей грунта.

Кроме этого должен учитываться и тип почвы. Только зная этот параметр можно точно рассчитать толщину подушки и выбрать материал для ее производства. Обычно эти данные рассчитываются мастерами и могут составлять от 7 до 40 см.

Важно в процессе выполнения земляных работ не забыть о дождевом уклоне. Он должен составлять около 1 см на каждый метр. Кроме него нужны отступы по бокам, в которые потом будет уложен бордюр. Канавки для него не должны иметь перепадов. Камень в них устанавливается на цементный раствор таким образом, чтобы быть несколько выше основного полотна дорожки.

Далее приступают к подготовке основания. Обычно нижний слой выполняют из щебня, который обязательно трамбуется. Затем следует песок. Его проливают водой и только после этого уплотняют, используя специальное оборудование.

Смотрим видео, полезные советы по укладке:

Следующий этап является завершающим. Он состоит в укладке плитки. Начинаю выполнение работ с целых элементов. Они укладываются последовательно от одного бордюра к другому. Между плитками необходимо оставлять небольшой зазор. Чтобы все детали дорожки плотно легли на основу они осаждаются при помощи резинового молотка.

После того, как уложены все целые элементы приступают к монтажу деталей, которые необходимо обрезать. Когда дорожка готова швы просыпают песком или цементной смесью и проливают водой для уплотнения.

Когда все работы окончены остается навести порядок. Для этого потребуется щетка, чтобы убрать с дорожки излишки смеси, которой заполнялись швы.

Как выровнять пол на балконе — удобные способы

Как выровнять пол на балконе

Балкон в новом доме не всегда имеет идеально ровный пол, а в старых постройках может быть и того хуже — бетонное покрытие раскрошено или же покрыто многочисленными трещинами. И тогда встает вопрос о том, как выровнять пол на балконе, чтобы облагородить и преобразить все это помещение.

Как выровнять пол на балконе

Если в квартире есть балкон — это большая удача, так как он вполне может расширить площадь квартиры, став дополнительной комнатой. Утепленный балкон становится прекрасной оранжереей, небольшой мастерской или даже кабинетом, где можно расположить компьютер и спокойно заняться работой.

Но прежде чем балкон станет уютным, его нужно утеплить, а эффективное утепление возможно только при выровненных и гидроизолированных полах — с них и нужно начинать работу.

Если же балкон открытый, то и выравнивать пол нужно иначе, с учетом декоративного покрытия, характеристики которого будут соответствовать погодным условиям региона.

Способы выравнивания пола

Выравнивать поверхность пола можно разными способами, которые будут зависеть от того, какие функции балкон будет выполнять в дальнейшем:

— с помощью лаг и фанерного покрытия;

— сухой или мокрой стяжкой.

В некоторых случаях утепление для помещения просто необходимо, а иногда оно будет излишним. Но в любом случае перед тем как заняться выравниванием основы, необходимо провести подготовительные мероприятия.

Выравнивание пола на балконе стяжкой

Подготовка основы на открытом балконе

На открытом балконе поверхность пола не только должна быть выровнена, но и иметь небольшой уклон, чтобы во время дождя или таяния снега вода не скапливалась, а стекала вниз, в водосточную систему. В тоже время, нельзя допустить, чтобы уклон был слишком велик, иначе на полу некомфортно будет стоять.

  • Если поверхность открытого балкона имеет старую цементную стяжку, ее необходимо демонтировать. Это нужно делать очень аккуратно, чтобы не задеть плиту. Лучше всего этот проце сс пр овести с помощью перфоратора .

