Отмостка из брусчатки вокруг дома — полное руководство

Как сделать отмостку из брусчатки вокруг дома

Чтобы уберечь фундамент и стены дома от разрушения из-за повышенной влажности, необходимо обеспечить отвод верховой воды из зоны, непосредственно прилегающей к зданию. Отмостка из брусчатки не только успешно решает эту задачу, но и облагораживает дом, подчеркивая его стилевые особенности. Кроме этого, при устройстве отмостки из брусчатки вокруг дома появляется зона с твердым покрытием, которую можно использовать в качестве дорожки, места для хранения садовой техники и и другим полезным образом.

Основные требования к отмостке

Прежде всего, она должна успешно выполнять главную задачу – отводить верховую воду от фундамента. Для этого ей необходимо обладать определенной водонепроницаемостью. Степень этой водонепроницаемости определяется материалами и технологией, которые применяются при устройстве отмостки.

Ширина мощеной поверхности может варьироваться от 1 м (на песчаных слабовспучивающихся грунтах) до 2 м (на суглинистых, пучинистых почвах).

Отмостка вокруг дома из брусчатки обязательно должна иметь уклон, направленный в сторону от здания. Его значение принимается 1,5–2%, что составляет 15-20 мм на 1 м ширины мощеной поверхности. Этого достаточно, чтобы обеспечить гарантированный отвод воды от здания.

Между отмосткой и фундаментом нужно обеспечить зазор шириной 1-2 см. Его необходимость вызывается тем, что в зимнее время прилегающий к зданию грунт вспучивается и совершает небольшие вертикальные перемещения, в то время как фундамент остается неподвижным. Чтобы исключить разрушение гидроизоляция фундамента покрытием отмостки, между ними должен быть зазор. Обычно его заполняют песком, но можно использовать и другой, не травмирующий гидроизоляцию материал. Например, пенополистирол или несколько слоев рубероида.

Высота поверхности отмостки влияет на высоту цоколя. Рекомендуется выбрать толщину слоев отмостки такими, чтобы высота цоколя была не меньше 30-50 см.

Выбор брусчатки для отмостки

В зависимости от требований, предъявляемых к эксплуатационным и дизайнерским свойствам материала, и величины бюджета, отпущенного на эту операцию, для мощения отмостки можно использовать каменную, клинкерную или песчано-цементную брусчатку.

Конечно, отмостка из гранитной брусчатки или клинкера – это отличное решение, способное придать шик любому дому. Но если исходить из того, что движение транспорта по отмостке исключено, и нагрузка на нее будет невелика, экономически целесообразно использовать для этого менее дорогую тротуарную брусчатку. К тому же последняя предоставляет более широкую возможность выбора форм и цветов. Какое бы оформление не имел фасад здания, подобрать к нему подходящую цветовую композицию из тротуарной плитки труда не составит. А уж будет она вибролитой или вибропрессованной – это полностью зависит от предпочтений хозяина. Что касается толщины брусчатки, то она может колебаться в диапазоне 40…80 мм.

Устройство отмостки

Технология создания отмостки из брусчатки может несколько варьироваться в зависимости от используемых материалов. С незапамятных времен при устройстве отмостки использовалась глина. Именно она образовывала водонепроницаемый слой, который являлся барьером на пути проникновения влаги в почву. Используют глину и сегодня, но не так часто, как раньше. При необходимости можно обойтись и без нее.

Структурно отмостка состоит из нескольких слоев различного материала, положенных в траншею, вырытую по периметру дома непосредственно возле фундамента. Глубина траншеи обычно равняется толщине плодородного слоя почвы – 20-30 см. Ширина, как уже указывалось, от 1 до 2 м.

Устройство отмостки из тротуарной плитки

Дно траншеи необходимо хорошо уплотнить. Затем на него укладывается слой глины (если она используется) с обязательным уклоном от дома. Поверх глины или грунта укладывается слой гравия толщиной 10-15 см, на него – слой песка 5-10 см. Последний будет служить подложкой для брусчатки.

Иногда гравий не используют, заменяя его более толстым слоем песка. Но нужно иметь в виду, что гравий – это тот материал, который практически не подвергается вспучиванию. Поэтому его присутствие положительно сказывается на сезонных подвижках грунта, возникающих при минусовых температурах.

Чтобы вода, стекающая по фасаду при дожде и снеге, не попадала в зазор между фундаментом и отмосткой, на ее пути в нижней части стены устанавливают отлив, который отводит воду от стены.

Если отсекающий воду глиняный слой не используется, желательно уложить в отмостку отсечную рулонную гидроизоляцию. Она представляет собой лист какого-либо гидроизолирующего материала (рубероида, например), верхний край которого крепится под облицовку стены, а нижний укладывается в песчаную подушку. Благодаря ему вода, которая будет проникать через мощеную поверхность, будет отводиться в сторону от фундамента. Если наружная поверхность последнего загидроизолирована (обработана битумом или другим гидроизолирующим материалом), от рулонной отсечной гидроизоляции можно отказаться.

Укладка брусчатки

Укладка брусчатки вокруг дома практически ничем не отличается от мощения других поверхностей. Эта операция по силам любому, кто любит работать своими руками. Кладка идет от стены – с отступлением от нее 1-2 см. Положение каждого камня корректируется с помощью резиновой киянки. Нужно добиться, чтобы брусчатка лежала плотно, утопая в песчаной подушке. И, конечно, нельзя забывать об обязательности уклона к краю. Зазоры между камнями выдерживаются 3-5 мм.

Полезный совет. Отмостка из брусчатки вокруг дома очень эффективно работает в комплексе с ливневым дренажом. Устроить последний несложно. В небольшую траншею, выкопанную по краю отмостки, устанавливаются водоотводные бетонные или пластмассовые лотки, закрытые сверху решеткой. Вся вода, стекающая с отмостки, будет отводиться этими лотками в ливневые колодцы. В результате грунт, примыкающий к фундаменту, окажется в более сухом состоянии.

По краю площадки устанавливается бордюр заподлицо с поверхностью отмостки. Он не позволит крайнему ряду камней уходить в сторону и придаст отмостке более аккуратный вид. По окончании укладки щели между брусчаткой заполняются песчаным отсевом.

В заключение желательно потрамбовать поверхность виброплитой с резиновой или полиуретановой подкладкой. Это хорошо уплотнит отмостку и придаст ее поверхности абсолютную ровность.

Навигация по записям

Как сделать отмостку из брусчатки вокруг дома. 1 комментарий

хотим сделать отмостки из тратуарной плитки/брусчатки с учётом дренажной системы

Какой фундамент лучше для каркасного дома?

Какой фундамент лучше для каркасного дома?

Если возникла необходимость возвести красивый и одновременно прочный дом, затратив при этом минимум средств и времени, то свой выбор лучше остановить на каркасном. Строительство каркасных домов является наилучшим и недорогим решением на сегодня проблемы обеспеченности жильем. Сооружение его фундамента при правильно выполненных расчетах и соблюдении технологии и нормативов, не доставит много проблем.

Выбор фундамента для строительства каркасного дома

Несущее основание, необходимое для устройства любого строения называется фундаментом. От правильного его выбора зависит долговечность строения, требуемый бюджет.

Данная конструкция выполняет две функции:

  • равномерно распределяет вес всего строения;
  • защищает его движения почвы в любом из направлений.

На выбор вида основания под каркасное строение оказывают влияние несколько факторов:

  • материал, площадь и конечная масса строения;
  • тип почвы;
  • наличие или отсутствие подвального помещения;
  • глубина залегания подземных вод;
  • уровень промерзания грунта;
  • сейсмический показатель местности.

Перед тем, как определиться с выбором основания под строение, следует помнить, что:

  • длительность срока эксплуатации фундамента и строения должны быть примерно одинаковыми;
  • если возведение каркасного дома предполагается на сыпучем грунте, то под ним необходимо смонтировать жесткое пространство;
  • соотносить затраты на его возведение с особенностью возведения дома;
  • если грунтовые воды находятся близко к поверхности, то в проекте лучше отказаться от оборудования подвального помещения. В противном случае, от излишка влаги в подвале не спасет даже качественно сделанная гидроизоляция.

Особенности грунта, проекта и размера строения

Проектируя основание, следует учитывать тип почвы на строительном участке, промерзание ее, нахождение вод относительно поверхности, план возводимого дома.

Влияние грунта. Перед началом возведения дома следует разобраться с типом грунта на участке (для его точного определения можно воспользоваться услугами геодезистов). При самостоятельном определении состава почвы выкапывается яма глубиной около1,5м и рассматривается срез грунта:

  • скальный, гравийный, песчано-каменистый без присутствия глины-считаются самыми лучшими вариантами по причине того, что не задерживают влаги и при низких температурах не вспучиваются, а также не сжимается под нагрузкой и нет необходимости монтировать заглубленный фундамент. Если грунт достаточно плотный, то возможно фундамент и не сооружать, а только выровнять поверхность. Но существенным их минусом является способность промерзать на большую глубину.
  • глинистый грунт удерживает влагу и при промерзании вспучивается.
  • присутствие песчаного грунта считается не плохим вариантом для закладки фундамента, но подразумевает еще работы по укреплению стен котлована под фундамент. Но зато, он не промерзает и легко поддается уплотнению.
  • не рекомендуется строить дом на за торфованной поверхности. Но если все-таки попался такой тип, то надо постараться заменить его песком, подошву сделать ниже этого слоя или использовать сваи.

