Цена гидроизоляции за 1 м2 и стоимость гидроизоляции фундамента

Цена гидроизоляции за 1 м2 и стоимость гидроизоляции фундамента

Цена 1 м 2 гидроизоляции

При расчёте расхода материалов и их стоимости будем исходить из того, что рулонные материалы для гидроизоляции фундамента укладывают с нахлёстом 20 см, таким образом при стандартной ширине рулона 1 м один погонный метр будет покрывать не 1 м 2. а 0,8 м 2. и соответственно одного рулона длиной 10 м хватит, чтобы покрыть 8 м 2 (а не 10 м 2 ). А для покрытия 1 м 2 поверхности фундамента потребуется 1,2 погонного метра. Цена гидроизоляции 1 м 2 для рулонных материалов приведена в таблице:

Цена гидроизоляции 1 м 2

Рубероид РКП-350 в рулоне шириной 1 м

Гидростеклоизол в рулоне шириной 1 м

Филизол Н в рулоне шириной 1 м

При расчёте расхода мастик будем исходить из среднего расхода 1,5 кг на 1 м 2. Цена гидроизоляции 1 м 2 для битумных мастик приведена в таблице:

Чтобы рассчитать стоимость гидроизоляции всего фундамента, нужно посчитать площадь его поверхности. Для примера разберём варианты с ленточным и плитным фундаментом.

Стоимость гидроизоляции ленточного фундамента

В случае с ленточным фундаментом нужно знать суммарную длину, ширину и высоту ленты. Для примера возьмём фундамент под дом 6 м на 6 м с одной внутренней перемычкой, глубиной заложения 1 м, высотой надземной части 0,4 м и шириной 0,4 м. Общая длина такой ленты составит 30 м (24 м внешние стены и 6 м – одна внутренняя). Общая высота ленты 1,4 м (1 м заглублено и 0,4 надземная часть). Площадь боковой поверхности фундамента с одной стороны ленты — 1,4 м x 30 x = 42 м 2. Площадь для всей вертикальной гидроизоляции (наружная стенка фундамента плюс внутренняя) составит 84 м 2. Площадь верхней поверхности фундамента и его основания составляет 30 м x 0,4 м = 12 м 2. а их сумма — 24 м 2 — это площадь для вертикальной гидроизоляции.

Рулонная гидроизоляция может применяться в двух вариантах:

  • до заливки фундамента — когда изоляция укладывается в опалубку; в этом случае гидроизоляции подвергается вся поверхность фундамента (основание, боковые стенки и верхняя поверхность). В нашем примере общая площадь составит 108 м 2 (84 м 2 + 24 м 2 ).
  • после заливки фундамента — когда рулонный материал наплавляется на готовый фундамент; в этом случае гидроизоляции не подвергается основание фундамента. В нашем примере общая площадь составит 96 м 2 (84 м 2 + 12 м 2 ).

Зная цену гидроизоляции за 1 м 2. можно посчитать общую стоимость гидроизоляции всего фундамента для обоих вариантов:

Стоимость гидроизоляции плитного фундамента

Посчитаем стоимость гидроизоляции плитного фундамента для дома площадью 6 м на 6 м и толщиной 40 см. Плитный фундамент нужно гидроизолировать снизу со стороны его основания и с боковых сторон. Площадь основания плитного фундамента для дома 6 м на 6 м составит 6 м x 6 м = 36 м 2. Его периметр 24 м, толщина плиты 0,4 м, а площадь боковой поверхности — 24 м x 0,4 м = 9,6 м 2 .

Кроме того нужна горизонтальная гидроизоляция, слой которой будет укладываться между плитой фундамента и стоящими на ней стенами. Её площадь можно подсчитать аналогично площади основания ленточного фундамента — это общая длина стен (4 внешние 6 м и одна внутренняя 6 м) помноженная на ширину стены: 30 м x 0,4 м = 12 м 2.

Общая площадь поверхности для гидроизоляции составляет 36 м 2 + 9,6 м 2 + 12 м 2 = 57,6 м 2. Гидроизолировать таким образом фундамент можно только рулонными материалами, укладывая их до заливки фундамента.

Стоимость гидроизоляции такого плитного фундамента с помощью рулонных материалов посчитана в таблице:

Цена гидроизоляции 1м 2

Битумная мастика — это вязкое вещество, в её основе — битум и дополнительные добавки: каучук, резина, полимеры, латекс, эмульсии. Для гидроизоляции используются мастики МГТН, МБР, МБУ, МГХ.

Рулонные гидроизоляционные материалы имеют многослойную структуру: на полимерную или стеклотканевую основу с обеих сторон наносится битумное покрытие, с внешней стороны дополнительно может быть защитный слой.

Гидроизоляция фундамента – это способ его защиты от перенасыщения влагой: вся железобетонная конструкция оказывается покрыта герметичным слоем гидроизоляционного материла.

Цоколь – это надземное продолжение фундамента, которое ограничивает подпольное пространство, уберегает его от влаги и ветра, служит для гидро- и теплоизоляции.

Дата публикации: 29.10.2014 14:21:42

© 2009-2015 «Строй своими руками»
Использование материалов сайта «Строй своими руками » разрешено только при условии размещения активной гипертекстовой ссылки на источник.

Как выбрать плинтус

Как выбрать плинтус

Ремонт…ремонт… Вот уже закончили чистовую отделку стен, потолка и пола. Пора приступать к установке плинтусов. Этот последний штрих настолько важен, что к нему невозможно отнестись «наплевательски». Напольный плинтус не только закрывает щель между полом и стеной, но и преображает вид всей комнаты. Если он будет подобран неправильно: слишком маленький или не того цвета, все впечатления от красивого современного ремонта могут «сойти на нет». А вот правильно подобранный плинтус сможет подчеркнуть и усилить все достоинства отделки и дизайна помещения. Как правильно подобрать плинтус, на что обратить внимание, сколько стоят различные виды плинтусов – об этом наша статья.

Выбор плинтуса для пола можно привязать к трем различным параметрам: напольному покрытию, цвету и фактуре стен, цвету и фактуре двери. В качестве исключения некоторые дизайнерские решения позволяют или даже предполагают выбирать плинтус, контрастирующий с цветом стен и пола. Чтобы получилось действительно красиво, необходимо обладать тонким чувством вкуса.

Если ориентироваться в своем выборе на стены, то заниматься покупкой плинтусов лучше после их чистовой отделки, тогда будет лучше всего видно получившийся оттенок. Проще будет подобрать необходимый тон и не ошибиться.

Планируя укладку пола из массивной доски, паркета или паркетной доски, хорошим решением будет заказать деревянные плинтуса у того же производителя, что и древесину для пола. Так можно быть уверенным, что порода дерева и оттенок будут совпадать, и различия будут минимальны.

Для окантовки полов из других покрытий: линолеума, ламината, керамической плитки, ковролина и других плинтус выбирается после того, как все работы с полом и стенами завершены.

Подбор плинтуса в тон дверям – самый сложный вариант, так как заранее предполагает индивидуальное дизайнерское решение. В таком случае плинтус должен выделять, как окантовкой, дверную коробку и пол.

Как выбрать цвет плинтуса

Согласно общепринятому правилу плинтуса подбираются в тон напольного покрытия. Это исключает возможность ошибиться и испортить интерьер. Иногда позволяется использовать тон чуть темнее или светлее. Плинтус одинакового тона с полом сливается с ним в одно целое и визуально никак не выделяется.

Современные дизайнерские решения позволяют выбирать плинтус в тон цвета отделки стен. Такое новаторство смотрится очень органично и даже шикарно, если стены окрашены или оштукатурены в однородный цвет. Если же стены оклеены пестрыми обоями, такой вариант не подойдет.

Подбирать плинтус под цвет дверей стоит только в том случае, если они деревянные. Плинтус должен идти в тон с наличниками двери и иметь такую же толщину.

В очень редких случаях плинтуса выбирают под цвет мебели или деталей интерьера .

Относительным новшеством стало использование белых плинтусов. Это и правда может смотреться шикарно, но при этом необходимо учитывать массу моментов, в которых сочетание цветов стен, пола и мебели занимают не самое последнее место. Чтобы выбор получился удачным, следует нарисовать интерьер будущей комнаты в дизайнерской или архитектурной программе и «поиграться» цветами.

Плинтуса контрастных цветов – смелое решение. Здесь тоже без предварительной зарисовки не обойтись.

Обратите внимание, что для деревянного пола плинтус лучше выбирать тоже деревянный в тон или на тон темнее пола. Другие варианты будут смотреться просто некрасиво.

Как выбрать размер плинтуса

Размер для плинтуса диктует высота потолков помещения, его объем и цветовое решение пола и стен.

Категорически не стоит использовать маленькие тонкие плинтуса в больших высоких помещениях, они будут уродовать и визуально изменять геометрию комнаты. Здесь больше подойдет плинтус широкий и тонкий, крепящийся исключительно к стене и желательно контрастного или белого цвета.

Если помещение слишком маленькое с низкими нависающими потолками, подойдут тонкие плинтуса в тон стенам. Как бы продолжая их, они будут визуально вытягивать помещение по высоте.

В стандартных комнатах можно использовать более-менее стандартные размеры плинтусов, высотой от 45 до 70 мм.

Как выбрать материал плинтуса

Выбор материала для плинтуса полностью привязан к типу напольного покрытия.

Массивная доска, паркет, паркетная доска и дорогой ламинат сочетаются с деревянными плинтусами из массива.

Для ламината среднего и не очень качества подойдут плинтуса из МДФ или шпонированные деревянные.

Для пола, покрытого линолеумом, ламинатом, джутом, ковролином, можно использовать МДФ и ПВХ плинтус (пластиковый). Можно приобрести пластиковый плинтус со специальной вставкой, в которую можно вмонтировать кусок ковролина или линолеума, чтобы плинтус не отличался по цвету от пола.

Керамическая плитка хорошо сочетается только с правильно подобранными пластиковыми и керамическими плинтусами.

Виды плинтусов из различных материалов

Канули в лету те времена, когда выбор плинтуса сводился только к одному единственному варианту – деревянному, стандартной формы, цвета и размера. Сегодняшний рынок позволяет выбрать данный элемент из разных материалов, форм, цветов, и даже есть возможность заказать индивидуальный криволинейный плинтус, повторяющий контуры какого-либо декоративного элемента в помещении.

Плинтус деревянный

Деревянные плинтуса изготавливают из массива дерева. Они абсолютно натуральны и экологичны, их легко закрепить, подрезать под необходимый размер, поддаются ремонту и демонтажу. Среди недостатков можно выделить только чувствительность к повышенной влажности, что налагает определенные ограничения на помещения, в которых их можно использовать. Исключить стоит ванную комнату, туалет и кухню.