Трудоемкая, но необходимая работа — демонтаж старого покрытия

  • Этот инструмент может понадобиться и при выравнивании пола на закрытом балконе, если планируется проводить ремонт с помощью мокрой стяжки. Если не снять старую и уложить новую по всем правилам, эти слои серьезно утяжелят бетонную плиту, чего нельзя допускать, так как балкон может обрушиться.
  • Уклон пола от стены на открытом балконе должен составлять от 3 до 5 градусов, если между полом и ограждением нет соединения, то вода свободно будет стекать по по верхности вниз.
  • Если же пол и стена балкона между собой соединены, или же по краю плиты устроен небольшой бордюр, то придется делать для воды сток — это может быть небольшая канавка вдоль стены и отверстие для стока либо вмурованная в стяжку ПВХ — труба и сливной трап в любом месте пола. В этом случае уклон стяжки должен быть направлен именно к отверстию-стоку.
  • Но прежде всего с плиты очищается старый бетон и мелкие камушки, а далее пол покрывается грунтовкой.
  • Следующим этапом по периметру балкона устанавливается опалубка. Стыки между опалубкой и полом необходимо законопатить, чтобы выравнивающий раствор не протекал вниз.

Заливается стяжка

  • На пол укладывается арматурная решетка из тонкой проволоки, на ней устанавливаются и закрепляются маячки. На открытом балконе без них не обойтись, так как в любом случае придется задать направление воде к стоку.

Армирование и система маячков

  • Маячки выставляются вдоль длинной стены балкона по уровню, по которому сразу же можно определить уклон пола.
  • Далее замешивается раствор, из цемента и песка. Можно добавить туда и мелкий керамзит, который сделает поверхность более теплой. Смесь должна быть однородной и пластичной, иметь хорошую адгезию.
  • Раствор частями выкладывается на подготовленную поверхность на 3 — 5 см выше маячков и разравнивается с помощью правила, которое ведется по маякам.

Заливка стяжки на открытом балконе

  • Когда стяжка полностью будет закончена, ее оставляют сохнуть, но, чтобы она была прочной, бетон ежедневно сбрызгивают водой.
  • Так создается нужный уклон стяжки на открытом балконе. А, например, чтобы идеально выровнять поверхность под декоративное покрытие на застекленном балконе, можно использовать смесь для самовыравнивающего пола. Сухие составы таких покрытий продаются в готовом виде и легко разводятся водой до консистенции, указанной на упаковке.

Раствор должен быть однородным и тонким, его разливают в виде небольших луж и распределяют по по верхности раклей с последующим прокатыванием игольчатым валиком. Этот слой не особо утяжелит стяжку, так как толщина его может составлять всего два — три миллиметра.

  • Сверху можно уложить керамическую плитку или садовый паркет. Керамическая плитка станет дополнительной защитой для основы. Если применен садовый паркет, изготовленный из термодревесины, то вода не сможет застаиваться на его поверхности, проходя между ламелей на стяжку, и стекая по устроенному уклону вниз.

Отличное решение для открытого или закрытого балкона — «садовый паркет»

Выравнивание пола плиткой

Если поверхность в приличном состояни и и и меет нужный уклон от стены, но на ней появились незначительные трещины и сколы, то пол можно выровнять напольной плиткой.

Небольшие дефекты поверхности можно сразу выравнивать керамической плиткой

  • Сначала необходимо заделать все повреждения — это делается следующим образом:

— трещины и сколы расширяются и очищаются от пыли, обрабатываются грунтовкой;

— далее они заделываются цементным или специальным ремонтным раствором и хорошо разравниваются.

  • Плитку укладывают на клей, предназначенный для уличных работ — он стоек к перепаду температур и влаге. Его замешивают в однородную массу, с учетом требований инструкции.
  • Клей выкладывают на поверхность и распределяют зубчатым шпателем. Так как поверхность неровная, и ее необходимо довести до совершенства, клея зачастую кладут немного больше чем нужно. Затем на него укладывают плитку, тыльную поверхность которой тоже желательно намазать клеем и разровнять его зубчатым шпателем. Направление боро зд пр и укладке должно быть перпендикулярным. Между плитками устанавливают калибровочные крестики или иные специальные приспособления для выдерживания толщины швов и направления укладки.

Удобные современные приспособления для выдерживания толщины швов и уровня поверхности плитки

  • Если между плитками выступит излишек клея, то его нужно удалить. Швы должны быть полые, так как после высыхания клея их необходимо заделать влагостойкой затиркой — фугой .

Перед выполнением затирки выравнивающие элементы убираются — их аккуратно сбивают резиновым молотком или просто ногой.