Промерзание грунта. Вид грунта напрямую зависит на глубину промерзания. Стойкими к промерзанию являются скальные. Не содержат в своем составе воды и лишь незначительно меняют характеристики, расширяются при низких температурах. Величина вспучивания влияет на состояние фундамента. Он может разорваться или выталкнуться из земли.

Уровень нахождения грунтовых вод имеет немаловажное значение. Если их показатель меньше отметки в 1,5м, то резко у фундамента снижается несущая способность. В этом случае его глубину закладывания соотносят с величиной промерзания. Показатель нахождения вод влияет на сооружение подвала в доме.

Чтобы уменьшить ее уровень применяют кюветы, способствующее выводу в сторону наклона рельефа воды. Большая эффективность их работы видна только при временном повышении уровня. Если уровень воды всегда высокий, используется уже дренажная система.

Тип возводимого строения. Существенно различаются нагрузки на фундамент каркасного дома и, например, кирпичного с бетонными перекрытиями. Специалисты всегда советуют, что перед тем, как делать фундамент, следует решить, из чего будет возведен новый дом. Сама конструкция каркасного строения, по сравнению с другими типами, обладает облегченной конструкцией. Поэтому, при возведении одноэтажного и садового каркасного строения сооружаются незаглубленные или малозаглубленные фундаменты.

На подбор фундамента оказывает влияние присутствие подвального помещения, погреба и их размеры. При их предполагаемом наличии возможно применить прием комбинирования оснований.

Используемый материал. Самыми популярными являются:

  • Бетон. Фундамент из него очень надежный. Часто используют на песчаных и скалистых грунтах, а на глиняном он легко может треснуть.
  • Железобетон. Он дешевый, прочный и долговечный. С его помощью легко сделать монолитный фундамент сложной конфигурации.
  • Кирпич. Используется только для надземной части фундамента и цокольной. Закладывать его ниже уровня грунта ни в коем случае нельзя по той причине, что он имеет высокую гигроскопичность и легко разрушается при сильных морозах во влажном состоянии.

Виды фундаментов для каркасного дома

Дом, построенный по каркасной технологии, имеет незначительный вес. Поэтому, его возможно возводить на любом из видов основания. По виду опоры на поверхность различают фундаменты:

Каждый из этих видов обладает своими особенностями и технологией монтажа, условиями применения.

Столбчатый фундамент

Данный вид основания зарекомендовал себя как экономичное решение.

Монтируется двух типов:

  1. монолитный-столбы получаются при заливании бетона в опалубку;
  2. сборный-сооружается из уже готовых частей (из блоков, камней, кирпичей, асбестовых труб). Является наиболее легким и быстрым в монтаже.

Устройство

Фундаменту присуще наличие столбов в местах пересечения несущих стен и там, где в процессе эксплуатации предполагается увеличенная нагрузка.

Эта конструкция применяется для строительства небольших строений на плотном грунте. Его столбы монтируются часто и соединяются между собой балками, на которые в дальнейшем будет возводиться цоколь.

Опоры для данного основания можно сделать самостоятельно из кирпича или бутобетона, либо приобрести готовые из бетона или железобетона. При заливке самодельных опор примерно через 40см следует проводить армирование. Чтобы избежать вспучивание надо насыпать под перемычки песчаный слой с толщиной до полуметра.

Установка заводских опор проводится на стаканные подушки толщиной 15см с расстоянием между ними 1-2м. Расстояние между столбами засыпается щебнем или песком, а сверху-слой бетона. Данные опоры также надо соединить между собой (сделать забирку). Этот соединительный элемент монтируется из кирпича, бетона или камня.

Преимущества столбчатого основания:

  • Быстрый процесс монтажа.
  • Высокая степень надежности.
  • Экономичность.
  • Возможность применения на грунт, подвергающийся промерзанию.
  • Низкая стоимость.
  • Хорошая естественная гидроизоляция.

Недостатки

  • Снижение эксплуатационных и технических качеств при использовании на грунте, склонному к вспучиванию.
  • Исключается наличие подвала и погреба.

Когда стоит применять

Этот вид основания показывает хорошие эксплуатационные качества при использовании его в деревянных и каркасных домах, т.е. в легких строениях.

Ленточный фундамент

Это основание отличает финансовая доступность и наличие высоких функциональных характеристик. Внешне напоминает ленту, проходящую строго по периметру всего строения и его перегородок.

Устройство

При создании его конструкции необходимо выставить опалубку с присутствием армирующего пояса. В опалубку заливается бетон.

Так же для его устройства можно воспользоваться готовыми блоками. Этот прием менее затратный по времени и прилагаемым усилиям.

Глубина его залегания напрямую зависит от глубины промерзания земли и рассчитывается так: глубина промерзания + 20см (но не более 70см). Ширина фундамента зависит от параметров возводимого дома.

Если на строительном участке грунт слабый, тогда подошву фундамента необходимо расширить уступами. При нахождении вод близко к поверхности, следует позаботиться о мерах его защиты (применить бетон специальной марки, либо фундамент покрыть мастикой из битума). Хорошим теплоизолятором будет пенопласт.

Преимущества

  • Высокие показатели надежности и устойчивости (даже при монтаже на подвижном грунте).
  • Способность выдерживать большие нагрузки.
  • Долговечность эксплуатации.
  • Доступная цена.

Недостатки

  • Длительность возведения. Это связано с достаточно большим объемом земляных работ.
  • При использовании блоков при устройстве основания, в местах стыков часто проступает влага, что понижает его гидроизоляцию.
  • Использование большого количества материалов.

Когда стоит применять

Основание считается универсальным, так как прекрасно подходит для возведения на нем строений разными технологиями, с различным весом. Подойдет и в том случае, если будущий дом планируется обложить кирпичом. При его использовании возможно устройство в доме погреба, подвального помещения.

Свайный фундамент

Используется часто при возведении каркасного дома, а также на участках с близким нахождением грунтовых вод.

Устройство

Для его устройства используются сваи из разного материала: деревянные, бетонные, металлические и их разнообразные комбинации. Сваи-это столбы, вкручиваемые, вбиваемые глубоко в грунт.

Применяются следующие виды свай:

Винтовые и заливные сваи используются готовыми, а вот набивные сооружаются непосредственно на строительном участке. После завершения их установки в грунт, надо выровнять и соединить в одну конструкцию применяя ростверк.

Преимущества

Процесс его устройство имеет ряд положительных сторон:

  • объем бетона не значительный;
  • уровень нахождения подземных вод не имеет значения;
  • экономичен;
  • возможно устраивать на грунте с малой несущей способностью.

Недостатки:

  • обязательное устройство монолитной связки;
  • если в проекте строения происходят изменения, то возможно его подорожание.

Когда стоит применять

Единственный вид основания, применяемый на подвижном грунте, т.е. там, его есть плавуны. Причем, на его основе разрешается возводить строения любой этажности на любом типе почвы.

Кирпичный фундамент

Это кладка из кирпича с использованием растворов: цементного, цементно-песчаного, цементно-известкового.

Устройство

Используется редко, так как многие застройщики считают его устаревшим вариантом не оправдывающим возложенное на него доверие. По внешнему виду представляет собой обычную кладку разными вариантами.

Для продления срока его эксплуатации, для предотвращения попадания влажности и промерзания важно использовать гидроизоляцию и утеплитель. Если на строительном участке нестабильный грунт, то ленточный вид следует армировать. Это даст возможность укрепить фундамент и продлить срок эксплуатации.

Преимущества

  • Обладает высоким показателем жесткости.
  • Отсутствие больших монолитных элементов.
  • Легко восстанавливается при повреждении.
  • Не деформируется при движении грунта.
  • Вариативность.
  • Возможность устройства погреба, подземного гаража при ленточном его виде.

Недостатки

  • Дорогостоящее основание.
  • Низкая надежность по сравнению с другими видами фундаментов.
  • Продолжительный процесс монтажа.
  • Легко подвергается влиянию факторов внешней среды (влага и температура).

Когда стоит применять

Этот фундамент в основном применяется в легких одноэтажных строениях. Рекомендуется применять только на твердом грунте с глубоко находящимися водами.

Из кирпича изготавливают фундамент:

  • ленточный мелко заглублённый-на непучинистых грунтах;
  • ленточный углубленный до уровня промерзания-при вспученных почвах;
  • столбчатый-на средне вспученном грунте.

Свайно-винтовой фундамент

Считается рациональным видом для возведения каркасного дома.