Самым распространенным и дешевым материалом для деревянных плинтусов является сосна. Даже самого высшего класса сосновый плинтус купить можно за 2,25 – 3,25 у.е. А более экономные варианты обойдутся в 0,75 у.е. за 1 м.пог.

Более дорогими породами для плинтуса являются липа и дуб. Липа минимум обойдется в 2,5 у.е. А вот цена за дубовый массивный плинтус может достигать 5 – 8 у.е и более.

Чуть реже используют вишню, ясень, ольху, клен, тик, бук, грушу, орех, березу и другие.

Любители экзотики могут обратить свой взор на изделия из красного и черного дерева, акации, мербау, дусии и других.

Покупая деревянный плинтус, обратите внимание на класс древесины и другие характеристики изделия. Иногда можно встретить плинтус из сосны или дуба за совершенно смешные деньги – 0,18 – 0,2 у.е. за 1 м.пог. Такая низкая цена обусловлена тем, что изделие выполнено не из массива дерева, а имеет одну, две и более склеек вдоль полотна. Иногда причиной может быть брак или просто большое количество сучков.

Самым дорогим удовольствием будет заказать плинтус по индивидуальному проекту, который будет повторять контуры и изгибы элемента в интерьере. Его стоимость будет в районе 50 у.е. за 1 м.пог.

Наиболее правильным решением будет заказать и приобрести деревянные плинтуса у того же производителя, у которого заказывали пол или напольное покрытие из дерева. Так можно быть уверенным, что цвет подобран идеально.

Выбирая плинтус отдельно в магазине, сложно сориентироваться по цвету. Дело в том, что они продаются без лакокрасочного покрытия и после нанесения лака или воска поменяют оттенок. В таком случае можно провести по поверхности необработанного плинтуса мокрой губкой, получившийся оттенок будет максимально приближен к вскрытому лаком.

Плинтус шпонированный

Шпонированный плинтус также относится к деревянным, но изготовлен не из массива дерева. Основу составляет сосна или ель, а верх покрыт (шпонирован) древесиной более дорогих пород: дуба, груши, бамбука, ореха, акации и других. Оттенки могут быть самыми разнообразными, так что можно подобрать на любой вкус.

Цена на шпонированные плинтуса зависит от материала шпона и колеблется в диапазоне 4,5 – 5,5 у.е.

Раньше в деревянном плинтусе невозможно было протянуть кабель, на сегодняшний день с успехом производятся плинтуса из массива или шпона с кабель – каналом.

Плинтус из МДФ

Такие плинтуса чаще всего используются для окантовки полов, покрытых ламинатом, линолеумом или ковролином, при этом стены тоже отделывают МДФ – панелями. Изготовлены они из спрессованных древесных волокон с добавлением связующих веществ

Плинтуса из МДФ не выгорают на солнце, не боятся влаги и грязи. Цены в диапазоне от 2 до 3 у.е.

Крепить МДФ плинтуса можно на клей к стене, как и деревянные. А можно воспользоваться жидкими гвоздями или специальными клипсами. Крючки-скобы крепятся к стене, на них плотно насаживается плинтус. Концевые срезы и угловые соединения закрываются пластиковыми заглушками в тон плинтусу. Крепление на скобы позволяет снимать плинтус и использовать его повторно, не повредив.

Пластиковый плинтус

Такой плинтус изготавливается из вспененного ПВХ и не отличается экологичностью. Поэтому используется также в комплекте с ненатуральными напольными покрытиями: линолеумом, ламинатом и ковролином. Реже – с керамической плиткой.

Плинтус напольный пластиковый очень популярен сейчас, так как практичен и дешев. Изделие может иметь различную форму, цвет и оттенок, что позволяет выбрать плинтус на любой вкус.

Такие плинтуса не боятся влаги и грязи, неподвержены гниению и коррозии, но менее прочны и долговечны, чем деревянные.

На концевых торцах и угловых соединениях используются специальные пластиковые заглушки и элементы. Существенным недостатком бывает неточное совпадение оттенка самого плинтуса и заглушек.

Закрепляются пластиковые плинтуса саморезами к стене. При этом на лицевой стороне ничего не видно, так как происходит закрепление внутренней створки, которая затем прикрывается лицевой. Размеры ПВХ плинтусов могут быть самыми разными и соответственно кабель-каналы, которые в них делают, бывают разного объема: иногда только для одного телевизионного кабеля, а иногда в них можно завести целый пучок проводов, да еще и разделенных перегородками.

Цена на пластиковые плинтуса от 0,9 — 1 у.е. плюс дополнительные элементы – каждый по 0,37 у.е.

Керамический плинтус

Еще совсем недавно такого понятия вовсе не было. Если требовалась окантовка пола из керамической плитки, ее делали из той же плитки, только разрезанной на необходимые кусочки. При этом край среза всегда был не шибко ровным и эстетичным.

Сегодня керамический плинтус чаще всего идет в комплекте с плиткой, этим обязательно необходимо поинтересоваться у менеджера перед покупкой. Он всегда подогнан под размер плитки и соответствует ей по цвету. Можно выбрать плинтус и отдельно, другого размера и оттенка.

Незаменимым аксессуаром является керамический плинтус для ванной. Им обрамляют пространство между стеной, уложенной кафелем, и ванной. Такой плинтус имеет необычную форму вогнутой полусферы и смотрится очень эстетично.

Цена на керамические плинтуса начинается с 4 – 5 у.е. за 1 м.погонный.

Плинтус из пенопласта

Такие плинтуса являются потолочными. Они могут иметь разную форму, иногда даже весьма замысловатую и рельефную, как того требует дизайн комнаты. Изготовлены из поливинилхлорида. Самый простой вариант представляет собой планку, которую необходимо приклеить в угол стыка между стеной и потолком. Планки легко режутся, но все же стоит приобретать его с запасом.

Для пола пенопластовые плинтуса использовать не представляется возможным по причине их хрупкости, все же они выполняют чисто декоративную функцию.

Ценовой разброс очень велик: от 0,3 у.е. до 4 у.е. за 1 м.

Плинтус из полиуретана

Полиуретановые плинтуса скорее являются элементами декора, чем практичными изделиями. Этот материал позволяет создать разнообразные декоративные элементы, напоминающие настоящую лепнину или другой материал.

Такой плинтус легкий по весу, не боится влаги, грибка, бытовой химии и механических повреждений, долговечен и легко монтируется. Его можно красить в любой цвет, а закрепляется он с помощью клея.

Цена на плинтус из полиуретана «кусается»: начинается с 18 – 22 у.е. за 1 м.пог.

Алюминиевый плинтус

Такие плинтуса в основном используют по причине того, что они все изготавливаются с кабель – каналами. При этом выполнены из анодированного алюминия, что обеспечивает уникальную прочность и долговечность. Алюминиевый кабель плинтус устанавливается в медучреждениях, на вокзалах, предприятиях и в других общественных помещениях, а также в бытовых помещениях, например, на кухне.

Материал не боится воды и агрессивных сред, в том числе моющих средств, а значит, способен защитить силовые кабеля, проложенные в нем. Также алюминиевый плинтус износостоек и исключительно красив. Используется в интерьерах стиля Хай-Тек. На торцах и угловых соединениях используются специальные заглушки. Сам плинтус крепится к стене дюбелями.

Цена на алюминиевые плинтуса и порожки начинается от 5 у.е. за 1 м.пог.

Чтобы сделать правильный выбор плинтуса, запаситесь терпением. Лучше сходить в магазин несколько раз, все перепроверить: и цвет, и размер, чем затем жалеть, что поспешили с покупкой. Неплохим вариантом, если сомневаетесь, будет приобрести несколько разных образцов плинтусов и уже в помещении примерить их к месту. Так можно избежать ошибки.

Статьи по теме

Циклевка пола с использованием современного оборудования

Циклевка паркетного пола

В данном разделе мы коротко раскажем что такое циклёвка паркета. Возможно этот фотоотчет будет Вам интересен.

Если у Вас дома тканевые или пористые обои, то лучше всего укрыть стены защитной плёнкой. Это можно сделать самостоятельно или заказать эту услугу у нас.

После укрытия стен, можно приступать к первому этапу шлифовки.

Как правило, снятие старого лака или масла производиться под углом 45 градусов по отношениию к волокнам дерева.

Данный способ позволяет максимально быстро снять защитный слой лака или масла.

В нашем случае мы работаем на относительно мягком дереве (лиственница), на котором могут остаться глубокие риски от крупного абразива.

Чтобы избежать этого, мы применили более сложную обработку "по прямой"

После первого этапа шлифовки, приступаем к снятию остатков лака или масла вдоль стен, а так же в труднодоступных местах.

Для данной работы мы применяем немецкие углошлифовальные машины фирмы LÄGLER.

Профессиональные машины LÄGLER (Германия), такие как Trio, Elan, Flip, Hummel — позволяют показать высокое качество обработанной поверхности.

Основную шлифовку мы делаем машиной Trio, разным номиналом абразива.

В уголках и недоступных для машинок мест, обработку проводится ручным инструментом типо "цикля"

На данном объекте шлифовка была заказана без шпаклевания паркета.

После того, как поверхность пола полностью подготовлена к лакировке, можно снять защитную пленку и приступить к удалению пыли.

Удаление пыли хоть и кажется простой задачей, но является очень ответственной процедурой.

На данном объекте для первого слоя мы применили полиуретановый лак на спиртовой основе

Он так же, как и лаки на кислотной основе, даёт хороший сухой остаток, з ащиту древесины

А самое главное, богатый, насыщенный цвет паркету.

После технологической паузы (40-60 минут)

Можно приступить к нанесению второго слоя лака.

В этом случае мы применили полиуретановый лак на водной основе. Можно применять разные схемы покрытия лаком.

Схема покрытия зависит от многих факторов: породы дерева, предназначения самого помещения, нагрузки возлагаемой на паркет и т.д.

После второго слоя лака необходима технологическая пауза (10-12 часов), за которой будет следовать межслойная шлифовка лака.

Если паркет ровный, то желательно применять однодисковую шлифовальную машину или сделать это вручную.

После шлифовки лака поверхность становиться более гладкой, данная операция необходима для срезания древесного ворса,

который поднимается после нанесения лака на поверхность дерева

Финишная уборка пыли, в некоторых случаях, влажная очистка микрофиброй.

Нанесение финишного, тетьего слоя лака

Это самая ответственная работа!

Команда наших специалистов с большим профессиональным опытом занимается еврошлифовкой, укладкой массивной, паркетной доски, а так же циклёвкой штучного паркета на протяжении уже многих лет. Мы качественно выполним каждый из этапов работы, будь то шлифовка, еврошлифовка, тонировка, установка плинтуса или укладка нового паркета.