Выравнивание пола на закрытом балконе

Обычно к выравниванию пола на закрытом балконе приступают тогда, когда решено утеплить все помещение. Задача эта более сложная и трудоемкая. зато квартира расширится еще на одну комнату.

Выравнивание в комплексе с утеплением можно проделать несколькими способами:

— поднять пол на лагах и утеплить минеральной ватой, керамзитом или пенопластом;

— уложить экструдированный пенополичтирол. и поверх него уложить стяжку;

— утеплить и выровнять пол сухой стяжкой.

Все эти способы требуют одинаковой подготовки поверхности.

Подготовка поверхности на закрытом балконе

Подготовка закрытого помещения проходит более тщательно, так как от этого процесса будет зависеть и утепление, и ровность пола. Все вышеперечисленные способы требуют тщательной заделки щелей.

  • Сначала заделывают самую большую щель, которая обычно присутствует на стыке ограждения балкона и пола — это лучше всего сделать монтажной пеной или герметиком.

Заделка стыков между основанием пола и стеной

  • Щели в полу, обнаруженные после тщательной уборки, сначала расширяют, а затем заделывают пластичным цементным раствором или так же — герметиком.

Ремонт поверхности предполагает обязательную заделку трещин

  • После высыхания материала, излишки его нужно обязательно срезать.
  • Затем, рекомендовано по всему периметру по стенам установить демпферную ленту, если планируется укладка любого вида стяжки.
  • Следующим этапом укладывают листы гидроизоляции. Она может состоять из обычной полиэтиленовой пленки большой толщины или рубероида, который приклеивается на битумную мастику.
  • Гидроизоляция обязательно должна подниматься на стены на высоту будущей утеплительно-выравнивающей системы.

Балкон с уложенным слоем пленочной гидроизоляции

  • Нельзя забывать, что гидроизолирующий материал должен быть уложен герметично, желательно, без стыков. Если же без стыков обойтись не получается, то материал укладывается внахлест на 10 — 15 см и стык заклеивается строительным скотчем или, в случае с рубероидом, наплавкой.

Далее, можно приступать к монтажу выбранной системы выравнивания пола.

Выравнивание с помощью лаг

С помощью лаг можно просто выровнять основание, а можно это совместить с утеплением и поднятием пола на определенную высоту.

С помощью лаг можно получить идеально ровную поверхность пола на балконе

  • Лаги могут быть закреплены непосредственно на основание или подняты с помощью специальных приспособлений. На сегодняшний день в продаже имеется немало видов таких элементов.
  • Если принято решение поднять покрытие от основы, то нужно провести точное измерение этого уровня. Обычно полы ровняют по бетонному порогу балконной двери.
  • Для поднятия лаг используют регулируемые крепления — это металлические шпильки, подставки, держатели или шпильки, изготовленные с пластика. Все эти элементы имеют резьбу, которая помогает поднимать одну из сторон на нужную высоту над бетонной плитой.

Один из типов регулируемых стоек под лаги

  • Сначала устанавливают лаги вдоль стен, на расстоянии от них 80 — 100 мм, так как между ними нужно обязательно проложить утеплительный материал.
  • Установив и закрепив к основе подставки с лагами, регулируют уровень, поднимая или опуская на нужную высоту, выравнивая две лаги между собой в продольном и поперечном направлении.
  • Далее ,точно так же устанавливают одну или две серединные лаги и их подгоняют по высоте к боковым.
  • Утеплитель можно применить любой: засыпать керамзит, уложить один или даже несколько слоев минеральной ваты или пенопласта.

В данном случае в качестве утеплителя использован пенополистирол

  • Покрытие, уложенное на выровненные лаги, сделает пол идеально ровным. Покрывают лаги толстой фанерой или массивными досками.

Пол закрывается фанерой — можно переходить к финишному покрытию

Сверху фанеры укладывают любое выбранное декоративное покрытие. Под него, при желании. можно даже смонтировать инфракрасную пленку теплого пола. В данном случае она удобна тем, что включение обогрева производят по мере необходимости, что помогает не тратить электроэнергию зря.