Устройство

Внешне представляет собой стальную трубу с лопастью на ее конце. Ее размеры зависят от назначения. Установка их идет до тех пор, пока не достигаются слой плотного грунта (чаще вкручивается на глубину до 1,5м). вверху все сваи выравниваются подрезанием по одному уровню. Затем бетонируются, а выступающие элементы фундамента покрываются покрытием, не дающим появляться коррозии.

Преимущества

  • Быстрая установка.
  • Устойчив к промерзанию грунта, влиянию подземных вод.
  • Возможность установки без применения спецтехники.
  • Низкая стоимость.
  • Возможность устройства круглый год.

Недостатки

  • Отсутствие погреба, подвального помещения.
  • Подходит для возведения только легких строений.

Когда стоит применять

Этот фундамент устраивают на неустойчивых и рыхлых почвах, на поверхности, имеющей сложный рельеф и близким нахождением подземных вод (даже на заболоченных почвах).

Монолитный плитный фундамент

Целью его создания является обеспечение равного распределения нагрузки, которая передается строением на грунт.

Устройство

Имеет вид единой сплошной плиты с высотой от 30см до 80см. Эта плита находится под всем сооружением и соответствует его площади. Основу плиты-каркас из арматуры, погруженный в раствор из бетона. Монтаж требует точного соблюдения всей технологии.

Преимущества

  • Обладает повышенной прочностью.
  • Имеет большую несущую способность.
  • Большой срок эксплуатации.
  • Исключен большой объем земляных работ.

Недостатки

Когда стоит применять

Он применим тогда, когда использование других фундаментов недопустимо. Единственное условие-наличие ровной поверхности рельефа. Используется при возведении легких домов маленькой площадью с низким цоколем на вспученных и тружносжимаемых почвах. На качество и его надежность не влияет подвижность грунта.

Приступать к возведению «дома своей мечты» можно только в том случае, когда достаточно подробно будут изучены варианты фундаментов, а их положительные и отрицательные стороны использования соотнесены с видом почвы, с климатическими условиями местности, уровнем нахождения воды.

Столбчатый фундамент из пластиковых труб своими руками для каркасного дома, цены, фото

Пластиковые трубы для фундамента столбчатого типа

Выбор основания зависит от многих факторов: веса постройки, особенностей грунта, материальных возможностей. Для бань, летних кухонь, дачных, каркасных домов идеально подходит столбчатый фундамент из пластиковых труб. Этот бюджетный вариант позволяет удешевить строительство в 2,5 раза и возводить сооружения практически на любой почве, даже на скалистой наклонной поверхности.

Конструкция отличается простотой и лёгкостью монтажа. Необходимо всего лишь установить трубы для изготовления столбчатого основания в пробуренные скважины. Копать траншеи или котлован при этом не нужно. Оборудование для возведения такого фундамента отличаются доступной ценой. Тем не менее, если бы у столбчатой основы не было минусов, все бы давно исключили другие типы закладки построений.

1. Пластиковые трубы в строительстве фундамента столбчатого вида исключают возможность сделать подвал, погреб, подсобное помещение под домом. С другой стороны, если в конкретной местности грунтовые воды поднимаются слишком высоко, то его всё равно соорудить будет невозможно.

2. Трубы менее надежны, чем другие материалы, о которых будет сказано ниже. К тому же они неустойчивы к низким температурам: при –15° могут лопаться. Поэтому необходимо учитывать, что постройка на такой основе должна быть относительно лёгкой (не более 4 т на одну опору), а выступающую над землёй часть лучше утеплить, затем облицевать.

3. Проект для трубчатого цоколя составляется очень точно, с учётом особенностей грунта, который не должен быть подвижным. Если часть опор просядет, здание может накрениться, а перекос приведёт к трещинам и последующему разрушению жилья.

4. К сожалению, конструкция, построенная на столбах из ПВХ, недолговечна. Она служит не более 50-80 лет без ремонта, в сравнении с монолитным цоколем, который эксплуатируется 100-150 лет.

Пластик – универсальный материал, часто применяемый в строительстве из-за особых свойств. Он отличается устойчивостью к коррозии, высоким температурам, лёгкий, водонепроницаемый и недорого стоит. Можно свободно возвести фундамент из труб ПВХ своими руками. Пластик легко резать и для перевозки не нужно нанимать грузовик.

1. Фундамент столбчатый из пластиковых труб для каркасного дома или беседок отличается скоростью возведения. Всего через неделю конструкция может быть установлена, и начать строительство жилого здания можно в сжатые сроки.

2. Затраты на сооружение почти втрое уменьшаются, в сравнении с монолитным, за счёт экономии на расходных стройматериалах и услугах строителей. Его можно ставить даже в горной или холмистой местности. Арматура не нуждается в дополнительной обработке от коррозии, так как защищена от влаги.

3. Здание на опорах, находясь на 30-50 см от поверхности земли, защищено от весенних паводков и наводнений в сезон дождей. Подводить коммуникации к дому на подмостках быстрее и проще, а в случае проведения ремонтных работ отпадает необходимость разбирать постройку – канализационные и водопроводные трубы остаются доступными.

  • бур для скважин – 1 600 рублей;
  • строительный вибратор – от 1 500;
  • стальные трубы – 800 руб/м;
  • асбестоцементные столбы – 700 руб/м;
  • трубы из ПВХ – 50/200 руб/м;
  • арматура 8-10 мм – 15-25 руб/м.

Как сделать столбчатое основание из ПВХ труб

Перед началом работ надо подготовить площадку: по периметру удалить дёрн, выкорчевать пни, убрать мусор и верхний слой грунта на 25-30 см. Затем следует сделать разметку под столбы на расстоянии 1,5–2,5 м. Они должны располагаться по углам дома и в точках пересечения перегородок, стен. Желательно также установить опоры там, где подразумевается дополнительная нагрузка: под несущими стенами, углами, печью (в бане).

Технология установки проста. Для неё понадобятся канализационные трубы Ø 20 см и длиной 2 м, арматура Ø 10 мм. Сначала бурится скважина примерно Ø 25 см и на глубину ниже замерзания грунта (обычно на 1,4-1,7 м, иногда более). Дно желательно расширить. Его надо засыпать песком с гравием на 5 см, который будет служить подушкой.

Перед установкой труб делается затвор с нижней стороны, чтобы предотвратить попадание в них земли и воды, либо постелить на подушку гидроизоляцию, например, рубероид. Затем ставятся опоры в скважины, которые не должны выступать над землёй более чем на 50 см и не ниже 20 см. Трубы следует выровнять по уровню и уплотнить прилежащим грунтом.

Хитрый счетчик, сберегающий электроэнергию. Окупается за 2 месяца!
Это нужно знать каждому, чтобы сэкономить!

Теперь установленную опалубку заполняют подготовленным раствором примерно на треть. Если снизу нет затвора, можно трубу чуть приподнять, чтобы из неё немного вытек цемент. Так внизу образуется расширенное основание, которое застыв, сделает фундамент надёжнее. Только после этой процедуры нужно удостовериться, что верхний срез всех опор остаётся на одном уровне.

Теперь устанавливается арматурный каркас. После постепенно заполняются ёмкости бетоном. Раствор уплотняется. Это можно сделать строительным вибратором или куском арматуры. После проведения всех работ остаётся ждать, пока бетон в столбах застынет.

Вслед за тем желательно установить ростверк. Он позволяет соединить столбы в горизонтальной плоскости и равномерно распределяет нагрузку несущих стен. Его изготавливают из железобетона или металла (для массивных сооружений), либо из деревянного бруса (для лёгких построек).

Трубы для столбчатого фундамента применимы не только из ПВХ, но также из бетона (асбеста) и металла. Технология установки конструкции из других стройматериалов мало отличается. Только имеет свои особенности. Например, асбестоцементные требуют усиления арматурой.

Металлические опоры дополнительно обрабатываются, чтобы они меньше подвергались коррозии. Иначе основание простоит не более 20 лет. Металл сложнее обрезать и выравнивать, чем пластик – нужен сварочный аппарат. Все эти недостатки увеличивают затраты.

Столбчатые основания часто делают из кирпича. Для дома это слишком ненадежно, но для подсобного помещения или временной бани вполне подходящая. Чтобы установить столбчатый фундамент своими руками из пластиковых труб, необходимо всего лишь составить проект, приобрести оборудование и нанять 2-3 помощников. Здесь выгода очевидна.

Фундамент плита — расчет толщины, технология, устройство и стоимость

Расчет толщины плитного фундамента

Фундамент – один из основных конструктивных элементов здания. Его функция – воспринимать нагрузки от вышестоящего здания или сооружения, оборудования, мебели и людей; передавать эти нагрузки на грунт основания.

В зависимости от характеристик и особенностей самого здания, предполагаемой нагрузки, специфики рельефа, климата и видов грунта используются различные типы фундамента:

Что представляет собой плитный фундамент

Описание (составляющие)

Плитный фундамент представляет собой железобетонную плиту под всё здание либо его часть. Относится к фундаментам неглубокого заложения.

  • монолитным (заливаться целиком сразу на стройплощадке);
  • сборным (состоять из нескольких плит заводского изготовления, которые соединяются на объекте).

