Установка деревянных окон своими руками: технология самостоятельного монтажа

Установка деревянных окон: инструкция по самостоятельному монтажу

Несмотря на широкое распространение в наши дни пластиковых окон, их деревянные предшественники прочно удерживают на строительном рынке свои позиции и этому есть вполне логичное объяснение, так как деревянные окна являются экологически чистыми изделиями. Установка деревянных окон практически ничем не отличается от монтажа окон из поливинилхлорида и может быть выполнена самостоятельно, хотя некоторые особенности в технологии проведения работ все-таки есть и мы их рассмотрим ниже в этом уроке.

Практически все деревянные окна, которые сегодня реализуются на российском строительном рынке, являются высококачественными изделиями, технология производства которых соответствует международным стандартам. И хотя цена такого деревянного окна достаточно большая, его можно установить в проем самостоятельно, без помощи специалистов. Это позволит сэкономить деньги, ведь стоимость установки обычно составляет не менее 10% цены самого оконного изделия. О том, как установить деревянное окно в квартире с соблюдением строительных требований, расскажет инструкция от производителя, которая обычно прилагается к изделию. Однако в данной статье и добавленном к ней видео правильная технология установки окон будет рассмотрена с учетом определенных нюансов, которые часто возникают при проведении таких работ. Необходимо помнить, что по настоящему оценить все преимущества деревянного окна вы сможете лишь при соблюдении рекомендаций, касающихся правильной технологии монтажа. Это обеспечит и максимальный срок эксплуатации.

Итак, весь процесс монтажа любого деревянного окна можно условно разделить на следующие этапы:

  • очистка оконного проема и правильное снятие размеров;
  • установка окна внутрь проема;
  • фиксация коробки внутри оконного проема;
  • создание изоляции вокруг оконной коробки;
  • регулировка и настройка фурнитуры запирания окна;
  • отделка откосов (окосячка) окна.

Сквозной монтаж деревянного окна

Чаще всего для установки окон в квартире или частном доме используется метод сквозного монтажа, который предусматривает использование дюбелей. Данный способ установки рассмотрен в многочисленных видео, которые можно найти в Интернете, его цена получается минимальной, а сам процесс может быть выполнен собственноручно, без помощи специалистов.

Главное преимущество такого монтажа заключается в том, что после фиксации коробка стоит неподвижно внутри проема и на ее положение не влияют внешние факторы воздействия. Это позволяет предотвратить случайные перекосы, смещения и деформацию оконной коробки в процессе ее установки. При помощи анкерных болтов достичь такой неподвижной и прочной фиксации невозможно. Благодаря дюбелю (см. фото), который представляет собой пустотелую гильзу, шуруп не может слишком глубоко войти внутрь стены.

Кроме того, что цена сквозного монтажа получается минимальной, у него есть и другие важные преимущества. К примеру, монтаж деревянных окон данным методом не требует применения сложного или специального инструмента. Как видно на фото, достаточно лишь просверлить отверстия, закрепить дюбеля с шурупами, и потом закрыть их головки декоративными пластиковыми заглушками. Окосячка окна вместе с такими заглушками обеспечит окну аккуратный внешний вид.

Единственной особенностью, на которую необходимо обратить внимание, когда выполняется установка деревянных окон данным способом, это выбор места для сверления отверстия под дюбель. Дело в том, что сечение профиля оконной коробки является четырехступенчатым, в связи с чем отверстия можно просверлить только на одном уровне. В иных местах проделывать отверстия для крепления коробки настоятельно не рекомендуется.

Подготовка оконного проема

В принципе, подготовка оконного проема к монтажу окна сводится к его подгонке до определенного размера и очистки поверхностей от старой штукатурки и других остатков старой отделки. Любая инструкция по установке окон и дверей содержит информацию о том, что по периметру коробки необходимо оставить зазор определенной ширины, который после выравнивания изделия внутри проема будет заполнен монтажной пеной. Не стоит оставлять слишком большой люфт по краям коробки, однако его ширина должна быть не меньше 10 — 15 мм дабы щель можно было тщательно заполнить пеной. Снизу под коробкой зазор должен быть чуть больше, около 40 — 50 мм. Это необходимо для выравнивания окна внутри проема. И хотя цена монтажной пены доступна сегодня для всех владельцев жилья, злоупотреблять ее количеством и оставлять слишком большие люфты вокруг коробки не рекомендуется.