Выравнивание экструдированным пенополистиролом

Экструдированный пенополистирол имеет высокую плотность (порядка 45 кг/м³), поэтому его можно использовать для выравнивания поверхности пола балкона.

Примерная схема устройства стяжки по экструдированному пенополистиролу

  • На подготовленную гидроизолированную поверхность укладывают маты пенополистирола выбранной толщины.
  • По периметру щели между утеплителем и стенами заделывают монтажной пеной, чтобы получился почти герметичный слой.
  • Сверху утеплителя желательно постелить еще один слой гидроизоляции из полиэтиленовой пленки или рубероида. Второй материал предпочтительнее, так как он более плотный и его тяжелее повредить армирующим материалом.
  • На гидроизолирующий материал укладывают армирующую сетку с ячейками от 50 до 100 мм.
  • Если балкон имеет традиционную прямоугольную форму, то по его длине, вдоль стен устанавливают металлические направляющие — маячки. Они должны быть установлены на одной высоте, и на толщину будущей стяжки, которая может составлять от 30 до 50 мм.
  • Далее, на участок поверхности укладывается бетонная смесь выше маячков на 20 — 30 мм. Раствор для нее должен иметь густую консистенцию.
  • Правилом раствор разравнивается и слегка утрамбовывается. так как он должен занять всю толщину от арматуры до высоты маячков.
  • Выровненная стяжка оставляется для застывания и созревания. Начиная со 2 дня, она регулярно увлажняется водой — благодаря этой процедуре стяжка наберет должную прочность и не растрескается.
  • На готовую застывшую стяжку можно укладывать любое декоративное покрытие.
  • Если поверхность стяжки получилось слишком пористой, ее можно облагородить наливным полом, а сверху положить желаемое покрытие.

На утепленную стяжку несложно уложить любое декоративное покрытие.

Выравнивание сухой стяжкой

Этот способ выровнять пол на балконе становится все популярнее. благодаря простоте монтажа и скорости выполнения работ.

  • На основу с устроенной герметичной гидроизоляцией можно насыпать специальную смесь из керамзита мелкой фракции. Слой материала может составлять от 50 до 100 мм. Однако следует помнить, что если толщина больше 60 мм, то придется прокладывать примерно посередине дополнительный слой листового материала.

Обязательно укладывается слой гидроизоляции, устанавливается демпферная лента вдоль стен

  • Маячки также могут быть установлены вдоль стен и подняты на нужную высоту. Насыпь делается выше маячков, лишний материал снимается правилом при разравнивании.
  • Сухая стяжка может устраиваться частями. а может быть сразу насыпа на на всю площадь пола балкона.

Выравнивание сухой стяжки

  • Сверху насыпи, после удаления направляющих — маячков. укладывают гипсоволоконные панели, имеющие специальные замковые части, с помощью которых плиты собираются в единое полотно. Места соединений промазываются клеем, а затем, после укладки, скручиваются саморезами.

Укладка листовых элементов сухой стяжки

  • Если будет укладываться второй слой керамзита, значит, промежуточный настил из гипсоволоконных панелей необходимо соединить со стеной герметиком. Он не позволит частицам керамзитовой насыпи попасть в стык между стеной и панелями.
  • Далее, снова устанавливаются маячки на толщину второго слоя стяжки, и высыпается новая партия керамзита, которая так же выравнивается и застилается плитами. Контролировать ровность поверхности следует с помощью строительного уровня.
  • Щели между стеной и плитами вновь необходимо заделать герметиком, а после его застывания — срезать излишки.
  • Сверху плит можно укладывать любое декоративное покрытие, под которое легко можно смонтировать теплый инфракрасный пол.

Сухая стяжка не только просто и быстро укладывается, делая пол ровным — она является экологически чистой конструкцией, не выделяющей никаких вредных испарений.

Видео: наглядный урок устройства сухой стяжки на балконе или лоджии

Начиная ремонт балкона, нельзя обойтись без выравнивания поверхности пола. Информация о существующих способах проведения работ поможет выбрать именно тот, который больше подходит по своим характеристикам, используемым материалам и ценовым параметрам.