При этом Вас приятно удивят стоимость наших услуг и сроки выполнения заказа.

Наш опыт позволяет брать в работу заказы любого объема: воспользоваться услугами специалистов компании «Паркет03» сможет, как владелец однокомнатной квартиры, так и представитель крупной компании с большими площадями.

Мы применяем индивидуальный подход не только к каждому клиенту, но и к любому помещению, ведь в зависимости от уровня влажности, температурного режима и особенностей выбранной половой доски этапы укладки паркета будут различными. Мы разработаем оптимальный план, чтобы в каждом конкретном случае получить наилучшие результаты.

Циклевка пола и Еврошлифовка на современном оборудовании.

При работе мы используем самое современное немецкое оборудование фирмы Lagler, поэтому можем произвести евроциклевку паркетного пола быстро и качественно. У нас есть несколько типов шлифовальных машин разного размера и назначения, благодаря чему мастера могут быстро и качественно обработать поверхность пола в различных по величине помещениях и доступности.

Особенности лакировки пола и его шлифовки.

Наша компания применяет в своей работе только проверенную, профессионально надёжную и экологически чистую химию, таких известных производителей как LOBA, IKAR, FORBO, OSMO.

Какой бы дорогой не была массивная, паркетная доска или штучный паркет, раскрыть всю красоту природного рисунка натуральной древесины позволит лакировка паркета. Сначала мастера тщательно удалят всю пыль и опилки, оставшиеся после циклевки, после чего пол покрывается первым слоем лака и с промежутков в один час вторым слоем.

Дождавшись полного затвердевания покрытия, как правило это 10-12 часов, специалисты компании «Паркет03» при помощи современных шлифовальных машин выравнивают поверхность делая её более гладкой. Наши мастера наносят лаковое покрытие многократно, чтобы обеспечить прекрасный результат. Эти этапы работы повторяются несколько раз в зависимости от качества плашек, слоёв лака и особенностей помещения. В некоторых случаях, прежде чем покрыть пол лаком, производится тонировка паркета, что позволяет придать древесине более глубокий и насыщенный оттенок.

Как правильно ухаживать за лакированным покрытием.

Правильный уход — залог долгой службы паркетного пола. Наши специалисты не только знают, как правильно производить укладку, циклёвку, еврошлифовку паркета, но смогут дать несколько полезных советов по уходу за ним. Соблюдая несложные правила ухода за полом с масляным или лаковым покрытием, вы значительно продлите срок его эксплуатации.

Основные этапы восстановления и ремонта.

Иногда при попадании влаги или механическом повреждении деревянного массива можно избежать необходимости укладывать паркетины заново, достаточно часто можно произвести качественный ремонт повреждённого участка пола. Тем самым сэкономив силы и средства.

Компания «Паркет03» проводит восстановление пола в несколько этапов:

  • Первоочередной этап — удаляются поврежденные плашки или вскрываются определенные участки деревянного пола.
  • Затем тщательно подбираются новые фрагменты, которые должны совпадать по размеру, насечке и оттенку древесины.
  • Укладка новых элементов производится так, чтобы сохранился рисунок паркета. При реставрации паркета желательно использовать клей и грунты на основе полимеров без содержания воды. У таких материалов очень хорошая адгезия практически ко всем материалам даже к таким как битумная мастика!
  • Последний этап — нанесение лакового покрытия и циклёвка пола. Качественно выполнив циклевку и шлифовку. мы можем гарантировать, что разница между старым паркетом и новыми фрагментами будет практически незаметна.

Комментарии (4)

Графова

2015-03-18 | Добрый день! Купили квартиру. На полу уложен паркет дубовый (примерно 15 лет назад). Есть приличные щели. Думаем стоит ли его ремонтировать и циклевать. Или лучше поменять вообще? Если вы думаете, что возможно циклевать, подскажите сколько это будет стоить. Квартира 73 м2, площадь где уложен паркет = 60 м2

Паркет03

2015-03-18 | Валентина, здравствуйте. Наши технологи посмотрели фотографии Вашего пола. Мы всегда стараемся сохранить и восстановить паркет, если это возможно. В Вашем случае мы считаем, что это возможно. К тому же, восстановить паркет, как правило, в разы бюджетнее и быстрее, чем демонтаж и укладка нового. На одной из фотографии видны довольно широкие щели, их конечно можно зашпаклевать, но предварительно надо понять причину их появления (усыхание, шевеление, ошибки при укладке и тд.), чтобы предотвратить повторное их появление. Я уверена, что наши технологи смогут выяснить причину побеседовав с Вами по телефону или подъехав на технологический осмотр. Всё, что касается стоимости работ и материалов. Здесь я могу Вам посоветовать тарифный план, который включает в себя все работы и расходные материалы с применением профессиональных однокомпонентных паркетных лаков Loba для полов с высокой нагрузкой. Стоимость квадратного метра под «ключ» 900 рублей. 900*60=54000 рублей И второй тарифный план, он аналогичен первому, но уже с использованием 2-х компонентных лаков. В этом случае стоимость квадратного метра = 1200 рублей. 1200*60=72000 рублей. В обоих случаях лаки будут полиуретановые производства Германии. Стоимость работ может увеличится, если потребуется локальное укрепление паркета или частичная его замена, но здесь уже Вас может проконсультировать только технолог. В заключении: Мы работаем по Договору и даём 2-х летную гарантию, оборудование используем немецкое фирмы Lagler, мастера у нас только славяне, которые могут подсказать, объяснить и выслушать. Если остались какие-то вопросы пишите или звоните. С ув. Татьяна, менеджер компании.

Александр

2016-06-30 | Здравствуйте,планирую обновить паркет. Вышлю фото,подскажите какой вариант можно выбрать! Комната 18 м2.

Паркет03

2016-06-30 | Добрый день ,Александр. Судя по фото ,паркету больше 20 лет ,видны места где истерся лак до дерева. Самый оптимальный вариант. применить первые два слоя лаками на кислотной основе ( хорошее запирающее свойство ,большой сухой остаток ) Третий слой лака будет полиуретановый на водной основе. Схема. шлифовка ,шпатливание и лакировка в 3 слоя — 999 руб за м2. Если на вашем паркете есть места где паркетины шевелятся, поскрипывают или имеют механические повреждения. обязательно свяжитесь с нашим технологом 8(903)790 94 54 — Александром и обсудите с ним варианты устранения этих повреждений.

Оставить комментарий:

Как самостоятельно отремонтировать деревянный пол?

Самостоятельный ремонт деревянного пола

Когда в доме деревянные полы, иногда бывает приятно утром босиком пройтись по ним, ощутить тепло и текстуру дерева. Не всегда можно побаловать себя такой утренней прогулкой, особенно если ваши деревянные полы давно потеряли свою гладкость и покрылись многочисленными слоями краски.

Бывает, что теплым пол никак не назовешь, от того, что сквозь щели по ногам пробегает неприятный сквознячок, а скрип половиц предупреждает, что ходить нужно осторожнее, чтобы не разбудить тех, кто еще не проснулся. Что в таком случае можно сделать? Все будет зависеть от умений и знаний владельца полов, а также от его финансовых возможностей. Вариантов действий множество – от очередного слоя краски, до полной замены деревянного покрытия. В этой статье мы расскажем о ремонте полов из дерева – от самого простого до капитального.

Определение типа ремонта для пола

Чтобы привести свой пол в порядок, предварительно нужно определить, в чем именно состоит проблема на данный момент – внешний вид покрытия, необходимость простого ремонта, более сложные манипуляции или полная его замена.

  1. Если говорить о внешнем виде покрытия, то обновление полов проводят, как правило, каждые 2-5 лет. Периодичность зависит от самого покрытия, а также от состояния основания. Обычно проводят плановое обновление или обновление по мере истирания поверхностного слоя в тех местах, где пол подвергается наибольшей нагрузке.
  2. Простой ремонт можно реализовать в случае, если доски начинают слегка прогибаться, появляется скрип во время хождения по полу, между досками образуются щели.
  3. К более сложным манипуляциям относится капитальный ремонт, который проводят в процессе капитального ремонта жилья или в случае прогнивания и деформирования половиц до такого состояния, что дальнейшая эксплуатация невозможна.
  4. Полная замена полов осуществляется в случае комплексного ремонта с заменой устаревших покрытий на современные материалы.

Деревянный пол может прослужить без полной замены до 150 лет. Такое возможно, если массивные деревянные половые доски выбирались самого высокого качества, правильной просушки, без гнили и сучков, с дополнительной защитной обработкой. Важным условием долговечности является правильный уход за деревянным покрытием. Исходя из этого, будем рассматривать только возможные варианты ремонта, а не полную замену, — вряд ли в вашем доме полы настилали более 100 лет назад.

Этапы ремонта полов

Любой ремонт можно разделить на три основных этапа: подготовка, сам ремонт, финишная отделка. Исключением не является и ремонт деревянного пола. В каждом случае ремонта ваши действия на каждом этапе могут несколько различаться. Начнем описание с самого трудоемкого.

В процессе капитального ремонта деревянного пола, как правило, проводится частичная замена прогнивших, растрескавшихся, сломанных половиц, а также работы по пароизоляции, утеплению полов, а иногда, и установки системы «теплый пол». Схемы выполнения работ по капитальному ремонту деревянного пола выглядит таким образом:

Подготовка пола к ремонту

Выполнять этот этап следует в определенной последовательности действий:

  1. Демонтируем плинтуса.
  2. Убираем слои краски до получения чистой древесины.
  3. Пронумеровываем половые доски, чтобы при их укладке обратно было проще найти нужную.
  4. Аккуратно демонтируем половицы, одновременно определяя их пригодность для дальнейшей эксплуатации. Плохие непригодные доски потребуется заменить на новые. Можно не выкидывать всю доску, если прогнила только одна сторона. Убираем только плохую часть, заменяя ее на новую.
  5. С обратной стороны половые доски стоит обработать защитной пропиткой, предотвращающей появление плесени, грибка, гниения. Это поможет продлить срок службы полов.
  6. Из «подпола» тщательно убираем мусор и посторонние предметы, пока не появится бетонное основание.
  7. Нужно внимательно осмотреть лаги, оценить их целостность, а непригодные бруски заменить.