Не следует также забывать, что перед тем, как устанавливать окно внутрь проема, сначала необходимо проверить его геометрию и размеры, поскольку именно среди деревянных дверей и окон встречается больше всего искривленных и непропорциональных изделий.

Не стоит делать притолоки стен так, как иногда это делают строители, нарушая технологию монтажа. Они используют проем в качестве опалубки, в результате чего окно как бы вмуровывается внутрь проема. Иногда цена такой ошибки равняется стоимости нового окна, поскольку коробка получается плотно зажатой между краями проема. Установка деревянных окон по госту предусматривает наличие технологических зазоров вокруг оконной коробки. После монтажа зазор может заполняться минеральной ватой, стекловатой или монтажной пеной, в зависимости от способа крепления.

Монтаж окна при помощи монтажных колодок

Из всех известных способов монтажа установка деревянных окон своими руками с применение монтажных колодок можно считать самым удобным и выгодным, так как цена дополнительных материалов в данном случае будет ничтожной, а сам монтаж займет минимум времени. Чаще всего используется монтажная колодка толщиной 50 миллиметров — деревянный брусок, пропитанный антисептическим веществом. Она устанавливается на слой гидроизоляции, причем ее положение должно быть строго горизонтальным, а внешний край должен проходить параллельно краю оконной коробки. Чтобы обеспечить правильный монтаж коробки внутри проема, как показано в этом уроке, требуется сперва отсоединить перед установкой от коробки все оконные рамы и прочие элементы.

Оконная коробка устанавливается сверху на монтажную колодку и при помощи лазерного либо обычного уровня проверяются вертикальные и горизонтальные уровни всех ее сторон. Зазоры сверху и по бокам оконной коробки должны быть примерно одинаковыми и составлять от 10 до 20 мм. Сколько необходимо монтажных колодок — вам придется определить самостоятельно, используя рисунок с возможными вариантами размещения.

Монтаж окна при помощи пластин

Изготовители пластиковых и деревянных окон иногда комплектуют свою продукцию специальными монтажными пластинами, хотя домашние умельцы часто изготавливают их своими руками. Данный способ установки деревянных окон обеспечивает наиболее прочную фиксацию и самое прочное крепление коробки внутри проема. Монтажные пластины привинчиваются саморезами к оконной коробке с двух сторон, как показано на фото, две вверху и две внизу.

Если же окно имеет высоту больше 1,5 метра, посредине прикрепляется дополнительная пара монтажных пластин. Их цена получается очень низкая, поэтому экономить на данных крепежах не стоит. После расклинивания оконной коробки внутри проема, монтажные пластины, торчащие с двух сторон, крепятся к краям проема шурупами с дюбелями. Перед заполнением швов монтажной пеной клинья можно вынуть, однако после их удаления придется еще раз проверить горизонтальное положение коробки.

Изоляция деревянных окон

Если деревянное окно изготовлено правильно, в соответствии со всеми технологическими требованиями, у него будет минимальный показатель теплопроводности и надежная изоляция от проникновения внутрь помещения влаги и воздуха. И чем более высокими являются перечисленные характеристики — тем большей будет и цена окна. Для создания надежной теплоизоляции ее нужно создать вокруг оконной коробки по всему периметру. Лучшим средством для такой цели считается монтажная полиуретановая пена, которую можно купить во всех строительных магазинах.

Как многим уже известно, монтажная пена после подачи из баллона на открыты воздух начинает постепенно расширяться и отвердевать, заполняя всю щель между проемом и коробкой. Как пользоваться монтажной пеной — читайте в наших предыдущих публикациях. Важно помнить, что толщина пены не должна быть слишком большой, дабы она не вылезла слишком далеко за края оконной коробки при расширении. Так можно испачкать окно и получится перерасход пены.