Гидроизоляция под теплый пол и ее особенности

Гидроизоляция под теплый пол

Новый уровень комфорта, который обеспечивает система теплых полов, стал основой широкого распространения технологии на фоне традиционных способов обогрева. Дополнительным преимуществом теплого пола является пониженный уровень расхода электроэнергии даже в сравнении с привычными обогревателями. Однако в отличие от детских и спален, устройство повышенного комфорта в санузле или ванной потребует от владельца дополнительных мероприятий. К ним относится гидроизоляция под теплый пол и выбор оптимального способа защиты от влаги.

Сам процесс гидроизоляции практически не содержит ограничений, так как материал можно уложить и над кабелем, и под ним. Связано это с тем, что система рассчитана на работу кабеля в любых условиях, включая водную среду. Место для гидроизоляции может быть выбрано на усмотрение исполнителя, в соответствии с требованиями документации или исходя из конструктивных решений. Единственным условием, в котором производитель ограничивает фантазии исполнителя, будет запрет расположения кабеля под/на гидроизоляционном слое. При расположении кабеля над материалом необходимо применять металлическую сетку или выполнить разделительную стяжку.

Гидроизоляция теплого пола и ее особенности

К особенностям гидроизоляции относится расположение гидроизоляционного слоя выше кабеля. В этом случае рекомендуется предварительно выполнить заливку кабеля цементно-песчаной стяжкой. Применение битумной гидроизоляции, которая сопровождается применением горелок, производителями теплых полов допускается при условии защиты открытых частей кабеля от высокой температуры и пламени. Качественная гидроизоляция теплого пола должна соответствовать паропроницаемости, водонепроницаемости, адгезионной способности, гидрофобности, температуроустойчивости и устойчивости к солям, кислотам, щелочам.

Теплый пол: популярные гидроизоляционные материалы

Традиционно популярны антифильтрационная и антикоррозийная гидроизоляция теплого пола, а к эффективным типам обработки пола относятся асфальтовая, минеральная, металлическая и пластмассовая. Для полноценной защиты от влаги применяется оклеечная, обмазочная, инъекционная гидроизоляция и штукатурная гидроизоляция. При нанесении штукатурной в виде состава полимерных добавок и цемента базовый материал поверхности может быть любым. Применение оклеечной связано с необходимостью предварительной грунтовки для последующего нанесения нескольких слоев рулонного или листового материала.

Самой надежным признана литая гидроизоляция теплого пола в виде заливки сплошного водонепроницаемого слоя. Современные технологии представлены жидкими силиконовыми мембранами с высокой эластичностью и адгезией. Преимущество материала в негорючести, нетоксичности, отсутствии изоцианатов, растворителей, фталевых пластификаторов, прочности, химической стойкости, устойчивости к ультрафиолету и агрессивной среде. Такую гидроизоляцию можно нанести распылителем или любым другим методом.

Плюсы и минусы линолеума

Плюсы и минусы линолеума

Преимущества и недостатки линолеума

На российском рынке представлено огромное количество вариантов напольных покрытий. Линолеум, как натуральный, так и ПВХ, обладает рядом преимуществ по сравнению с другими материалами. Несмотря на то, что натуральный линолеум и ПВХ-покрытие практически не имеют ничего общего между собой, все же этот вид напольных покрытий имеет ряд общих преимуществ:

Линолеум универсален. Его можно использовать практически в любых помещениях с учетом определенных типов материала, о которых речь пойдет ниже;

Этот материал очень прост в уходе;

Отличительной особенностью линолеума является его мягкость и эластичность;

Линолеум – очень прочный материал, он не трескается, не крошится, очень устойчив истиранию, не подвержен деформации, в отличие от многих других, например деревянных или плиточных, покрытий. При правильной укладке и эксплуатации линолеум выдерживает интенсивные нагрузки в течение десятков лет (около 25-30 лет);

Толщина линолеума варьируется от 0,8 мм до 4 мм, поэтому укладывать его можно почти на любую, даже неровную поверхность;

Линолеум обладает почти идеальными показателями влагоустойчивости, звуко- и теплоизоляции.