Ремонт полов

Действуем по следующей инструкции:

  1. Между лагами настилаем утеплитель. Можно использовать самые разнообразные материалы, имеющиеся сегодня на рынке.
  2. Настилаем пароизоляцию – полосы материала нужно укладывать внахлест и фиксировать специальным фольгированным скотчем. Использовать можно полиэтиленовую пленку – это самый простой и недорогой вариант, также подойдут и другие материалы, например, более надежный пенофол.
  3. Начинаем обратную укладку половых досок согласно нумерации.
  4. При помощи саморезов надежно фиксируем наши доски к лагам. Такой вариант надежнее, нежели использование гвоздей. Шляпка самореза углубляется на несколько миллиметров в доску.
  5. Проверяем горизонталь полученного покрытия. В случае выступа некоторых досок, проходимся в нужном месте рубанком. Получается черновое выравнивание.
  6. Циклюем поверхность пола, чтобы она стала ровной и гладкой.
  7. Шпателем заделываем щели с использованием специального материала для работ по дереву. Также уделяем внимание местам крепления саморезов. После полного высыхания материала шлифуем обработанные места.
  8. Пылесосом, влажной тряпкой или щеткой убираем весь мусор с пола.
  9. Ровная чистая древесина пола обрабатывается специальными защитными пропитками. Для подготовки к покраске пол можно обработать простой олифой.
  10. Устанавливаем плинтуса.

Завершающий этап ремонта полов

Получившиеся полы практически готовы к использованию, стоит только нанести защитное финишное покрытие. Таким покрытием может быть:

  1. Лак – это наиболее востребованный вариант покрытия для деревянных поверхностей. Лак не только защитит, но и оставит на виду прекрасный вид самого дерева.
  2. Краска – половые специальные краски надолго сохраняют хорошее состояние пола, можно выбрать любой цвет, в зависимости от интерьера и ваших предпочтений.
  3. Масло – современный вариант покрытия древесины пола. Масло проникает достаточно глубоко в слои дерева, что позволяет сделать его более износостойким и прочным. Чаще масло применяется в качестве пропитки.
  4. Воск – известность этого способа финишного покрытия полов из дерева пришла к нам из далекого прошлого. Превосходный вид вощеной доски требует постоянного обслуживания, что обойдется недешево.

Совсем не много усилий, желания и времени, чтобы получить желаемый результат – обновленный, капитально отремонтированный деревянный пол. Затраты на реализацию проекта достаточно скромные. Пол приобретает новый вид, от чего в помещении полностью меняется атмосфера, дышать становится легче, а утром пройтись по гладкому теплому полу становится так приятно.

Обновление старого пола – несложный ремонт

Не в каждом доме для устройства деревянного пола используют качественный материал, что особенно заметно, когда полы настилает бригада строителей-разнорабочих. Если ваш пол не разваливается, а лишь немного прогибается и издает посторонний скрип, то потребуется проведение несложного ремонта, который позволит надолго восстановить прочность и функциональность полов. Даже несложный ремонт требует особой ответственности. Поэтому действовать нужно по следующей схеме:

В процессе подготовки пола к ремонту нужно тщательно очистить дерево от наслоений старой краски или лака. Когда останется чистая древесина, все недочеты увидеть будет проще. Непосредственно ремонт пола будет заключаться в следующем:

  1. Тщательно изучаем половицы, чтобы обнаружить проблемные места. Обращать внимание нужно на проявления плесени, гнили, других дефектов. Обнаруженные поврежденные половицы частично заменяем новым материалом.
  2. Улучшаем фиксацию досок, для чего глубже забиваем старые гвозди, в нужных местах меняем их на новые или используем дополнительно саморезы. Все шляпки должны быть углублены в дерево на несколько миллиметров.
  3. Широкие щели закрываем деревянными планками, посаженными на шпатлевку для дерева или столярный клей. Неширокие щели и следы от саморезов закрываем шпатлевкой. Даем время на высыхание.
  4. Циклюем поверхность до ровного гладкого состояния.
  5. Чистые доски покрываем слоем пропитки или грунтовки, чтобы улучшить эксплуатационные характеристики пола.

У вас получились прекрасные отремонтированные полы, которые требуется лишь покрыть краской или лаком.

Такие нехитрые манипуляции позволят придать полу вид практически нового покрытия. Особо сильно заметна разница, если пол был покрыт многочисленными слоями краски. После ремонта циклеванные доски показывают всю красоту дерева, создавая ощущение свежести в пространстве.

Косметический периодический ремонт

Делая ремонт деревянного пола, как правило, хозяин выбирает надежное покрытие, которое способно надолго защитить древесину от таких неприятностей, как появление гнили, плесени, механических повреждений и деформаций, а также сохраняет прочность и красоту покрытия из дерева. К сожалению, не существует таких материалов, чтобы защитить дерево навсегда, а значит, вашему деревянному полу требуется периодический косметический ремонт. Этот процесс занимает намного меньше времени, чем капитальный или частичный ремонт пола. Упрощенный процесс позволяет выполнить все работы достаточно быстро.

  1. Тщательно очищаем поверхность от наличия жира, пыли и грязи. Посторонние вещества могут негативно повлиять на покрытие.
  2. Наносим слой или несколько новых слоев защитного покрытия, особое внимание уделяем местам с наибольшей нагрузкой.
  3. Празднуем окончание ремонта.

В таком варианте ремонта есть возможность декоративного изменения ваших полов. Вы можете поменять цвет, нанести интересный рисунок, преобразить пол по своему усмотрению.

Вся информация из этой статьи поможет вам сделать свой выбор. Цена ремонта деревянного пола всегда имеет наибольшее значение, поэтому возможность реализовать проект своими силами позволяет значительно сэкономить. От уровня ваших вложений также будет зависеть тип выбранного ремонта. В любом случае, полученный результат порадует ваших близких и изменит интерьер.

Если вам понравился наш сайт, или вы хотите поделится этой статьей — нажмите одну из кнопок социальных сетей расположенных ниже. Так вы расскажите своим друзьям о интересном материале и сделает приятно автору статьи.

Антистатический линолеум — что это такое и в чем его отличие от обычного

Где используется антистатический линолеум

При производстве такого линолеума вставляются углеродные нити

Линолеум как напольный материал известен очень давно. Разнообразие его огромно, а применение очень широко, от жилых помещений до заводских цехов. Подобный материал делится на несколько категорий, каждая из которых имеет свое точное предназначение. В ряду большого разнообразия выделяется антистатический линолеум, который обладает удивительными свойствами рассеивать статическое электричество по всей своей поверхности.

Это связано с его составом, в который по усовершенствованной технологии производства вставляются углеродные нити или вкрапления самого углерода. Так вот — всем известно, что углерод прекрасно проводит электрический ток. Расположенные по всей поверхности углеродные нити просто рассеивают напряжение, которое образовалось в том или ином месте покрытия, тем самым снижая его до минимума.

Кстати, самое большое напряжение, зафиксированное при проведении испытательных тестов, составило всего лишь два вольта. Поэтому в среде специалистов антистатический линолеум называют изоляционным. Отметим и тот факт, что этот вид не используют в жилом строительстве, поэтому он относится к категории антистатических коммерческих линолеумов. Отсюда и его использование в местах, где установлено большое количество электронной техники, которая обычно создает статическое электричество. Теперь вы понимаете, что это такое линолеум антистатический.

Как правильно уложить

Но правильно выбрать линолеум – это всего лишь полдела. Вторая половина будет зависеть от того, как правильно уложить антистатический линолеум. Этот процесс, скорее всего, будет важнее, чем сам выбор, потому что свои свойства и качества такой вид будет проявлять, когда произведен грамотный его монтаж, так сказать, по всем нормам и правилам, а точнее, ГОСТам. Кстати, ГОСТ точно определяет, в каких помещениях коммерческий антистатический линолеум можно устанавливать.

Но необходимо сразу же оговориться, что научно-технический прогресс не стоит на месте, и уже сегодня появились совершенно новые модели, которые отличаются от старых абсолютно другими технологиями укладки. Но все по порядку. Под коммерческий антистатический линолеум необходимо уложить специальную медную сетчатую полосу, которая будет выводить статическое электричество на заземление. Кстати, она должна быть подсоединена впоследствии к общей заземляющей сети.

Поверх медной сетки укладывается тонкий токопроводящий клей. И вот именно на него будет уложен и сам коммерческий антистатический линолеум. Теперь легко можно понять, каким образом ток будет уходить в землю. Ведь клеевые составы обычного типа являются в основном диэлектриками.

А вот современные антистатические аналоги, о которых был разговор выше, укладываются по-другому. Для них не нужны ни медная сетка, ни специальный токопроводящий клей. Это все уже есть внутри самого материала. Поэтому современный аналог укладывается на подготовленную поверхность, обработанную обычным клеем под коммерческий линолеум.

То есть монтажный процесс в себя включает следующие этапы:

  1. Укладка антистатического линолеума на пол по всей длине помещения.
  2. Отворот половины покрытия вдоль.
  3. Обработка напольного основания клеевым составом.
  4. Укладка части материала обратно на пол с выравниванием при помощи обычного малярного валика.
  5. Все то же самое необходимо повторить и со второй половиной материала.

Как видите, коммерческий материал укладывается достаточно просто. Но так как в жилых помещениях он не используется, то приведенная статья предлагается для общей информации. Хотя есть большая вероятность, что кто-то, прочитав ее, задумается над тем, а не пойти ли мне в мастера, чтобы укладывать коммерческий линолеум и не зарабатывать на этом деньги.

Обратите внимание! Решая вопросы токоотвода из помещений, необходимо учесть один очень важный факт. Линолеум из категории антистатических материалов не обеспечит полной защиты людей от действия статических зарядов. Это мероприятие комплексное, и линолеум — это всего лишь часть решения проблемы. Поэтому укладка антистатического линолеума строго по ГОСТ — основа безопасности.

  • Варианты покрытий для пола
  • Все о виниловой плитке для пола в свете отзывов покупателей
  • Характеристики элементов пола Кнауф
  • Лучший вариант полового покрытия — напольная плитка для коридора
  • Виды популярных напольных покрытий и их особенности

Легкая (облегчённая) стяжка пола своими руками

Как сделать легкую стяжку пола?

  • Способы уменьшения веса бетонного пола
  • Подготовительные работы
  • Особенности устройства легкой стяжки

Легкая стяжка пола применяется в случаях, когда устройство обычного бетонного пола невозможно из-за его большого веса. Существует несколько способов облегчения удельного веса бетона, но их все объединяет одно – в бетонный раствор добавляются облегчающие его материалы.

Облегченная стяжка пола используется тогда, когда устройство обычного пола из бетона невозможно из-за его большого веса.

Способы уменьшения веса бетонного пола

Существует 3 способа устройства облегченной стяжки пола:

  • использование облегчающих смесей;
  • использование пенополистирола;
  • использование политерма.

В состав облегчающих смесей входит цемент и еще 1-2 компонента с небольшим весом: керамзит, вермикулит, перлит и т.д. Стяжку такими смесями можно выполнять не только по бетонному, но и по деревянному основанию.