Самым лучшим вариантом считается такой, при котором установка деревянных окон производится после завершения всех черновых работ. Главное чтобы на деревянные окна во время проведения работ не попадала влага. При проведении чистовой отделки окна можно закрыть пленкой.

Монтаж деревянных окон старайтесь доверить квалифицированным и надежным установщикам. Однако всю работу можно сделать и своими руками, если следовать рекомендациям этого урока. Достаточно следовать изложенным рекомендациям при монтаже, чтобы деревянные окна служили и радовали Вас долгое время. Удачного Вам ремонта!

Установка деревянных окон: видео

Технология монтажа натяжных потолков с фото и видео

Технология монтажа натяжных потолков: варианты крепления

Перед тем как начать монтировать в любом помещении натяжной потолок, необходимо выполнить некоторые подготовительные работы.

Подготовительные работы

Первым делом нужно подготовить саму основу потолка.

Проверяем все стыки между перекрытиями и стенами.

Если в этих местах обнаружены пустоты (а такое бывает очень часто в многоквартирных многоэтажных домах), то их необходимо заделать при помощи любого подходящего строительного раствора.

Если на поверхности нет никакой декоративной отделки, то его тщательно следует обработать грунтом.

Это требуется для того, чтобы затем в процессе эксплуатации натяжного полотна на него не осыпались мелкие частицы и пыль с поверхности потолочной основы.

Если на поверхности наклеены обои или потолочная плитка, то их можно не трогать.

Они при монтаже не помешают.

До начала монтажа натяжных полотен следует завершить все работы по отделке стен (черновой и чистовой).

Если на стены были наклеены новые обои, то следует дождаться, пока полностью высохнет обойный клей.

Или больше, в зависимости от клея.

Перед тем, как непосредственно приступить к монтажу, со стен необходимо снять ковры, картины, фотографии и все, что может упасть или загрязниться во время монтажа.

Следует знать, что при монтаже натяжной конструкции в определенный момент температура в комнате будет примерно 60 градусов.

Поэтому, если планируется отделка стен ПВХ панелями, то это выполняют после того, как будет смонтирован потолок.

Иначе произойдет повреждение панелей.

Именно по этой же самой причине может произойти деформация отдельных элементов пластиковых окон (откосы, уголки).

Чтобы этого не произошло, на такие элементы наклеивают малярный скотч.

Как правило, монтаж полотна производят до того, как будет уложено финишное покрытие на пол.

Если же пол полностью отремонтирован, то его следует застелить пленкой, тканью или листовым картоном.

До того, как приступить к монтажу, следует из помещения вынести всю мебель, электронику, ковры.

В идеале — комната должна быть пустой.

Если в помещении остались какие-то вещи, которые по разным причинам вынести невозможно, то их отодвигают от стен на расстояние 60 см и накрывают картоном, пленкой или тканью для защиты.

Необходимо так рассчитать время выполнения работ, чтобы параллельно никаких других работ в помещении не проводилось.

Галерея

Гарпунная технология крепления.

Штапиковая система крепления.

Особенности крепления натяжного потолка

За все время, что существуют натяжные потолки, было разработано несколько способов крепления их полотен.

В зависимости от того, какое именно полотно используется (пленка или ткань), какова площадь помещения и высота в нем потолков, используют разные способы:

Достоинства гарпунной технологии:

  • возможность при необходимости полностью снять, а затем снова установить полотно;
  • крепеж полностью спрятан;
  • материал качественно прилегает при крутых радиусах;
  • в труднодоступных местах (высокие шкафы, кондиционеры) установка конструкции существенно упрощается.

В комплект гарпунной системы крепления входят:

  • багет, который крепится к стене (высота багета 3,8 см, крепят его на расстоянии 4 см от потолка);
  • гарпун, который приваривается на специальном оборудовании по всему периметру полотна потолка;
  • декоративная пластиковая заглушка.