Теперь остановимся подробнее на преимуществах именно ПВХ покрытий.

По сравнению со многими другими видами напольных покрытий ПВХ-линолеум значительно выигрывает по цене. На российском рынке представлены отечественные производители линолеума, изготавливающие его по европейским технологиям – их продукция доступна по ценовой категории практически всем желающим;

ПВХ-покрытия обладают малой теплопроводностью, являются диэлектриками, ограничено растворимы, не гниют, так как производятся из синтетических поливинилхлоридных компонентов;

В коллекциях ПВХ-покрытий представлены множество вариантов декора, широкая палитра оттенков, рисунков и узоров. Художественные коллекции постоянно обновляются, и Вы без труда подберете необходимые цветовые оттенки для самых сложных дизайнерских решений;

Технология укладки ПВХ-покрытия очень проста, укладку такого линолеума возможно выполнять самостоятельно;

Несмотря на то, что ПВХ-покрытия — полностью синтетические покрытия, они при правильных условиях эксплуатации экологически безопасны.

Прежде всего, отметим, что ПВХ-покрытия – материал синтетический, полностью состоящий из искусственных, «химических» компонентов, и однозначно не подойдет любителям натуральных материалов;

В отличие от натурального линолеума, ПВХ-покрытия чувствительны к высоким температурам и неустойчивы к ацетону и другим растворителям, а также жирам и щелочи;

При понижении температуры ПВХ-покрытие может ломаться или трескаться, резко снижается его эластичность.

Преимущества натурального линолеума

Натуральный линолеум – полностью «природный» продукт, в состав которого входит льняное масло. За счет этого он обладает высокими антибактериальными и фунгицидными свойствами, является природным антисептиком, очень гигиеничен, антистатичен, устойчив к воздействию жиров и растворителей, неконцентрированных кислот, этилового спирта, бытовой химии. Натуральный линолеум подлежит вторичной переработке;

Для натурального линолеума характерны неповторимые цвета и узоры, которые невозможно дублировать промышленным способом на ПВХ-покрытиях. Уникальные расцветки – настоящая находка для архитекторов и дизайнеров интерьеров;

Натуральный линолеум очень огнеустойчив, а соответственно – пожаробезопасен: упавшая сигарета или спичка не повредят поверхности;

Уборка натурального линолеума очень проста и не требует много времени. Он легко очищается от пыли, что предотвращает аллергию и подходит людям с нарушением системы дыхательных путей;

После укладки натуральный линолеум сохраняет свои размеры, не выгорает ан солнце и ярком свете, не меняет цвет и фактуру со временем, не деформируется обувью на каблуке;

Натуральный линолеум устойчив к нагреву пола, поэтому устройство системы «теплых полов» при выборе такого напольного покрытия не является проблемой.

Недостатки натурального линолеума

ПВХ-покрытие можно уложить самостоятельно, а укладку натурального линолеума обязательно должны производить профессионалы;

Натуральный линолеум значительно дороже своего синтетического «аналога» и по цене не уступает многим другим, даже деревянным, напольными покрытиям (€ 15-30 за 1м2);

Натуральный линолеум жесткий и хрупкий, не так гибок, как ПВХ-покрытие, при транспортировке и укладке он требует особой осторожности.

Уход за натуральным линолеумом сложнее, чем за ПВХ-покрытиями. Например, профессионалы рекомендуют хотя бы раз в полгода натирать напольное покрытие мастикой.

Как отличить натуральный линолеум от ПВХ-покрытия?
Несмотря на то, что эти два вида напольных покрытий очень сильно отличаются друг от друга, все же для Вашего удобства мы приводим ряд критериев, которые помогут Вам сделать правильный выбор.

Натуральный линолеум имеет естественный масляный запах за счет входящих в его состав льняного масла и других природных компонентов. ПВХ-покрытие отличается резким синтетическим запахом, похожим на запах обычной клеенки.