Применение таких смесей ограничено несколькими технологическими условиями. Их нельзя применять на открытом воздухе или при температуре в помещении меньше +10ºC. Для равномерного высыхания залитого такой смесью пола нужно, чтобы его основание перед заливкой имело не меньше 85% влажности.

Схема легкой стяжки пола с использованием облегчающих смесей (фиброволокна)

Больше ограничений для их применения нет. Зато есть целый ряд преимуществ, главное среди которых – быстрота схватывания и высыхания стяжки. Уже через сутки после завершения работ с их применением пол готов к эксплуатации.

Также к их достоинствам относятся отличная звуко- и теплоизоляция и высокая прочность поверхности. Такие смеси имеют замечательные выравнивающие свойства, позволяющие без усилий выровнять любые неровности основания. Вдобавок они обладают маленькой осадкой, не более 0,5 мм на 1 м толщины слоя.

Облегченные смеси продаются в виде сухих порошков, которые перед использованием нужно развести водой. Примерная норма воды указана на упаковке. Если ее не выдержать и добавить слишком много воды, то прочность выполняемой стяжки значительно снизится.

Пенополистирол представляет собой смесь цемента, песка и специальных гранул наполнителя. Выполненная с его помощью облегченная стяжка отличается высокой стойкостью к различным механическим и химическим раздражителям, а также надежной теплоизоляцией помещения. Для полов на первых этажах домов для теплоизоляции достаточно слоя толщиной в 5 см, а для верхних этажей – и слоя в 3 мм.

Инструменты для стяжки пола.

Главное достоинство пенополистирола – невысокая цена. Высокая стойкость к внешним раздражителям позволяет с его помощью значительно увеличить срок эксплуатации основания. При использовании пенополистирола в качестве облегченной стяжки пола для его защиты от излишней влаги на базовый пол обязательно нужно уложить полиэтиленовую пленку.

Раствор из пенополистирола легко приготовить самому. В процессе приготовления основной задачей будет в точности соблюсти указанные на упаковке пропорции раствора. Готовить раствор лучше неподалеку от места работы и в небольших количествах, поскольку приготовленный раствор нужно использовать в течение получаса.

Под названием “политерм” скрываются гранулы хорошо знакомого всем пенопласта. Среди всех материалов политерм обеспечивает максимальное уменьшение веса выравниваемого слоя. Благодаря хорошей вязкости, с его помощью можно проводить серьезные ремонты поверхности пола: он способен качественно выровнять перепады высот до 8 см. К достоинствам политерма относятся и его теплоизоляционные свойства, и абсолютная негорючесть, что позволяет повысить пожаробезопасность пола и здания в целом.

Перед применением политерма тоже нужно положить на основание пола полиэтиленовую пленку. В отличие от пенополистирола, сухую смесь из политерма нужно готовить самому, смешивая его гранулы с песком и цементом в пропорции 4:4:1 (4 части политерма + 4 части песка + 1 часть цемента).

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Как и при выравнивании поверхности пола обычной цементно-песчаной стяжкой, при выравнивании пола легкой стяжкой нужно подготовить поверхность. Перед началом работ основание чернового пола нужно очистить от пыли и грязи, жирных и масляных пятен, а также удалить все отслоившиеся от основы пласты бетона. После очистки поверхность нужно обработать в 1-2 слоя проникающей грунтовкой.

Для выполнения легкой стяжки пола понадобятся инструменты:

  • строительный миксер или дрель со специальной насадкой;
  • гидроуровень;
  • правило;
  • шпатель;
  • виброрейка.

Схема установки маячков.

Чтобы приготовить качественный раствор, при использовании готовых смесей в емкость для смешивания нужно налить указанное в инструкции по приготовлению количество воды, затем высыпать из упаковки сухую смесь и тщательно перемешать до получения однородной массы.

При использовании для облегченной стяжки политерма сначала нужно приготовить сухую смесь, смешав все компоненты до получения однородной массы, а затем влить в нее нужное количество воды и снова тщательно перемешать.

Правильно приготовленная смесь на промежуточном этапе должна представлять из себя равномерно влажную рассыпчатую массу. При дальнейшем перемешивании ее пластичность должна увеличиваться, пока смесь не преобразится в пастообразную массу нужной густоты. При получении слишком жидкой пасты ее можно подправить, подсыпая и размешивая небольшие порции сухой смеси, хотя такого поворота событий лучше не допускать.

Объем приготовленного раствора должен приблизительно равняться объему использованной сухой смеси. Использовать приготовленный раствор нужно в течение 0,5-1 часа, в зависимости от вида смеси. Если приготовленная смесь начинает твердеть, ее пластичность можно попытаться восстановить, вновь перемешав ее, но без добавления воды.

Вернуться к оглавлению

Особенности устройства легкой стяжки

Для получения максимально ровной поверхности легкую стяжку обязательно нужно выравнивать по “маякам”. Для этого перед началом выравнивания нужно определить с помощью гидроуровня нулевую точку чернового пола и по ней выставить “маяки”.

Раствор на поверхность накладывается правилом и первоначально разравнивается шпателем. Для окончательного выравнивания пользуются виброрейкой. Раствор накладывается слоем чуть выше уровня виброрейки, затем виброрейка двигается по направляющим. Под действием исходящей от нее вибрации уложенная смесь будет оседать до нужного уровня и выравниваться в ровную и гладкую поверхность.

Для повышения прочности при устройстве легкой стяжки пола можно воспользоваться арматурной сеткой. В зависимости от материала стяжки, время ее твердения будет колебаться от 1 до 5 суток. На это время стяжку нужно защитить от попадания прямых солнечных лучей и периодически, через каждые 8-12 часов, равномерно обрызгивать водой.

Эти защитные меры способствуют равномерному набору прочности всего объема стяжки, защищая ее верхний слой от слишком быстрого высыхания.

Легкая стяжка пола хоть и применяется при проведении ремонтов полового покрытия сравнительно редко, но при определенном стечении обстоятельств может стать единственно возможным выходом из ситуации. Поэтому, приступая к ремонту дома или квартиры, следует быть готовым к тому, что вам придется применить ее на практике.

Ровных и прочных полов вашему дому!

Теплый пол под линолеум на деревянный пол: виды и особенности монтажа

Теплый пол под линолеум на деревянный пол: виды и особенности монтажа

Традиционные отопительные системы понемногу выходят из моды и уступают место более современным конструкциям, таким, как теплый пол. Этот процесс давно уже идет в Европе и постепенно охватывает нашу страну. Многие хотят попробовать новую систему в действии, но боятся трудностей при ее установке.

Особенно часто опасаются владельцы квартир с дощатым напольным покрытием. Им кажется, что хлопот при монтаже будет слишком много. На самом деле это не совсем так. Существует несколько разновидностей системы, некоторые из них могут быть уложены прямо на доски. Так можно ли обустроить теплый пол под линолеум на деревянный пол? Будем разбираться.

Почему выбирают теплый пол?

Традиционные отопительные системы требуют наличия радиаторов, которые отдают тепло и тем самым нагревают воздух в помещении. Однако такой способ теплообмена очень нерационален. Батареи чаще всего закрепляются на некоторой высоте под окнами или на стенах. В результате они прогревают воздух, находящийся на расстоянии от пола.

Теплый воздух по законам физики начинает подниматься вверх, где достаточно быстро остывает. Таким образом, получается, что больше всего прогревается верхняя часть помещения, а пол остается холодным. В результате для получения комфортной температуры приходится тратить большое количество энергии и, по сути, часть ее уходит впустую.

Линолеум — практичный вариант напольного покрытия, который вполне можно уложить поверх системы «теплый пол»

Система «теплый пол» работает иначе. Прогревается напольная поверхность, которая, в свою очередь, отдает тепло воздуху. Разогреваются самые нижние воздушные слои, и распределение температур получается совершенно другим.

Наиболее теплый воздух находится у пола, а прохладный – сверху. Разница составляет около 2С. Именно такое распределение температур, по мнению медиков, считается самым комфортным для человека.

Определяемся с системой обогрева

Очень важно правильно выбрать тип системы, иначе она просто не сможет нормально функционировать. Существует несколько разновидностей теплого пола. Все их можно поделить на две большие группы: водяные полы и электрические.

Первые представляют собой конструкцию из труб, по которым циркулирует теплоноситель. Такие полы отличаются надежностью, хорошей теплоотдачей и более дешевы, по сравнению с электрическими. Но есть и недостатки.

Карбоновые инфракрасные пленочные нагреватели укладываются «по-сухому», поэтому они считаются одним из лучших вариантов для обустройства теплого пола поверх деревянного основания

Прежде всего, подключение теплых водяных полов в квартирах с централизованным отоплением возможно только при наличии специального разрешения, поскольку их использование приводит к снижению давления в отопительной системе всего дома.

Кроме того, пройдя через контуры теплого пола, вода остывает, и последующие помещения получают недостаточно разогретый теплоноситель. Еще один важный момент: укладка водяного теплого пола осуществляется в цементную стяжку, высотой около 5 см.

Однако есть разновидность, которая может быть уложена «по-сухому», с использованием специальных теплообменных пластин. Именно этот вариант лучше всего использовать для укладки теплого пола на деревянный под линолеум.

Можно, конечно, положить на черновой пол стяжку, но в этом случае нагрузка на основание увеличится в разы. Далеко не каждый деревянный пол выдержит ее. Кроме этого потребуется проведение качественной гидроизоляции. В результате всех мероприятий пол поднимется минимум на 8 см.

Электрические системы почти все монтируются «по-мокрому» в стяжку. Правда, ее требуемая высота и, соответственно, вес меньше. Однако, все сложности, связанные с укладкой стяжки на деревянный пол, остаются.

Поэтому специалисты рекомендуют выбирать для монтажа пленочный инфракрасный пол. Он представляет собой гибкие карбоновые нагреватели, ламинированные специальной защитной пленкой. В результате получается тонкая пластина, разделенная на нагревательные секции.

Пленочный пол отдает тепло равномерно, служит очень долго и не требует специального обслуживания.

Существует множество разновидностей линолеума. Для укладки на теплый пол нужно выбирать модели с высокой теплоотдачей

Какой выбрать линолеум

Вопрос выбора напольного покрытия тоже очень важен. Прежде всего, линолеум относится к категории синтетических материалов. Это опасно тем, что при нагреве он может выделять в воздух токсичные вещества. Следует определиться с составом и безопасностью понравившегося покрытия.