Первый вариант более надёжен и прост в производстве.

Второй вариант предполагает наличие на строящемся объекте спецтехники для доставки и качественной укладки плит, а также устройство выравнивающей стяжки из бетона или цементно-песчаного раствора между фрагментами фундамента.

Однако он будет быстрее, т.к. не потребуется устраивать опалубку, вязать арматуру, заливать бетон и ждать около месяца, пока он полностью высохнет и наберёт прочность.

Соответственно, в местах с холодным климатом плита будет лежать в зоне возможного промерзания грунта, и потребуется использование морозостойкого бетона, способного выдержать большое количество циклов заморозки-разморозки без существенной потери прочности и несущей способности.

Параметр морозостойкости указывается в характеристиках бетона после буквы F. Например, маркировка F-200 означает, что материал может выдержать 200 сезонных переходов от сильных минусовых температур, до высоких плюсовых. Иными словами, 200 смен времён года, т. е. 200 лет. Для южных регионов можно не брать морозостойкий бетон, потому что даже в самые холодные зимы температура не опустится до той, при которой бетон сможет промёрзнуть.

Такой фундамент выполняется под всё здание, соответственно, требует больших затрат материалов (арматуры и бетона), а значит и высокую стоимость.

Технические характеристики

Плитный фундамент называется плавающим, потому что при любых подвижках в грунте – осадка, пучение, сезонные изменения и т. д. сдвинется вся плита целиком. Это означает, что не будет происходить локальных деформаций — частичной просадки или подъема куска здания.

Жесткое и объёмное армирование в плите позволяет справляться с постоянно меняющимися нагрузками в разных частях здания.

Если сделать такой фундамент мелкозаглублённым, то его верх одновременно будет служить черновым полом первого этажа, потребуется лишь уложить напольное покрытие. Однако тогда в здании не получится устроить подвал.

Однако если заложить плиту на большую глубину, то устройство подземных помещений становится возможным. Но в таком случае значительно возрастёт объём земляных работ, и в устройстве котлована под фундамент будет не обойтись без специальной техники.

Сферы применения

Этот тип фундамента может быть применим в случае:

  • больших нагрузок на здание;
  • слабых грунтов основания (в т. ч. для торфяников, заболоченных участков);
  • близости грунтовых вод к поверхности.

Как рассчитать толщину плиты

От каких факторов зависит

В первую очередь толщина фундамента зависит от нагрузки на него – т. е. от тяжести здания. Так, для небольших сооружений вроде гаражей хватит 10-сантиметровой плиты, для загородного дома – 20-25. Увеличивать толщину более чем до полуметра нецелесообразно, т. к. тогда она будет значительно менее подвижной, а значит, потеряется основное преимущество этого типа фундамента.

Помимо вертикальной нагрузки, здание вызывает в плите ещё и изгибающую нагрузку, максимальную посередине. Слишком длинный дом с малым числом несущих стен внутри будет сильно изгибать фундамент, поэтому, чтобы тот не треснул, потребуется увеличить толщину плиты.

Пример расчета

Подушка под основание фундамента

Для выравнивания площадки под заливку плиты, а также предохранения фундамента от грунтовых вод выполняют подушку из песка, керамзита либо гравия. Ими также можно заменить небольшой слой слабого грунта основания.

Песок чаще используется, потому что он:

  • Распространён и дешев.
  • Обладает высокими теплоизоляционными характеристиками.
  • Отлично трамбуется.

Помимо прочего, песчаная подушка уменьшит усадку грунта под тяжестью здания и создаёт дополнительный теплоизоляционный слой, значительно уменьшает вспучивание грунтов, подмывание плиты от грунтовых вод.

Песок требуется плотно утрамбовать виброустановкой либо катком. Определить, что это хорошо сделано, можно потому, что на подушке не остаётся следа от ботинка.

Оптимально использование песка средней фракции, т. к. слишком мелкий имеет слишком маленькое сопротивление сжатию, что может вызвать внезапную и неконтролируемую усадку дома.

Обычная толщина – 20-30 сантиметров, максимальная равна трёхкратной толщине самой фундаментной плиты.

Для отвода воды поверх песка применяется ещё и гравийная подушка из материала фракции от 2 см. Он также хорошо трамбуется.

Расчет толщины подушки

Прежде чем рассчитывать толщину плиты, необходимо подобрать её оптимальную площадь исходя из условия:

S > Kн × F / Kр × R, где

S – собственно площадь в см 2 ;

Kн – коэффициент надёжности по нагрузке (1,2);

F – суммарная нагрузка на фундамент от собственного веса здания, полезной нагрузки от мебели, оборудования, людей; снегового и ветрового воздействия.

Kр – коэффициент условия работ, различающийся в зависимости от типа грунта под фундаментом в пределах 0,7-1,05;

R – значение расчетного сопротивления грунта в кг/см 2. вычисляется в зависимости от характеристик грунта.

Факторы, влияющие на толщину фундаментной плиты:

  • расстояние между нижним и верхним слоем арматуры (не менее 70 мм);
  • толщина защитного бетонного слоя для арматуры (4-5 см с каждой стороны);
  • диаметр выбранной арматуры.

Сложив эти показатели, мы получим минимальную толщину для фундамента.

Калькулятор для расчета толщины онлайн

Калькуляторы позволят в онлайн-режиме рассчитать не только толщину плиты, но и объём/количество материалов, параметры опалубки, примерную стоимость:

Устройство плитного фундамента

В первую очередь следует уделить внимание качественной гидроизоляции. Она позволит защитить фундамент, а значит и всё строение от разрушения, предотвратит возникновение сырости, грибка и плесени в помещениях. Разнообразие гидроизоляционных материалов огромно – есть рулонные, напыляемые, обмазочные.

Защита фундамента от воды осуществляется по всей его площади. На подушку из песка обычно внахлёст укладываются рулонные материалы, стыки между которыми герметизируются оплавлением горелкой.

После отведения грунтовых вод и монтажа гидроизоляции выполняется вязка арматуры. Обычно минимальный используемый диаметр 12 мм. Арматура укладывается решёткой в среднем через 20-30 см.

Между собой перпендикулярные стержни соединяются вязальной проволокой. Безусловно, арматуру можно и сваривать, однако этот процесс значительно снижает коррозионную стойкость стали, и её необходимо дополнительно защищать от разрушения.

От края плиты арматуру должен отделять защитный слой бетона минимум в 4-5 сантиметров.

Фундамент лучше заливать сразу за один раз. Если это невозможно, то перерыв между этапами не должен быть больше 12 часов. За больший срок бетон сильно застынет, и вместо цельной плиты получится несколько отдельных фрагментов, что значительно ухудшит эксплуатационные характеристики фундамента.

В бетоне очень важно соблюдение пропорций основных компонентов, поэтому, чтобы они не нарушались, в жаркую погоду залитый фундамент необходимо поливать водой из шланга, а в случае дождей и избыточной влажности – накрывать полиэтиленовой плёнкой.

В среднем бетон набирает большую часть своей прочности за месяц, однако использование специальных добавок для ускорения твердения способно значительно уменьшить этот срок.

Твердеть фундамент должен в условиях положительной температуры, поэтому при выполнении строительных работ в зимнее время строительную площадку следует прогревать.

Как укладывать блоки ФБС для фундамента?

  • Как сделать ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция

  • Достоинства и недостатки плитного фундамента

  • Выбор входной лестницы в частный дом; варианты создания своими руками и фото конструкции

    Делам входную лестницу в частный дом: требования и советы

    Входная лестница — это очень распорстраненный аттрибут частного дома. Она может быть состояить из нескольких ступенек или быть высокой, в любом случае, она выполнять важные функции, в том числе, декоративные. По виду фасада здания, по входу в дом можно уже многое сказать о хозяине помещения, его достатке и вкусе.

    Какие варианты лестниц могут быть для частного дома? Какие технические требования существуют для таких строений? Возможен ли вариант установки готовой конструкции? Какими навыками нужно обладать, чтобы построить такую лестницу самостоятельно, собственными руками? На все эти вопросы вы сможете найти ответы в этой статье.

    Виды входных лестниц. Фото

    Перед началом строительства и проектировочных работ необходимо определиться с видом входной лестницы, чтобы она не только выполняла своё прямое назначение, но и гармонировала с общим строением, дополняла его. Различают виды входных изделий по материалу, из которого они изготовлены, и по конфигурации. Немаловажным фактором в определении вида конструкции является и её размер. И конечно же, очень важно учитывать индивидуальные особенности дома. Наглядным примером будут представленные фото.

    По своей форме входные конструкции могут быть:

    • винтовыми;
    • прямолинейными;
    • поворотными;
    • с ровными, закруглёнными углами;
    • с наличием лестничной площадки и без неё;
    • с крыльцом .

    Неплохо себя зарекомендовали комбинированные решения, но здесь придётся потрудиться с технической документацией и совмещением разных видов конструкции. Конечно, цена такой лестницы будет немного выше.