На изнаночной стороне натурального линолеума отчетливо видна тканевая основа — джутовая ткань, похожая на грубую мешковину или сетку. У ПВХ-покрытий основа представляет собой вспененный слой, напоминающий губку.

ПВХ-покрытие без труда гнется, его можно скатать в рулон, оно мягкое и податливое, его невозможно сломать – только отрезать. Натуральный линолеум жесткий, как тонкая фанера, его можно согнуть, но несильно, иначе он ломается.

Как выбрать самовыравнивающую смесь для пола исходя из цены

Как выбрать самовыравнивающую смесь исходя из цены

На сегодняшний день самовыравнивающая смесь для пола цена которой зависит от ряда факторов, позволяет нивелировать перепады и неровности черновой поверхности, причем сделать это с помощью раствора можно быстро и при желании — самостоятельно.

Однако для этого нужно подобрать подходящий состав, и качество, нужного производителя и конечно стоимость изделия которого будут полностью удовлетворять заказчика.

Влияние цены на состав и качество материала

Следует отметить, что выравнивание покрытия самовыравнивающей раствором, цена которого формируется из нескольких факторов, на сегодняшний день — едва ли не самая популярная строительная операция.

Конечно, при устройстве такой самонивелирующей стяжки нужно выполнять и подготовку основания — ведь трещины и неровности в больших объемах не смогут заполниться одним раствором.

Стоимость работ по обустройству самовыравнивающего пола включает в себя:

  • Стоимость подготовки основания, покупку ремонтных растворов, грунтовки и оплата труда рабочих
  • Приобретение сухих наливных полов для выравнивания поверхности
  • Оплата специалистов по устройству напольных поверхностей

Нужно упомянуть, что в жилищном строительстве самовыравнивающая стяжка практически никогда не является окончательной поверхностью, как это происходит на промышленных объектах.

Стоимость изделия во многом зависит от производителя. В то же время проверенные и популярные изготовители и качество, и цену продукции стремятся поддерживать на привлекательном для потребителя уровне. Наиболее дорогими считаются быстро застывающие растворы, позволяющие уже через несколько часов эксплуатировать изготовленную таким образом поверхность.

Однако при использовании таких материалов не обойтись без специалистов, поскольку время застывания раствора крайне мало.

Правила выбора

Если говорить о цене сухих строительных смесей, то ее уровень может быть различным. Сейчас существует два основных типа — цементные и гипсовые (ангидридные).

Ангидридный вид дешевле цементных, но могут использоваться только в сухих помещениях. Кстати, именно с помощью таких материалов могут создаваться толстые слои стяжки — от 2 до 10 сантиметров.

Это необходимо учитывать, поскольку нанесение толстого слоя гипсовой стяжки потребует увеличения технологического времени выполнения работ. Избыточная влага в помещении приводит к тому, что гипсовые смеси чрезмерно увеличивают свой объем. Именно по этой причине во влажных помещениях следует проводить работы только с цементными смесями, несмотря на то, что они дороже.

Наносимый с помощью такой смеси слой может составлять от 2 до 50 миллиметров. Срок укладки цементных растворов — минимальный. Так что стоимость изделия — это фактор, изменяющийся в зависимости от особенностей помещения.

Советы специалиста

На сегодняшний день цена на выравнивание пола самовыравнивающей смесью больше всего беспокоит застройщиков всех уровней. Ведь использование готовых сухих растворов намного упрощает проведение работ.

Для жилищного строительства самовыравнивающий пол чаще всего представляет собой лишь определенный этап создания качественной напольной поверхности.

Так, создания идеально ровного основания требуют такие финишные покрытия, как линолеум, паркет или плитка. Тщательная подготовка поверхности в данном случае позволяет не только гарантировать длительный срок службы покрытия, но и выполнить работы с минимальными затратами.

Некоторые из самовыравнивающих смесей предназначены для использования в качестве готового финишного покрытия и чаще всего применяются в производственных цехах и других строительных объектах. В качестве наполнителей в данном случае могут использоваться цветные пигменты, усиливающие декоративность поверхности, но увеличивающие и стоимость смеси.