  • Мармолеум. Натуральный материал высокого качества, отличающийся огнеупорными и антистатическими свойствами.
  • Алкидный или глифталевый линолеум. Синтетическое покрытие на тканевой основе. Неустойчив к воздействию высоких температур, может деформироваться.
  • Виниловый линолеум. Изготавливается на основе ПВХ, имеет привлекательный внешний вид, при нагреве неприятно пахнет.
  • Нитроцеллюлозный или коллоксиклиновый. Отличается высокой влагостойкостью, однако хорошо горит.
  • Релин. Для его изготовления используется битум, синтетический каучук и резина. Плохо переносит нагрев, в жилых помещениях его используют очень редко.

Специалисты рекомендуют укладывать на водяной теплый пол мармолеум и виниловый линолеум, а на пленочный – мармолеум, виниловый и коммерческие модификации алкидного покрытия.

Еще один важный момент – степень теплопроводности линолеума. Если она низкая, то накрывать таким материалом теплый пол нет смысла, ведь покрытие будет отдавать очень мало тепла. Степень теплопроводности линолеума напрямую зависит от того, из какого материала изготовлена его основа.

Она может быть искусственной: с использованием вспененного ПВХ, полиэфира, стекловолокна или натуральной: войлочной, тканевой или джутовой. Для укладки на теплый пол однозначно не стоит выбирать линолеум на джутовой или войлочной основе, а также на вспененном ПВХ.

Основание для укладки линолеума должно быть тщательно выровнено, иначе через тонкое покрытие проступят все его неровности

Вне зависимости от того, какой тип линолеума будет выбран, существуют некоторые ограничения по его использованию. Покрытие может быть уложено только на систему, мощность которой не будет превышать 180 Вт/м2.

В этом случае температура пола не сможет подняться выше 28-30С, что гарантирует отсутствие деформации покрытия и выделения токсичных веществ. Кроме того, основание под укладку линолеума должно быть выровнено, иначе все его изъяны будут четко проступать через тонкий материал.

Подготовка деревянного основания

Как показывает практика, можно укладывать теплый пол любого типа не только на новое, но и на старое деревянное основание. Понятно, что оно должно быть тщательнейшим образом подготовлено.

Прежде всего, нужно избавиться от всех щелей и зазоров. Иначе система не сможет эффективно работать. Новое основание, не покрытие краской или не пропитанное олифой, следует обязательно обработать антисептическим раствором и дождаться полного высыхания.

Следующий этап – выравнивание основы. Система водяного теплого пола допускает наличие небольших перепадов по высоте, поскольку трубы будут укладываться на подставки с выемками. В этом случае тщательное выравнивание не требуется. Тогда как инфракрасные пленочные нагреватели требуют идеально ровного основания.

При обнаружении существенных перепадов высот придется использовать циклевку или же уложить выравнивающее покрытие, например, листы фанеры. В последнем случае нужно проследить, чтобы края полотен были уложены в одной плоскости и были очень плотно подогнаны друг к другу.

Особенности монтажа электрического теплого пола

Перед началом работ нам нужно подготовить все необходимое. Прежде всего, приобретаем пленочный нагреватель. При этом учитываем, что он укладывается на расстоянии порядка 50 см от стен. Еще один нюанс: пленка не монтируется под крупной мебелью и бытовой техникой.

Инфракрасные нагреватели не способны самостоятельно регулировать температуру. Если стоящие поверх них большие предметы не пропускают тепло, оно возвращается назад. Вследствие чего проводник перегревается и выходит из строя. Количество пленки рассчитываем исходя из этих особенностей укладки.

Помимо нагревателей нам понадобятся клипсы-зажимы для крепления контактов. По две штуки на каждую полосу. Готовим также теплоизоляционный материал с высоким отражающим коэффициентом, терморегуляторы, полиэтиленовую пленку, двусторонний скотч и медный провод.

Монтаж теплоизоляции

Начинаем с укладки теплоизолирующего слоя. Это обязательное мероприятие, поскольку без качественной изоляции тепло от нагревателей будет уходить не только вверх, но и вниз, следовательно, будет расходоваться впустую.

Для проведения работ берем рулонный изолятор и раскатываем его на подготовленном деревянном основании отражающей поверхностью вверх. Каждую полосу закрепляем к основе. Сделать это можно с помощью степлера или двустороннего скотча. Стыкуем полосы плотно, без зазоров.

Места соединений еще раз проклеиваем скотчем.

При нарезании инфракрасной пленки на полосы нужного размера следует выполнять разрезы строго по линиям между секциями, иначе нагреватели будут повреждены

Укладка пленочного пола

Пленку раскатываем поверх изолятора, отступая от стен 0,5 м. При этом медная полоска должна быть снизу. При необходимости разрезаем материал на полосы, но делаем это только между обозначенными на пленке секциями, чтобы не повредить карбоновые нагреватели.

Если в ходе работ случайно повреждается изоляционная пленка, заклеиваем ее битумной мастикой. Ею же изолируем и медные электроды. Для стыковки полос используем зажимы. Параллельное соединение выполняем в такой последовательности:

  • На поверхность электрода внутрь пленки помещаем первый контакт зажима. Сверху размещаем второй контакт.
  • Плоскогубцами продавливаем электрод с зажимом, обеспечивая тем самым прочное и надежное соединение.

После того, как все полосы инфракрасной пленки уложены, берем скотч и аккуратно скрепляем их в общее полотно. На оставшиеся оголенными концы электрических проводов надеваем зажимы, сжимаем пассатижами и изолируем участок контакта термопленки и зажима вместе с зачищенным фрагментом провода.

Проходящие по краю нагревательной пленки контакты из серебра полностью изолируем. Приклеиваем инфракрасное полотно по периметру скотчем, чтобы предотвратить скольжение.

При установке терморегулятора нужно точно соблюдать рекомендации производителя прибора

Установка терморегулятора

В каждую комнату ставим один терморегулятор, так система будет работать максимально эффективно. Для этого берем мастику и приклеиваем ею термодатчик к любой из полос инфракрасной пленки. При этом следим, чтобы прибор был закреплен непосредственно на карбоновом термоэлементе.

К ближайшей стене выводим провод от датчика. Чтобы не получилось неровностей, вырезаем в теплоизоляторе канавку под кабель. Терморегулятор закрепляем на стену, строго следуя при этом инструкции производителя, и подключаем электрические провода.

Для эффективной электрозащиты системы мощностью свыше 2 КВт подключаем только через отдельный автомат. Выставляем значение терморегулятора на 30С и включаем инфракрасный пол в сеть. После того, как пленочные нагреватели активировались, проверяем их работоспособность, ощупывая каждую полосу.

При обнаружении недочетов, сразу же их исправляем. Последний этап – укладка полиэтиленовой пленки, которой закрывается система теплого пола. Она раскатывается поверх пленочных нагревателей и закрепляется саморезами к деревянному основанию. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить электроды.

Тонкости обустройства теплого пола водяного типа

Для монтажа такой системы нужно поверх деревянного основания уложить новый пол со специальными пазами, в которые впоследствии будут установлены трубы. Есть еще один вариант, предполагающий монтаж труб в специальные пенополистирольные маты, накрытые теплообменниками.

Мы более подробно рассмотрим первый случай.

Водяной теплый пол может быть установлен без использования цементной стяжки. На рисунке представлены две из возможных схем обустройства такой системы

Предварительные работы

Поверх деревянного основания монтируем лаги, на которые впоследствии будет укладываться пол. Их следует располагать на расстоянии порядка 60 см друг от друга. При этом обязательно следим за тем, чтобы высота лаг была одинаковой. Иначе основание под линолеум будет перекошено.

Между лагами укладываем слой гидро и парозащиты под утеплитель. Специалисты рекомендуют для этих целей использовать только специальные материалы. Применение обычной пленки неизбежно приведет к появлению конденсата, который будет накапливаться в утеплителе и разрушать его.

Поверх гидроизоляции укладываем слой утеплителя. Это может быть минеральная вата плотностью 40 кг/м3 или другой материал с похожими свойствами. Утеплитель кладем ровно, расправляя его между лагами. После того, как все будет уложено, накрываем его паро и гидроизолирующей пленкой.

Настилаем половую доску так, чтобы между планками образовывался паз для монтажа трубы. Его величина должна соответствовать диаметру детали. К примеру, для трубы диаметром 16 мм будет достаточно паза 20х20мм. На торцах основания нужно выполнить круглые пазы, так называемые петли.

Они предназначены для поворота тепловой магистрали.

Для укладки труб можно выполнить специальные прорези в досках настила. Пазы должны иметь достаточные размеры для того, чтобы в них можно было уложить трубы

Монтаж трубы

Поверх каждого продольного паза укладываем полоску фольги. Прямо на нее помещаем трубу и оборачиваем элемент фольгой. Ее края закрепляем степлером к доске. После чего крепим трубу к полу небольшими металлическими пластинками поперек паза. Это необходимо, чтобы деталь не выскользнула со своего места.

Таким образом укладывается вся труба. Важно, чтобы в пределах одного контура не было стыков. Нужно подготовить такое количество трубы, чтобы ее хватило на весь контур.

При этом нельзя забывать, что существует максимальное ограничение длины такого контура. При ее превышении гидравлическое сопротивление внутри трубы может привести к нежелательному эффекту статического равновесия.

В этом случае давления системы не хватит для обеспечения движения теплоносителя и контур «запрется». Для 16 мм трубы не желательно превышать длину в 70-80 м, а для 20 мм – 110 м. В случае, если расчетная длина больше максимального ограничения, придется разбить систему на два или более контуров.

Подключение к системе отопления

На последнем этапе подключаем теплый пол к отопительной системе. Эту операцию можно выполнить разными способами: с использованием коллекторной системы, при помощи смесительного узла или с ручным регулированием. Наиболее подходящий вариант выбирает владелец системы.

После того, как подключение выполнено, проводится опрессовка трубопровода. Это обязательная процедура, гарантирующая от неприятных сюрпризов в виде протечек и вспученного напольного покрытия. Водяной теплый пол накрываем листами фанеры, подготовив таким образом основание под монтаж финишного покрытия.

Трубы, уложенные в пазы, оборачиваются фольгой и закрепляются небольшими полосками металла. Так они не смогут выскользнуть из паза

Укладка линолеума

После того, как система теплого пола любого типа уложена и проверена ее работоспособность, можно приступать к настиланию линолеума. Выполняем укладку в такой последовательности:

  • Выдерживаем материал в отапливаемом помещении не меньше двух суток.
  • При необходимости нарезаем линолеум на полосы и расстилаем его, но не закрепляем.
  • Включаем теплый пол и даем материалу отлежаться в таком состоянии еще двое суток.
  • Закрепляем покрытие любым подходящим способом.