    Основные технические требования к входным лестницам, особенности расположения

    1. Основным и важным правилом при конструировании входного изделия является расположение. Нежелательно возводить лестницу впритык к дверному порогу. Многие профессионалы акцентируют внимание на этом моменте, считая его существенным для всей конструкции и дальнейшей её эксплуатации.
    2. Установка лестницы сразу возле входа имеет неудобства и для самих жильцов. Так как входная дверь открывается наружу, то необходимо спуститься на несколько ступенек вниз. чтобы дверь свободно распахнулась, тоже происходит и при закрытии.
    3. Особое внимание строители акцентируют на безопасности конструкции, так как многие из них становятся просто непроходимыми в зимнее время. Выбрав неправильно материал для строительства, вы можете зимой получить просто горку, по которой придётся спускаться и подниматься только с ледоходами на ногах.
    4. Не последним фактом при выборе конструкции и материала является и влияние погодных условий на сам материал. Стоит помнить, что конструкция находится под открытым небом, поэтому постоянно подвергается перепадам температуры, влаге, снегу и ветру.

    Технические требования к наружным лестницам

    Начиная строительство наружной лестницы, стоит помнить, что вы возводите архитектурное сооружение, которое должно отвечать определенным техническим нормам, выполнение которых важно, прежде всего, для удобства и безопасности. Такое приспособление должно отвечать некоторым требованиям:

    • Крыльцо может возводиться одновременно со всем зданием. а может пристраиваться после выполнения всех основных работ по строительству дома.
    • В зависимости от того, с какой стороны будет располагаться вход, существуют определенные правила выбора размеров лестницы. Так, с северной стороны никогда не пристраивают большую конструкцию, а с южной, наоборот, нередко сооружают огромную террасу с широкой массивной конструкцией. В основном, входные конструкции располагают с тыльной стороны дома, при этом придерживаются единого ландшафтного и архитектурного стиля;
    • Для того чтобы вся конструкция входной лестницы была устойчивой, для неё сооружают отдельный фундамент. при этом часть конструкции должна обязательно упираться в стену здания. Если для входа достаточно нескольких ступенек, то можно выбрать в качестве строительного материала бетон, и соорудить массивные ступени;
    • Стоит отметить, что наличие фундамента для входной лестницы необходимо, чтобы избежать взаимной усадки конструкции здания и лестницы. Не стоит соединять фасад и лестницу между собой анкерами, так как именно усадка начнёт разрушать либо стену дома, либо конструкцию со ступенями;
    • К размерам и габаритам входной лестницы выдвигаются общие требования, которые позволят комфортно и свободно передвигаться: нормальная ширина ступеней – 80 сантиметров, наклон ступеней для стока воды – 2, проступь – 29–33 см, подступенек – 17 см. Не стоит забывать, что выбранная конструкция должна свободно пропускать крупногабаритные предметы, в случае надобности заноса в дом.

    Основные материалы для изготовления входных лестниц

    Входные конструкции к дому можно заказать уже готовые, но если вы имеете опыт работы с одним из материалов, их достаточно просто возвести самому. Самыми востребованными материалами считаются:

    Бетонные

    Этот вид встречается чаще всех других из-за своих показателей прочности и минимального воздействия на него погодных условий. Для того чтобы изготовить лестницу, необходимо предварительно сварить основу из арматуры. это помогает увеличить прочность сооружения и не даёт разрушаться конструкции. Бетонные изделия могут изготавливаться как отдельные части, так и собираться в единую конструкцию, или быть единым, монолитным комплексом. Сегодня самыми востребованными являются монолитные конструкции, они имеют самую максимальную прочность.

    Для самостоятельного сооружения бетонной лестницы необходимо подготовить сварную армированную основу, опалубку из деревянных досок. куда в дальнейшем и будет заливаться бетон. Для опалубки не нужно покупать дорогих досок высокого качества, можно использовать даже обычную фанеру. Когда будет заливаться бетон, готовая опалубка должна предварительно смачиваться водой. Это поможет избежать вытягиванию деревом влаги из самого бетона и не будет вызывать его хрупкости.

    Залитый бетон в опалубку должен простоять несколько суток, до полного его застывания. Снятие опалубки должно быть постепенным и аккуратным, чтобы не нарушить общую конструкцию. Совет специалиста! Когда в бетонной лестнице установлена армированная основа, вы можете быть уверенными в её прочности, устойчивости к погодным воздействиям. В качестве отделочного материала может использоваться большое количество материалов, которые представлены на современном строительном рынке.

    Лестница из металла

    Такую конструкцию собрать самостоятельно легче всего, достаточно иметь сварочный аппарат, и уметь работать с ним. Сегодня некоторые фирмы предлагают металлические лестницы, состоящие из отдельных элементов, которые можно собрать самостоятельно. Чтобы изготовить лестницу из металла самостоятельно, необходимо приобрести железный профиль, уголки и швеллера. Для перил будет необходима арматура.

    Как отмечают специалисты, металлические лестницы не являются безопасными при использовании в зимнее время, а если в качестве ступеней будут установлены гладкие металлические листы. то идти по ним будет, вообще, невозможно. Примером могут служить представленные фото. Совет специалиста. Если вы решили, что вам нужна входная конструкция из металла, то лучше для ступеней использовать перфорированные листы, и после установки, нужно обрабатывать конструкцию антикоррозийными составами в течение первых трёх лет, с частотой — 2 раза в год.

    Деревянные лестницы

    Такие лестницы встретить можно крайне редко, но если дом сделать из дерева, то изделие тоже может быть из подобного материала. Для того чтобы деревянная конструкция прослужила длительное время, необходимо правильно выбрать материал для её изготовления. Для деревянных маршей лучше устанавливать бетонные опоры, которые в народе называются быками. Если вы установите лестницу на почву, то она начнёт очень быстро гнить и за пять лет станет непригодна к эксплуатации.

    Основным преимуществом, по которому многие отдают предпочтение деревянным конструкциям, остаётся их привлекательный вид. Конструкции из дерева всегда отличаются своим богатством и роскошью. Наглядным примером станут представленные фото с образцами лестниц из дерева. Для установки и самостоятельного изготовления деревянной лестницы. не нужны специальные инструменты, достаточно иметь шуруповёрт, молоток, саморезы, гвозди и пилу.

    Совет специалиста! Деревянные конструкции нуждаются в постоянном уходе и обработке антисептиками против гниения, и порчи насекомыми. Входные лестницы в дом должны быть постоянно в отличной «форме». Эти составы продаются в любом строительном магазине.

    Ошибочно думать, что изготовить красивую, функциональную лестницу своими руками очень трудно. Следует лишь внимательно просмотреть инструкции, где входные лестницы в частных домах показаны очень грамотно и доступно. Если вы профессионально подойдёте к выбору вида конструкции, материала для её изготовления, то сможете не только создать свой шедевр собственными руками, но и сэкономить значительную сумму семейного бюджета.

    Барсуков Виктор Иванович

    Строительство, ремонт и интерьер — Фундамент своими руками

    Строительство, ремонт и интерьер

    Фундамент своими руками или первые шаги в строительстве

    Фундамент – это наиглавнейшая часть дома, его основа, качество фундамента регулирует «судьбу» дома: ровные стены и устойчивые второй и последующие этажи – все зависит от крепости «основы» вашего дома.

    Для заливки фундамента потребуется качественный цемент, песок, желательно мелкий и вода. Экономия всех трех составляющих может привести к плачевным результатам, поэтому экономить лучше не стоит.

    Произвести расчет бетона, требуемого для ваших параметров дома, не сложно. Общий расчет складывается из следующей операции: следует перемножить длину траншеи на ее глубину, а также ширину. Если же вы хотите заказать бетон у заводов, производящих его, то вам нужно будет обратить внимание еще и на то, имеется ли рядом с местом стройки площадка для подъезда транспорта. При этом нужно знать, что лоток бетономешалки длиной 3 м. т.е площадка для подъезда должна быть не маленьких размеров.

    Как залить фундамент на неровном участке?

    Если участок не идеально ровный, и до начала строительства фундамента ленточного он не выравнивался, то нужно в одном из углов (с внешней стороны) найти самую низко расположенную точку, и уже исходя из этой величины нужно рассчитывать глубину котлована.

    Смягчение нагрузки на дно вырытого котлована производится путем накладки так называемой «мягкой подушки» из песка. В котлован при этом следует равномерно засыпать песок, а затем все утрамбовывается отрезком доски. При этом «подушку» следует поливать водой, в результате ее поверхность должна стать максимально ровной.

    Материалы для работы: обрезная доска, с помощью которой можно осуществлять контроль над высотой опалубки. Изготовление, собственно, щитов для опалубки требует учета длины щита, она должна быть поменьше, чем сторона самого фундамента, на размер, равный толщине доски. Гвозди шляпками должны находится внутри опалубки, а не снаружи. Острые концы гвоздей, соответственно, нужно загибать снаружи. После сборки щитов переходим к ее монтажу. Для этого нужно соединить щиты с помощью саморезов. Щиты должны быть укреплены специальными распорками, сделанными посредством колышков.