Крепеж клиновый состоит из тех элементов:

  • профиля, который крепится к стене;
  • фиксирующего клина, который служит для закрепления материала в профиле;
  • декоративной накладки (плинтуса).

У такой системы крепления натяжного потолка имеется много своих преимуществ:

  1. При таком крепеже можно реализовать любые, даже самые необычные фантазии архитектора: несколько уровней, люки, радиусы и пр.
  2. Не требуется тщательно выполнять замеры, обрабатывать данные на компьютере, строить точный чертеж. По технологии полотно выкраивается по размеру самого помещения. Мастера во время монтажа легко подгонят полотно на место по форме помещения.
  3. Благодаря тому, что в полотнах, для крепления которых используется клиновая система, отсутствует по периметру сварной шов, надежность потолка существенно повышается.
  4. При отсутствии гарпуна готовые полотна могут быть более аккуратно упакованы. И перевозить их намного удобнее.
  5. При необходимости клиновая система очень легко разбирается. Демонтировать и снова смонтировать полотно несложно.
  6. Клиновая система крепежа отличается универсальностью. С ее помощью можно выполнять монтаж натяжных полотнищ любого типа.

Для установки натяжного потолка при помощи штапиковой системы используют:

  • алюминиевый профиль;
  • штапик из пластика;
  • плинтус декоративный.

В принципе крепление натяжного потолка при помощи пластикового штапика чем-то напоминает установку при помощи клина.

Но с некоторыми своими достоинствами и недостатками.

Достоинства штапиковой системы:

  • такая система отличается низкой стоимостью;
  • система может применяться с плинтусами разных типов: пластиковым, пенопластовым и с гибкой вставкой;
  • крепление может использоваться на радиальных участках потолков;
  • при помощи такого крепежа могут быть установлены бесшовные потолки;
  • если произошло затопление помещение сверху, то модно разбортировать часть потолка, чтобы слить воду;
  • если вблизи стены возникли мелкие порывы материала, то можно их устранить, не заменяя полностью все полотно;
  • в случае переезда конструкцию можно легко демонтировать, перевезти и смонтировать в другом месте;
  • обычно натяжное полотно с такой системой крепления устанавливают в день заказа.

Недостатки штапиковой системы крепления:

  • монтаж при использовании такой крепежной системы достаточно сложен (и от монтажника требуется определенный уровень мастерства и опыт);
  • для того чтобы закрыть штапик, требуется установка потолочного плинтуса.

Гарпунный способ монтажа натяжного потолка

У гарпунного способа очень много преимуществ перед штапикового и клинового.

При клиновом и штапиковом способе выкраивание полотна потолка производится непосредственно по месту его установки.

Ведь на краю полотна ничего не закрепляется.

Оно просто вставляется в профиль и «подтыкается» штапиком или клином.

О монтаже двухуровневых потолков из гипсокартона читать читайте по ссылке. Схемы потолков, инструкция по монтажу, фотографии.

О монтаже пластиковых панелей на потолок вы можете узнать здесь. Характеристики пластиковых панелей, как установить их на потолок.

При использовании гарпунного способа делается идеально точная выкройка потолка и поэтому после монтажа на нем не образуется ни морщинок, ни заломов.

При использовании гарпунной технологии производится предохранение пленки от надрывов и микротравм.

При установке конструкции монтажник использует шпатель, который упирается в тело гарпуна.

А не материал полотна.

Поэтому он его не может повредить.

Но в этом состоит одна особенность использования гарпунной системы: квалификация монтажников должна быть выше средней.

В отличие от системы клиновой, при использовании гарпунной системы фиксируется край полотна и ее можно с успехом использовать, если конструкцию необходимо прикрепить к шкафу–купе или там, где имеются криволинейные стены.