При выборе способа крепления линолеума к полу нужно учесть, что клеящая мастика способствует более равномерному распределению тепла.

Поэтому при прочих равных условиях лучше выбрать именно этот способ укладки.

Отлежавшийся линолеум раскраивается точно по размеру комнаты. обрезается острым ножом и надежно закрепляется

Как показывает практика, монтаж теплого пола под линолеум на деревянный пол вполне возможен. При этом можно выбирать между электрической и водяной системой обогрева. Надо признать, что инфракрасный пленочный пол намного проще в монтаже, однако водяные системы более практичны и долговечны.

Владелец, исходя из существующих условий, сам определит, какой обогрев ему предпочесть. Смонтировать обе системы вполне можно самостоятельно, но если есть сомнения в своих силах, стоит пригласить профессионалов. Они качественно и быстро установят теплый пол и уложат напольное покрытие.

Виктор Алексеевич Косицин

Виктор человек с высшим образованием по строительной специальности. После окончания факультета реконструкции и реставрации Московского государственного строительного университета в 2004г. участвовал в уникальных работах по реставрации и нового строительства исторических центров Москвы, Санкт Петербурга, Владимира и других городов России. Эксперт в области применения и внедрения в строительство новых материалов и современных методик. Высококлассный специалист с огромным практическим опытом.

Изолон: что это такое, фото материала, его применение в строительстве и ремонте для шумоизоляции

Изолон: что это такое, где и для чего применяется, свойства материала

Ремонтные работы приносят немало головной боли. Гидро- и шумоизоляция, утепление требуют значительных времени и сил. Для упрощения и удешевления строительных работ был создан универсальный материал изолон. Что это такое, интересует как владельцев частных домов, так и квартир.

Краткая справка

«Изолон» – зарегистрированный товарный знак завода пластмасс в Ижевске. Материал производится на территории России с 1985 года и представляет собой вспененный полиэтилен с ячейками, наполненными воздухом. плотность которого находится в диапазоне от 0,025 до 0,2 г/см 3 и толщиной от 0,1 до 5 см.

Производство утеплителя полностью соответствует международным стандартам, в частности серии 9001 из ISO.

Завод выпускает различные разновидности материала:

  • Испытавший воздействие электрического разряда (для улучшения степени промокания).
  • С различными покрытиями, как то: алюминиевая фольга, ткань и т. д.
  • Разнообразные цветовые исполнения;
  • Со специальными добавками, которые препятствуют незапланированному воспламенению.

По заверениям производителя, изолон представляет собой кладезь полезных свойств:

  • Сохранение тепла;
  • Защита помещения от попадания влаги;
  • Пароизоляция;
  • Препятствование шумовым помехам;
  • Практически не ограниченный срок службы (до 100 лет);
  • Экологическая и гигиеническая безвредность;
  • Простота монтажа;
  • Работа в широком диапазоне температур.

Изолон фольгированный: применение

Покрытие изделия фольгой придает ему ряд дополнительных полезных свойств. Сочетание пенополиэтилена с тонким алюминиевым слоем превращает изолон в своеобразное подобие термоса. Причем материал может не только отлично удерживать тепло внутри, но и не пропускать его снаружи. Блестящее внешнее покрытие успешно отражает более 96% солнечного тепла, ввиду чего материал идеально подходит для внешних покрытий.

Благодаря вышеперечисленным преимуществам, изолон широко применяется в различных отраслях народного хозяйства:

  1. Утепление салонов автомобилей;
  2. В строительстве: причем как для надземных, так и подземных строений;
  3. Речной и морской флот (спасательные жилеты, плавучие заграждения для препятствования распространению нефти);
  4. Здравоохранение (стельки, изделия для лечения костно-мышечной системы, тара для медицинских приборов);
  5. Упаковочный материал в складском деле и логистике (обертывание дорогостоящей бытовой техники или хрупких товаров);
  6. Индустрия активного отдыха и спорта (как части одежды, так и разнообразный спортивный инвентарь).

Является ли изолон шумоизолятором?

Проблема защиты человека от воздействия шума является очень актуальной. Данный вредный фактор негативно влияет на нервную систему человека, служит причиной упадка сил. При длительном воздействии (например, на предприятии) возможен непоправимый ущерб здоровью.

Для недопущения травм на производстве государством разработаны специальные санитарно-эпидемиологические нормы, обязательные для исполнения на всей территории страны. Было введено в употребление понятие «акустический комфорт » и способы его достижения.

Разнообразные волокнисто-пористые материалы, в число которых входит изолон, обладают прекрасными звукопоглощающими свойствами. Благодаря своей уникальной структуре, материал преобразует звуковую энергию распространяющихся по воздуху волн в тепловую. Кроме того, значительная часть звуковой волны отражается от поверхности изолятора.

Чаще всего изолон как звукоизолятор применяется при стяжке пола. Преимущество материала в том, что он параллельно защищает от влаги, благодаря чему можно сэкономить на гидроизоляции.

При покупке товара нужно осведомиться о наличии акустического сертификата соответствия .

Монтаж изделия

Чтобы изолон выполнил все возложенные на него функции, при его укладке необходимо соблюсти несколько правил:

  • При работах по теплоизоляции необходимо производить как внутреннее, так и внешнее утепление. Однако часто бывает так, что жизнь в условиях многоэтажек не позволяет сделать последнюю процедуру. Тогда при укладке материала нужно использовать стекловату.
  • Между изолоном и рабочей поверхностью нужно выдерживать около полутора сантиметров для проветривания.
  • Листы материала нужно стараться подгонять плотно друг к другу.
  • Покрытый фольгой утеплитель лучше держать подальше от проводки, поскольку алюминиевая фольга отлично проводит ток.
  • Нужно внимательно подойти к выбору толщины изоляционного материала. Самые тонкие разновидности пойдут для отделки пола, а наиболее толстые – для перекрытий между этажами многоэтажки.

Что лучше: пеноплекс или изолон?

Пеноплекс является пенополистиролом. который изготавливается в форме плит. Находит свое применение прежде всего в строительстве, где им утепляют кровлю, фундамент, наружные и внутренние стены, подвальные помещения. Он используется в качестве надежного средства теплоизоляции как в частных, так и в многоквартирных домах. В последнем случае пеноплексом обивают балконы и лоджии.

Однако у данного материала имеется ряд недостатков, которые невыгодно отличают его от изолона:

  • В отличие от изолона, пеноплекс не выделяется особой гибкостью. Это значительно затрудняет работу с последним и серьезно ограничивает возможности применения.
  • Если изолон используется в нескольких отраслях промышленности, то пеноплэкс – только в строительстве. Но даже там не он не всегда к месту.
  • Пеноплекс даже в состоянии покоя выделяет крайне ядовитое вещество – стирол. В случае пожара данный утеплитель может представлять смертельную опасность, поскольку выделяет чрезвычайно токсичные продукты горения;
  • Срок годности пеноплэкса в несколько раз ниже, чем гордые заверения производителей. На деле материал не прослужит более 15 лет.

Практически незаменимым в некоторых сферах хозяйства является материал изолон. Что это такое, может дать ответ и строитель, и рабочий автозавода, и специалист служб ЖКХ. Качество и долговечность изделия проверены временем, а цена делает его доступным для домашнего использования.

Видео: применение изолона в строительстве

В данном ролике мастер Дмитрий Белоусов расскажет о свойствах шумо- и звукоизоляционных и свойствах изолона, как применяют его в качестве утеплителя:

1-как.ru — портал ответов на интернет-вопросы

Маячки для выравнивания пола: виды и правила установки

Маяки для выравнивания пола: выставляем правильно

На данный момент маячки для выравнивания пола по праву считаются ключевым элементом для создания идеально ровного основания. Как правило, плиты перекрытий в современных многоквартирных домах характеризуются различными неровностями, впадинами и наплывами, вследствие чего уложить на них функциональный напольный материал практически невозможно. С помощью упомянутого изделия можно оперативно исправить дефекты строения, выполнив качественную стяжку за минимально возможный промежуток времени.

Виды маяков и особенности их использования

На данный момент существует несколько вариантов маяков для выравнивания основания, каждый из которых имеет свою уникальную специфику применения. В перечень актуальных видов рассматриваемых изделий входят:

  • маяки из деревянных брусков;
  • маяки из стальных прокатных труб;
  • маяки из горок раствора для стяжки;
  • маяки из промышленных П-образных или Т-образных профилей и др.

Пожалуй, самыми часто используемыми изделиями для выравнивания пола своими руками стали деревянные бруски, толщина которых должна быть не менее 3 см. Установка таких изделий потребует больших физических затрат, поскольку для выставления «нулевого уровня» под брусья подкладываются деревянные клинья, фиксируемые с помощью шурупов. При таком способе нужно предварительно намочить древесину, иначе она негативно повлияет на бетонный раствор. По окончании заливки и застывания смеси бруски обязательно вынимают из стяжки, заделывая пустоты оставшимся раствором.

Высокопрочные маяки из стальных прокатных труб незаменимы при обустройстве тяжелой стяжки в огромных помещениях. Стандартные изделия просто не выдерживают тонны раствора, ведь толщина основания здесь может достигать десятки сантиметров. Высота труб регулируется при этом вдавливанием в стяжку или подкладыванием смеси в местах, где уровень изделия немного занижен.

Как выставить маяки из горок раствора, знает далеко не каждый специалист по стяжке, однако, этот способ также актуален при выравнивании основания с помощью полусухой смеси. Изначально в углах помещения раскладывают горки мокрого раствора, которые выравнивают относительно нулевой отметки. Расстояние между ними должно быть не менее чем длина правила, что позволит облегчить монтаж основания. После застывания горок между ними последовательно распределяют раствор для стяжки.

Что представляет собой промышленное изделие?

Сегодня главной задачей, которую выполняют промышленные маяки для выравнивания пола, является обозначение на ремонтной поверхности и сохранение на всей ее плоскости одинакового уровня, соответствующего нулевой линии относительно горизонта. В строительной сфере сейчас применяются различные способы установки уровня с помощью представленного наименования продукции, при этом сами маяки по конструкции не сильно отличаются друг от друга. Внешне они представляют собой П или Т-образные продолговатые пластины, изготовленные, в основном из алюминиевого сплава. В каждом изделии имеется несколько круглых отверстий для монтажа пластины к поверхности основания.

Маяки для выравнивания пола устойчивы к коррозии, что позволяет продлить срок их службы до нескольких десятилетий. Высокая сопротивляемость к агрессивным кислотно-щелочным средам дала возможность оставлять такие изделия в цементном растворе после его полного затвердевания. Они абсолютно не утяжеляют конструкцию, а при необходимости их можно легко извлечь из раствора.