    Итак, как вы видите, сделать фундамент своими руками – задача не из простых, но и не архисложная. Поверх осколков кирпича кладется арматура (при этом от стенок нашей опалубки отступаем примерно 5 см.), кладка арматуры производится в 2 ряда. Создается арматура из вязальной проволки, с помощью которой прикрепляются перемычки, а к уголкам ячеек прикрепляются непосредственно вертикальные прутья. Затем – снова горизонтальные, а затем – снова арматура, идентичная первому ряду.

    Для обеспечения естественной вентиляцией цоколя к арматуре нужно привязать отрезки трубы ( в данном случае берется асбестоцементная), а затем куски трубы засыпают песком, для того, чтобы раствор не проник внутрь. Не стоит забывать при заливке фундамента и о других отверстиях в нем: например, для коммуникационных кабелей, а также труб.
    О том, как построить ваш дом, читайте здесь.

    Как сделать фундамент под дом своими руками

    Как правильно сделать фундамент под дом

    • Разметка участка под фундамент
    • Землянка: траншеи под основание
    • Песчаная подушка
    • Как правильно делать опалубку
    • Подготовительные работы к армированию
    • Обеспечение фундамента вентиляцией
    • Заливка фундамента своими руками

    В случае если вы выбираете участок для постройки дома, имейте в виду, что кроме цены есть еще очень важные критерии, о которых не стоит забывать. Очень хорошо, если к участку есть подъездные дороги. Кроме того, убедитесь, что подключение к таким коммуникациям, как газ, вода, канализация и электричество, не доставит вам никаких проблем. Очень важно отнестись к вопросу, как сделать фундамент под дом так, чтобы он соответствовал всем стандартам, со всей ответственностью. Как вы знаете, этот этап постройки дома является самым серьезным.

    Схема фундамента под дом из сруба.

    Разметка участка под фундамент

    Для того чтобы правильно сделать фундамент под дом, начать следует с разметки. При надлежащем подходе справиться с этой работой вполне можно за один день. Чтобы в процессе работы вам не пришлось сталкиваться с какими-либо трудностями, внимательно прочтите инструкцию, как сделать фундамент под дом. Здесь, как и в любом другом деле, есть свои тонкости, которые знать совсем не помешает, тем более если работать вы решили самостоятельно.

    Схема разметки территории под фундамент.

    Чтобы произвести разбивку и разметку площадки, которая необходима для того, чтобы сделать фундамент под дом, вам потребуются:

    В виде колышков самым практичным вариантом будет арматура, веревка должна быть прочной, желательно синтетической.

    Следующим этапом возведения фундамента является определение осей. С помощью отвеса обозначьте угол будущего дома. Оттолкнувшись от него, натягивая веревку, проведите перпендикуляры к одной точке, затем ко второй. Для того чтобы найти оставшуюся четвертую точку (угол), вам потребуется угольник.

    По углам получившейся площадки следует установить колышки в виде арматуры, при этом очень важно, чтобы они стояли прочно и без малейших наклонов. Далее натягивается веревка, после чего у вас должен получиться прямоугольный контур. Вооружившись рулеткой, убедитесь в том, что каждая сторона замерена правильно. Чтобы правильно сделать фундамент под домом, получив впоследствии прямые углы вашего дома, длина диагоналей должна совпасть.

    Чтобы сделать фундамент для дома, необходимо разметить не только внешнюю сторону контура, но и внутреннюю со всеми перегородками. Обозначив первый прямоугольник, следует приступить к разбивке внутри фундамента. В процессе работы определитесь с шириной траншеи. Фундамент не должен быть уже, чем стены самого дома.

    Список необходимых инструментов и материалов:

    • совковая лопата;
    • мастерок;
    • емкость для бетонного раствора;
    • рулетка;
    • уровень;
    • цемент;
    • песок;
    • щебень;
    • доски для опалубки;
    • арматура;
    • дренажные трубы.

    Вернуться к оглавлению

    Землянка: траншеи под основание

    Схема обустройства траншеи.

    Для того чтобы правильно сделать фундамент под дом, копая траншею, можете воспользоваться некоторыми хитростями. В первую очередь следует учитывать, что не стоит начинать работу с землей, не закончив разметку фундамента дома. Кроме того, нужно подготовить обноску. В качестве обноски используйте столбики из дерева длиной 100-130 см, к ним прибиваются доски. Их уровень над землей должен быть в пределах 60-80 см. Прибиваются доски с внешней стороны. Чтобы избежать перекоса, а также чтобы фундамент был расположен в равной плоскости, вычислите наиболее низкую точку, измерив все его углы с внешней стороны.

    Обноска должна быть размещена примерно за 2 м от дома. Необходима она для того, чтобы закрепить точки, нужные, чтобы правильно разметить сам фундамент и будущие стены. После того как основание под дом будет готово, колышки следует вытащить из земли. Следующим этапом вам предстоит работа с землей.

    В первую очередь перед тем, как вы начнете делать фундамент, необходимо снять с отмеченной площадки весь дерн, а затем и внешний слой грунта. Дело в том, что в них содержится большое количество органических примесей, которые совсем нежелательны при создании монолитного фундамента. Верхний слой площади следует снять на 15-20 см. Далее, отталкиваясь от уже установленной обноски, следует разбить ямы и траншеи для того, чтобы начать делать фундамент под дом.

    В соответствии с грунтом необходимая глубина вырытой траншеи колеблется. Так, в случае с песчаным, гравелистым или насыпным грунтом глубина траншеи должна составлять около 1 м. Если грунт на вашем участке является супесчаным или суглинистым, потребуется раскопать не менее 1,54 м. Самый плотный грунт роют на 2 м. Для того чтобы снимать грунт, вам потребуется совковая или штыковая лопата.

    Вернуться к оглавлению

    Песчаная подушка

    Прежде чем вы начнете делать фундамент для дома, необходимо положить песчаную подушку. Нужна она для того, чтобы предотвратить чрезмерную нагрузку на внутреннюю часть будущего основания.

    После того как дно вашей траншеи будет заполнено песком, следует его разровнять и утрамбовать, смочив при этом водой.

    Вернуться к оглавлению

    Как правильно делать опалубку

    Схема опалубки для фундамента.

    В качестве стяжных элементов подойдут гайки, болты и т.д. Для изготовления опалубки можете выбрать сталь, алюминий, дерево или пенополистирол. Наиболее часто в этом случае применяют дерево, что объясняется доступной ценой и простотой установки материала.

    Возводя фундамент дома, обратите внимание на возвышения над грунтом, здесь вдоль края траншеи следует возвести опалубку. Сооружение представляет собой сбитые доски. Сам каркас собирается непосредственно на земле. При этом постарайтесь, чтобы сооружение получилось с минимальным количеством щелей.

    С целью усиления опалубки с шагом 1-1,5 м снаружи установите колышки и поперечные распорки.

    Кстати, имейте в виду, что чем больше распорок вы установите, тем прочнее получится ваша опалубка, следовательно, и сам монолитный фундамент будущего дома. Край, находящийся сверху, выставляется с помощью уровня. Таким образом, вы получите ровный фундамент.

    Вернуться к оглавлению

    Подготовительные работы к армированию

    Схема армирования угла фундамента.

    Зачем при возведении фундамента необходима металлическая арматура? Применение этого материала предотвращает возникновение глубоких трещин. Кроме того, дает гарантию, что фундамент дома не просядет, что может привести к деформации как самого сооружения, так и стен.

    Перед тем как возводить основание, важно не только обеспечить максимально качественное армирование в виде каркаса, сооруженного из арматурных прутьев во всю длину вырытой траншеи. Здесь также необходимо крепление специального защитного материала в виде пергамента.

    Вернуться к оглавлению

    Обеспечение фундамента вентиляцией

    Устройство вентиляции в деревянном доме.

    Чтобы сделать фундамент будущего дома отвечающим всем требуемым стандартам, необходимо обеспечить вентиляцией его цокольную часть. С этой целью делаются вентиляционные отверстия вдоль возведенного фундамента. Их диаметр должен составлять 10×15 см. Необходимо это для того, чтобы уменьшить влажность подполья.

    Вентиляционные отверстия делаются в процессе укладки фундамента. Для этого прежде, чем залить опалубку цементным раствором, следует установить отрезки асбестоцементной трубы. Ее поперечное сечение должно составлять 100 мм.

    Как делать коммуникационные отводы? Как вы понимаете, при постройке жилого дома следует предусмотреть обеспечение прокладки всех коммуникаций. Для этого заранее определитесь с количеством отверстий для проводки кабелей. Необходимая глубина закладки коммуникационных труб определяется от их предназначения.

    Вернуться к оглавлению

    Заливка фундамента своими руками

    Схема заливки фундамента для дома из бруса.

    Прежде чем приступить к заливке цементного раствора, убедитесь, что его качество соответствует всем требованиям.

    Если бетонный раствор успел загустеть, следует довести его до правильной консистенции, понемногу добавляя воду.

    Заливая фундамент, очень важно утрамбовать раствор, таким образом вы предотвратите появление воздушных пузырей. Для этого можете воспользоваться арматурой.

    Слой бетонного раствора должен получиться на одном уровне с ранее натянутой веревкой. Далее, вооружившись мастерком, необходимо выровнять цементную поверхность. Для того чтобы раствор цемента окончательно затвердел, не начинайте проведение следующих работ в течение как минимум трех недель.

    Дренажная система фундамента. Чтобы впоследствии ваша конструкция не преподнесла неприятных сюрпризов, таких как, например, деформация основания или возникновение широких трещин, необходимо обеспечить качественную дренажную систему. Самый простой вариант дренажа основания – это траншейный. Для его обеспечения следует вырыть траншею, отступив на расстояние 1-3 м от возведенной конструкции. Между фундаментом и траншеей укладывается обычная глина. На дне необходимо разместить дренажные трубы.

    Основные виды свай и область их рационального применения — Студопедия

    Основные виды свай и область их рационального применения

    Цельные сваи сплошного квад­ратного сечения с ненапрягаемой арматурой с попе­речным армирова­нием. Цельные и полые круглые сваи и сваи-оболочки

    Для зданий и соору­жений

    Все виды песчаных и глинистых грунтов, за исключением насып­ных и других грунтов с твердыми включе­ниями (камни, бетон и др.)

    Все виды грунтов

    Сваи квадратного сечения без попе­речного армирова­ния ствола

    Для зданий и соору­жений в фундамен­тах которых: а) сваи погружены на всю глубину в грунт; б) сваи выступают над поверхностью грунта на высоту более 2 м и распо­ложены внутри по­мещения с положи­тельной расчетной температурой; в) на сваи не пере­даются растягиваю­щие усилия

    а) пески средней плотности и рыхлые; б) супеси пластичные и текучие; в) суглинки и глины от тугопластичных до текучих; г) илы и торфы. Для цельных свай длиной до 9 м допус­кается прорезание прослоев толщиной до 0,5 м и других видов песчаных и глинистых грунтов.

    Все виды грунтов, за исключением скальных и крупнообло­мочных. Цельные сваи длиной до 9 м допускает­ся опирать также на аргелиты, алевриты и алевролиты, дресвяные грунты

    Сваи квадратного сечения с круглой полостью, состав­ные сваи сплошно­го квадратного сечения с попе­речным армирова­нием ствола

    Для зданий и соору­жений кроме гидро­технических

    Буронабивные сваи применяются при значительных вертикальных и горизонтальных нагрузках, прорезке грунтов с твердыми включениями, на стес­ненных площадках, при строительстве вблизи существующих зданий и соору­жений. Наиболее целесообразно использование буронабивных свай при воз­можности их устройства без крепления стенок скважин.

    Буронабивные сваи с уширением в нижней части применяются на площадках со сложными геологическими условиями, когда в основании залегает слой плотного грунта, в котором и устраивается уширение (различными спосо­бами), с целью повышения несущей способности свай. Подбором площади уширения можно добиться наиболее полного использования несущей способности материала ствола сваи.

    Набивные сваи в пробитых скважинах применяют при значительных перепадах кровли несущего слоя и отличаются от буронабивных свай более вы­сокой степенью использования несущей способности грунтов основания.

    По характеру работы в зависимости от сжимаемости грунтов, залегаю­щих под нижним концом свай различают сваи-стойки и висячие сваи.

    Сваи любого вида, передающие нагрузку нижним концом на практиче­ски несжимаемые грунты (см. СНиП 2.02.03-85) называются сваи-стойки. Си­лы трения грунта по боковой поверхности свай-стоек практически не развива­ются и в расчетах по несущей способности основания не учитываются. Длина свай-стоек определяется исходя из глубины заложения подошвы ростверка, кровли "несжимаемого" грунта, заделки свай в ростверк и величиной заглубле­ния в несущий слой грунта.

    Сваи, опирающиеся на сжимаемые грунты, под воздействием внешней нагрузки получают некоторую осадку и передают нагрузку на грунты не только нижним концом, но и боковой поверхностью. Такие сваи называются висячими сваями или сваями трения .

    Нижние концы висячих свай следует опирать на плотные грунты осно­вания. Заглубление свай в несущий слой должно составлять не менее 0,5 м в песчаные и крупнообломочные грунты и не менее 1 м — в пылевато-глинистые. Минимальная длина свай при центральной нагрузке принимается не менее 2 м, при наличии горизонтальных нагрузок или моментов — не менее 3 м.

    При проектировании свайных фундаментов следует стремиться к мак­симальному использованию несущей способности свай, обеспечению равнопрочности свай "по грунту" и "по материалу" свай с учетом требований техно­логии производства свайных работ.

    © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам

    Цокольный этаж своими руками

    Строительство цокольного этажа своими руками.

    Цоколь смело можно назвать элементом, предающим любому дому роскошный и неповторимый вид. Очень многие хотели, чтобы и в их доме присутствовал этот элемент, однако просто не знают, как же его построить.

    Что такое цоколь.

    Цоколь является продолжение фундамента над землей. Чаще всего его возводят примерно на 50 — 70 см от земли. Цоколь — это своеобразный переход от фундамента к стене, предназначенный для защиты дома от попадания влаги.

    Что такое цокольный этаж.

    Если фундамент достаточно низкий, а цоколь достаточно высокий, то такое помещение называется цокольным этажом, а в противоположном случае — подвалом. Применение цокольного этажа весьма разнообразно, например, его можно использовать в качестве спортивного зала или игровой комнаты для детей.

    Виды цоколя.

    Выделяют три вида цоколя:

    и вровень с фундаментом.

    Заглубленный считается самым распространенным типом, и вовсе не по причине того, что он красивее всего выглядит. Дело в том, что именно этот вид цоколя меньше всего подвержен попаданию в него какой-либо влаги, так как вода с него быстрее стекает и это защищает сам цокольный этаж, фундамент и стены дома от разрушений. К безусловным плюсам заглубленного цоколя можно отнести его экономичность, т.к. он не требует больших затрат на его строительство.

    Если стены вашего дома тонкие, то вам больше подойдет выступающий тип цоколя. Этот вид цоколя наиболее оправдан, если вы планируете обустраивать помещения цокольного этажа, так как они будут находиться практически под землей, и, конечно, должны быть теплыми.

    Ну, а если вы собираетесь использовать цокольный этаж для хранения ненужных вещей, то цоколь вполне можно сделать тонким.

    А вот цоколь вровень с фундаментом не рекомендуют делать, потому, как он практически будет являться началом стен и не даст вам нужной защиты от влаги. Такой цоколь необходимо будет еще покрыть гидроизолирующим материалом, а это в свою очередь будет неэкономично, да и красоты вашему дому не придаст.

    Как правильно построить цокольный этаж.

    Итак, при строительстве цокольного этажа нужно помнить о некоторых моментах. Если в вашем доме есть подпол, то цоколь обязательно должен быть покрыт снаружи гидроизоляцией и утеплен внутри. Минимальная высота самого цоколя должна быть 50 см, а цокольного этажа — 1,5-2 метра.

    Не следует забывать и об отверстиях для вентиляции цокольного пространства. Их нужно делать на одном уровне и не ниже 15 сантиметров от грунта. Сами отверстия покрывают сеткой, для того, чтобы в них не попадал мусор, а зимой закрывают плотной тканью.

    Фундамент с цокольным этажом.

    Чаще всего при строительстве цокольного этажа своими руками выбирают сборный или ленточный монолитный фундамент. При расчете параметров фундамента очень важна глубина его заложения. Если по расчетам получилось, что фундамент должен быть высотой 2 метра, то это значит, что глубина заложения должна быть около 2м 15 см и никак не вровень с грунтом.

    И только тогда, когда фундамент станет прочным, хотя бы процентов на 80 (это через 10-12 суток после его заливки), начинаем возводить цоколь.

    Строительство цоколя.

    Цоколь может быть двух типов: монолитный и сборный. Сборный может выкладываться из красного кирпича или другого штучного материала, в том числе и из железобетонных плит. Чаще всего, его возводят из готовых блоков, толщина которых составляет 40-60 см, с шагом в 10 см. Длинна блока при этом составляет 90 — 120 см с шагом в 10 см. Если грунт имеет низкий коэффициент сопротивления, то под блоки фундамента нужно уложить еще подушку из железобетона, которая в свою очередь укладывается на 15-сантиметровый слой песка.

    При строительстве монолитного цоколя, как правило, допускает еще большее количество технических ошибок, чем в предыдущем варианте, так как его изготовление гораздо сложнее.

    Здесь первым делом, нужно обустроить опалубку для цокольного этажа. К этому времени, фундамент должен быть прочным. Саму опалубку можно приобрести уже в готовом виде или же сделать самостоятельно из струганных досок. То есть необходимые доски обтесываем с той стороны, которая будет прикрепляться к бетону. Далее, эти доски крепим вдоль фундамента или изготавливаем из них щиты, которые тоже нужно будет закрепить соответствующим образом.