Ключевые принципы установки маяков

Для создания идеально ровного основания с помощью рассматриваемых изделий нужно всегда соблюдать два следующих ключевых принципа:

  • точное выставление «нулевого» уровня;
  • соблюдение установленного расстояния между направляющими.

Отбивка «нулевого» уровня – одно из самых сложных мероприятий, от которого напрямую зависит итоговый успех заливки раствора. Следует помнить, что для создания долговечного надежного основания его толщина на самом узком участке не должна быть менее чем 3 см. При сухой стяжке этот показатель может быть увеличен до 5 см в зависимости от конструкционных особенностей помещения. В итоге, упомянутые величины изначально берутся в качестве ориентира для определения нулевого уровня.

Поскольку выставление маяков производится по нулевому уровню, то к его отбивке нужно отнестись со всей ответственностью. Изначально в самом высоком углу с помощью строительной рулетки отмеряется расстояние в 100 см от пола, после чего влагостойким маркером или карандашом делается отметка. Далее посредством строительного уровня эта отметка аккуратно переносится на все оставшиеся три угла комнаты. Процесс существенно ускорится, если отметки будут обозначаться с помощью функциональной лазерной указки.

Измеряем расстояние от отбитого уровня до основания

От полученной горизонтальной линии измеряется расстояние до основания на всех участках напольного покрытия, а место, где этот показатель будет минимальным, станет самой высокой точкой создаваемой поверхности. В ней делается отметка, которая должна быть выше уровня пола на 3 см, а затем от этого обозначения проводятся четыре ровные линии в разные углы помещения. Это и будет профессионально выставленный «нулевой» уровень, от которого необходимо отталкиваться при установке маяков.

Как правильно соблюсти расстояние между маяками?

Качественное выставление маяков предполагает соблюдение строго определенного расстояния между ними. Линии данных изделий располагаются вдоль комнаты, по направлению будущей заливки основания. Вместе с тем, первая параллельная стеновой поверхности направляющая обязана выставляться на расстоянии не более чем в 300 мм, иначе неизбежны провалы напольной поверхности. Оставшиеся маяки для выравнивания пола равномерно монтируются на расстоянии примерно в 200–300 мм друг от друга. При сухой стяжке маяки с помощью крепежных элементов монтируются на достаточно близком расстоянии, составляющем примерно 150-200 мм друг от друга (но не менее 7 штук на каждые 3 метра длины комнаты).

Особенности заливки раствора

Если вопрос того, как выставить маяки, по праву считается одним из самых сложных, то процесс создания прочной основы по правильно выставленным направляющим не вызовет абсолютно никаких трудностей. Приготовленный раствор с запасом аккуратно выкладывается в углубления между двумя рядами маяков, начиная от стены. Далее с помощью правила смесь последовательно прижимается к маякам по всему периметру комнаты, сравнивая стяжку с «нулевым» уровнем. Излишки состава равномерно распределяются по площади осуществления ремонтных работ. При качественно замешанном растворе процесс создания основания для пола не замет много времени, а ровная поверхность, наверняка прослужит не одно десятилетие.

Таким образом, монтаж маяков для пола имеет ключевое значение для возведения износостойкой конструкции, которая будет идеально ровной и простоит длительное время без потери своей функциональности.

‘ data-post_id=»403″ data-user_id=»0″ data-is_need_logged=»0″ data-lang=»en» data-decom_comment_single_translate=» комментарий» data-decom_comment_twice_translate=» комментария» data-decom_comment_plural_translate=» комментариев» data-multiple_vote=»1″ data-text_lang_comment_deleted=’Комментарий удален’ data-text_lang_edited=»Отредактировано в» data-text_lang_delete=»Удалить» data-text_lang_not_zero=»Поле не NULL» data-text_lang_required=»Это обязательное поле.» data-text_lang_checked=»Отметьте один из пунктов» data-text_lang_completed=»Операция завершена» data-text_lang_items_deleted=»Объекты были удалены» data-text_lang_close=»Закрыть» data-text_lang_loading=»Загрузка. «>

Добавить комментарий

Извините, для комментирования необходимо войти.

Циклевка паркета своими руками, необходимое оборудование и этапы работ

Делаем циклевку паркета самостоятельно

Паркет придает полу особую, ни с чем несравнимую, красоту. Его яркий блеск всегда вызывает восхищение у окружающих и гордость у хозяев. Но проходит какое-то время, и он теряет свой презентабельный вид.

В первую очередь стирается его поверхность, к тому же он рассыхается, появляются зазоры. Периодически паркет необходимо циклевать, восстанавливая его прежнюю красоту. Лучшим вариантом в этом случае является приглашение мастеров со специальным оборудованием.

Но возможна и циклевка паркета своими руками.Для этого надо знать, как это делается, и заранее приобрести все нужные материалы.

Необходимое оборудование и материалы

Если вы решились произвести ремонт пола самостоятельно и у вас есть некоторые навыки такой работы, то сделать это будет несложно. Тут есть два варианта. Можно все работы выполнять вручную или использовать специальное оборудование. Конечно, снимать верхний слой с паркета с помощью стальной пластины или куска стекла сегодня уже никто не будет. Это занимает очень много времени и совершенно неэффективно.

  • Машина для первичной шлифовки
  • Устройство для обработки пола в углах и возле стен
  • Плоскошлифовальная машина
  • Строительный пылесос с большой мощностью

Следует отметить, что в приобретении всего вышеперечисленного нет никакой необходимости, его можно арендовать на определенное время в специализированных магазинах.

Сначала необходимо определиться каким будет финишное покрытие после выполнения всех работ и заранее приобрести все необходимое.

Циклевка паркета выполняемая своими руками требует наличия:

  • Наждачка разных размеров
  • Качественная шпатлевка
  • Лак или масло
  • Нож для нарезки наждачной бумаги
  • Кисти, валики из микрофибры

Восстанавливаем старый паркет

Раннее уложенный пол надежен и будет служить еще очень долго, но на нем возможно появление небольших трещин или сколов. Именно с этими неприятностями и предстоит бороться в первую очередь.

Циклевка убитого паркета требует проведения предварительных работ.Если доски расшатались, их необходимо дополнительно укрепить, и только потом приступать к заделыванию щелей.

Половицы можно прибивать к полу или скреплять между собой с помощью деревянного штифта. Дополнительно проводится и обработка столярным или ПВА клеем.

Все имеющиеся в полу трещины и зазоры следует заполнять специальной пастой. Если циклевка сильно старого паркета проводится самостоятельно, то следует прислушаться к мнению профессионалов, которые советуют использовать шпатлевку, грунтовку и лак одной марки, чтобы избежать проблем с их совмещением при нанесении.

При заделывании щелей надо использовать трафарет, он не только позволит существенно сэкономить время и расход пасты, но и защитит напольное покрытие. Период высыхания шпатлевки напрямую зависит от той температуры, которая есть в помещении, а также влажности воздуха.

Циклевка паркета убитого во многом зависит от его толщины. Если она составляет полтора сантиметра, то обрабатывать нужно не менее пяти раз. При невозможности циклевки, потемневшие части пола следует обработать наждачкой крупного размера до светлого слоя древесины.

Подготовка пола к работе

Участок, который следует циклевать, надо смочить водой, тогда весь процесс будет осуществляться легче. С этой же целью рекомендуется также перед обработкой паркета прогладить его горячим утюгом через влажную ткань.

Подробнее смотрим на видео:

Циклевка паркета, технология которого довольно проста, начинается с центра помещения и проводится по направлению к стенам. Обработанные части пола должны перекрываться и доводить их следует до конца комнаты. При циклевке старого напольного покрытия движение выполняются в прямом, а потом в обратном направлении.

Эта работа довольно трудоемкая и утомительная, но без нее не обойтись, ведь только так можно снять старый верхний слой. Далее проводится шлифовка паркета, с использованием специального оборудования. Некоторые умельцы применяют для этого обычный полотер, закрепляя на нем наждачную бумагу, выполненную на тканевой основе. Но все-таки эффективнее это делать с помощью машин.

Еще совсем недавно самостоятельная циклевка паркета подразумевала только удаление с его поверхности старого верхнего слоя. Сегодняшние технологии позволяют вместе с этим проводить и шлифовку.

Эта операция осуществляется в несколько этапов, но она очень важна. Отшлифованный паркет возвращает полу его былую красоту и позволит ее сохранить на более продолжительный срок, чем просто при снятии верхнего слоя.

Качественная шлифовка возможна только при использовании современных устройств, которые не только значительно ускорят этот процесс, но и позволят это сделать без выноса мебели из помещения.

Циклевка старого паркета может проводиться с применением машин нескольких типов:

  1. Барабанного
  2. Ленточного
  3. Плоскошлифовального

В настоящее время наиболее широко используемыми являются агрегаты последнего вида.

Подведем итог: первоначальная обработка делается с помощью грубой наждачки, потом в ход пускают специальные машины. От качества шлифовки зависит не только внешний вид пола, но и его дальнейшее состояние в целом.

Основные стадии работ

Циклевка паркета проделываемая своими руками состоит из нескольких этапов. Только при их соблюдении можно получить на финише красивый и максимально ровный пол.

  1. Сначала проводится грубая шлифовка, позволяющая избавиться от старого покрытия и убрать все неровности.
  2. Отшлифовка паркета с применением машин, при которой удаляются абсолютно все изъяны.
  3. Обработку должны пройти все участки пола, в том числе и труднодоступные.
  4. Обязательно заделываются все щели и зазоры.
  5. После высыхания шпатлевки проводится тонкая шлифовка.
  6. Очистка поверхности пола от пыли и мусора.
  7. Нанесение лака или масла.
  8. При необходимости нанесения еще одного слоя проводится промежуточная шлифовка после полного высыхания предыдущего.
  9. Снова очищаем от пыли и повторно покрываем маслом или лаком.

Теперь паркет прослужит вам на протяжении длительного времени, и реставрировать его не надо будет лет десять, как минимум.

Стоимость циклевки пола

У разных организаций, оказывающих эту услугу, цены на нее разные, но в среднем она варьирует от 100 до 300 рублей за 1 м 2. Во многом стоимость циклевки паркета зависит и от квалификации мастеров, и от региона проживания заказчика. Более экономным вариантом является выполнение всех работ или отдельных этапов своими руками. Тогда следует учесть, что аренда необходимой техники обойдется вам в 500 — 1000 рублей в сутки, помимо залога, который может составлять от 10 до 25 тысяч рублей.

Конечно же, циклевка паркета выполненная самостоятельно обойдется намного дешевле. Но как быть с качеством выполненных работ? Все-таки настоящие профессионалы сделают это лучше и в данном случае, наверное, более выгодным вариантом будет отдать предпочтение мастерам.