    Затем в опалубку заливается цементный раствор, который для придания цоколю прочности армируют. Этот процесс производят с помощью арматуры, а точнее арматурной сетки. В армировании используют прутки, толщиной в 1,2 сантиметра. Прутья крепятся перпендикулярно друг другу при помощи сварки. Размеры ячеек этой сетки должны составлять примерно 15 — 25 см. Причем ее крайние прутья не должны доходить до опалубки где-то сантиметров 5 — 10. Подробнее о заливке фундамента своими руками здесь .

    Если цоколь по планам должен быть достаточно высоким, то таких сеток понадобится несколько: их располагают на разных уровнях с шагом в 30 — 50 см. Сетки крепятся между собой вертикальными перемычками, которые также изготавливаются из арматуры.

    Можно укладывать сетки и так: залить слой раствора в 10 — 15 см, после того, как он загустеет, кладем арматурную сетку, сверху заливаем слоем цементного раствора в 30 — 40 см, а затем опять кладем сетку и заливаем слой раствора и так далее. Когда цемент станет прочным, то есть спустя 10-12 дней, опалубку можно снять.

    Цоколь можно построить и из природных камней, однако это требует высокого мастерства, так как камни, как вы знаете, встречаются различных форм и размеров.

    Самым распространенным является цоколь из красного кирпича. Его можно штукатурить для придания красивого внешнего вида, или же можно просто использовать декоративный красный кирпич.

    На этом все. До новых встреч!

    Цокольный этаж своими руками видео

    Рекомендую прочитать:

    Строительство цокольного этажа сейчас занимает особое место в строительстве домов в мегаполисах и его пригородах. Давно заметил, что у нас под городом в пригороде строят дома с цокольными этажами, это огромный плюс, так как у людей с небольшими средствами есть возможность приобрести не дорогое жилье в крупном городе или его пригороде. Главное, что сыро не было в такой квартире и единственный минус, что окна выходят прям на уровне горизонта.

    Цоколь, как и фундамент, имеет большую несущую нагрузку. Если он изготавливается монолитным способом, то лучше заливать не горизонтальными слоями, а вертикально, типа столбцами снизу и доверху, не забывая качественно армировать. По внешнему виду очень нравится цоколь, изготовленный из бетона или кирпича, облицованный природным камнем.

    Монтаж отливов на цоколь: порядок крепления

    Правильный монтаж отливов на цоколь своими руками

    • Для чего необходимы отливы
    • Монтаж отливов на цоколь
    • Полезные советы при установке отливов

    Для чего необходимы отливы

    Если заранее не предусмотреть защитные элементы для дома, очень скоро атмосферные осадки внесут свои коррективы в его внешний вид. Влага проникает в мельчайшие щели конструкции, нарушает их целостность и прочность, а при замерзании может привести к образованию трещин. Особенно при этом страдают выступающие части строения: оконные проемы, цоколи, каменные заборы.

    В зависимости от вида цоколя ширина отлива может варьироваться от 50 до 400 мм.

    Лучшей защитой от негативных погодных факторов являются тщательная гидроизоляция и обязательное использование отливов.

    Установка отлива на цоколь фундамента – это завершение внешней отделки дома.

    Как правило, толщина цоколя выше толщины стен, это обусловлено повышенной нагрузкой на него.

    Изготавливаются отливы из различных материалов. Бывают керамические, бетонные, пластиковые, металлические. Стоимость их монтирования небольшая, однако установить их можно и самостоятельно, поскольку данная процедура является довольно простой и не требует каких-то специальных знаний и умений.

    Для монтажа необходимо приготовить следующие материалы и инструменты:

    Виды цоколей: выступающий, в одной плоскости и западающий.

    • отливы;
    • трассировочный мел;
    • монтажную пену;
    • шпатлевку или герметик;
    • ножовку или ножницы по металлу;
    • молоток;
    • пассатижи;
    • резиновую или деревянную киянку;
    • водяной уровень;
    • дрель или перфоратор (для кирпичных стен);
    • отбивочный шнур;
    • дюбели;
    • кронштейны.

    Современный строительный рынок предлагает отливы различных расцветок. Правильный выбор цвета может улучшить внешний вид фасада дома. Наиболее доступны изделия из меди или оцинкованной стали, пластиковый вариант стоит немного дороже.

    При покупке отливов особое внимание необходимо уделить их размерам, особенно если фасад дома выполнен из плитки или натурального камня, поскольку из-за постоянного воздействия влаги данные материалы могут прийти в непригодность и отвалиться.

    Схема отлива цоколя на винтовых сваях.

    Отливы имеют крепежный отгиб, который предназначен для крепления к стене, полку, которую для лучшего стока воды устанавливают под углом, а также фронтальный отгиб, направляющий вниз стекающую воду. Размеры полки бывают разными: от 50 до 400 мм.

    Отливы можно не покупать, а сделать их своими руками, потому что в этом нет ничего трудного. Листы, из которых изготовляют отливы, режут на полосы необходимой длины. После этого отрезанную полосу кладут на уголок и с помощью постукивания по ней молотком загибают в нужную сторону. Материал загибается с 2-х сторон: с той стороны, которая будет прилегать к стене, загиб должен быть направлен вверх и быть небольшим, а с противоположной – загнут вниз.

    Вернуться к оглавлению

    Монтаж отливов на цоколь

    Перед монтажом необходимо внимательно осмотреть стены дома на наличие трещин, сколов и других дефектов. Места, где обнаружатся такие изъяны, нужно заделать герметиком или шпатлевкой. Если планируются работы по утеплению фундамента, то их следует проводить перед установкой отливов.

    Схема устройства отлива для цоколя.

    1. Крепление отливов производится после облицовки цоколя перед облицовкой стен. До начала крепления следует проверить верхнюю линию на горизонтальность с помощью уровня. При больших перекосах их желательно выровнять песчано-цементным раствором, помимо этого, для лучшего прилегания отливов нужно сделать откосы.
    2. Для этого с помощью дюбеля и самореза на одном из углов выбранной стены закрепляют шнурок, выравнивают его по уровню и на другом углу стены закрепляют. Цементный раствор готовится из 3 частей песка и 1 части цемента с добавлением воды. Раствор не должен стекать с мастерка. Мастерком по шнурку откосы выполняют под углом не менее 15°. Раствор выдерживают в течение нескольких дней для схватывания цемента и испарения излишней влаги.
    3. Отливы крепятся либо непосредственно к стене, либо к направляющим, к которым в дальнейшем будет крепиться облицовка фасада, в этом случае перед креплением отливов нужно провести подготовительные работы и установить направляющие.
    4. Для лучшего отвода воды необходимо, чтобы отливы выступали за край цоколя не менее чем на 5 см – при выборе нужно это учесть. При выборе оттенка желательно ориентироваться на цветовую гамму, в которой оформлена вся постройка. Обычно изделия выбирают в тон облицовке стен или цоколя, но иногда металлические или контрастные элементы придают зданию особый шарм.
    5. Отливы крепятся к стене на дюбель-гвозди, а к направляющим на саморезы. Нахлест одной планки на другую должен составлять не менее 3 см, при этом место нахлеста желательно промазать морозостойким герметиком. Также можно загерметизировать стыки стены и отлива.
    6. Внутренние и внешние углы вырезаются из отрезка отливной планки и крепятся обычным образом, при этом все стыки обязательно промазывают силиконовым герметиком.
    7. Широкие отливы дополнительно крепятся к цоколю при помощи кронштейнов, иначе они будут «гулять» от ветра.

    При самостоятельной установке отливов важно точно замерить глубину и ширину фундамента, чтобы отлив в будущем максимально выполнял свою основную функцию – защиту цоколя от влаги. При монтировании отливов по всему периметру здания нужно сохранять заданный уклон и технологически правильно закручивать шурупы.

    Правильно установленные отливы прекрасно защищают цоколь от попадания воды и продлевают срок службы фундамента. Помимо этого, они предотвращают и размазывание декоративной штукатурки и краски, поэтому для окрашенного цоколя отливы обязательно необходимы.

    Вернуться к оглавлению

    Полезные советы при установке отливов

    • используйте правильную посадку шурупов;
    • делайте длину отлива не более 5 м;
    • в деревянном доме в бревне нужно прорезать паз, в который войдет прямой примыкающий край отлива. В данном случае этот край не нужно загибать;
    • отлив монтируйте после проведения всех строительных или ремонтных работ во избежание падения на него тяжелых предметов;
    • для монтажа отливов под отделочный материал замеры необходимо проводить после обрешетки фасада;
    • при изгибе металлической заготовки с полимерным покрытием нельзя стучать по незащищенной поверхности. Под молоток необходимо подкладывать резиновый или войлочный «амортизатор», чтобы смягчить воздействие ударов.

    Установка отливов не вызывает особых сложностей и не занимает много времени. Пренебрегать данными изделиями не следует, поскольку они вносят немалый вклад в комплексную защиту фундамента. К тому же, по сравнению с обустройством остальных участков дома, они стоят достаточно дешево.