При монтаже натяжных потолков с использованием гарпунной технологии поступают так:

  1. По периметру стен при помощи дюбелей устанавливается специальный багет.
  2. Помещение при помощи мощной тепловой пушки нагревается до определенной температуры. Температура зависит от полотка, которое использовалось при изготовлении натяжного потолка.Пленка ПВХ при нагревании становится податливой и немного растягивается.
  3. Гарпун при помощи шпателя загоняется внутрь багета, и его блокировка производится автоматически.
  4. После того, как пленка по всему периметру установлена на место, выключается тепловая пушка, и производится медленное остывание воздуха в комнате.
  5. При охлаждении материала полотна до комнатной температуры производится его натяжение и в итоге потолок оказывается идеально ровным. Чтобы не происходило провисание пленки, существует правило, что одно полотно не может иметь площадь более 50 квадратных метров. Если конструкция является многоуровневой, то изготавливают несколько полотен. Тогда крепление полотен производится при помощи гарпуна к опоре промежуточной.

Для крепления разных полотен может быть использован специальный разделительный профиль.

В такой багет два полотна заправляются одновременно.

Если вы заинтересованы в том, чтобы срок службы натяжного потолка был как можно более длинным, то не следует экономить на мелочах и приобретать пластиковый багет вместо багета алюминиевого.

Следует знать, что срок службы любого пластмассового изделия составляет не более 7 лет.

То есть, через семь лет вам придется полностью переделывать натяжную конструкцию.

Чего никогда не произойдет с профилем (багетом) алюминиевым.

Срок его службы составляет более 50 лет.

То есть бессрочный, по большому счету.

Технология использования клиновой системы при монтаже

Смонтировать натяжной потолок при помощи клиновой системы очень просто:

  • по всему периметру комнаты к потолку или стенам устанавливают крепежный профиль;
  • затем в помещении нагревают воздух до + 60 градусов и края полотна при помощи клина зажимают в профиле;
  • после установки клиньев необходимо обрезать излишки полотна;
  • вся конструкция накрывается декоративной вставкой или плинтусом.

После того, как полотно остынет, оно натянется, образуя гладкую, ровную поверхность.

При использовании клиновой системы не так важна точность при измерении помещения.

А исключение из технологического процесса ряда дорогостоящих операций существенно удешевляет установку натяжного потолка.

Технология использования штапиковой системы крепления

Монтаж натяжного потолка при помощи штапиковой системы крепления очень похож на монтаж с использованием системы клиновой:

  • все начинается с установки профиля по периметру стен помещения;
  • затем нагревается воздух в комнате, и полотно потолка, которое стало мягким и податливым, фиксируется в направляющих при помощи пластикового штапика;
  • после того, как произойдет остывание полотна, оно натянется, образуя идеально ровный потолок;
  • излишки полотна следует обрезать;
  • устанавливается любой подходящий декоративный элемент.

Как видите, монтаж натяжного потолка несложен.

Особенно, если крепления производится при помощи клиньев или штапиков.

Гарпунная система отличается необходимостью предварительной обработки полотна потолка, к которому приваривается гарпун по всему периметру.

Зато монтаж таким способом производится очень быстро.

Видео о технологии монтажа натяжных потолков:

А вероятность повреждения полотна при монтаже минимальна.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Конструктивные особенности стальных дверей

Профессиональный девелопмент недвижимости. Руководство ULI по ведению бизнеса. Подробнее .

Дом, милый дом. Иллюстрированное руководство по дизайну интерьера — лучшая книга о том, как обустроить дом: от маленькой квартиры до большого особняка. Книга в лабиринте. в озоне. и в риде. Смотрите на сайте обзор издания .

Книги о строительстве. отделочных и строительных материалах.

21 декабря 2009 25 октября 2012

Конструктивные особенности стальных дверей

К конструкции стальной двери предъявляются следующие требования:

а) стойкость к вскрытию;

б) жесткость конструкции, позволяющая избежать перекосов и деформации (в том числе и с течением времени), которые могут
привести к заклиниванию;

в) надежность системы запирания;

г) наличие глазка или видеокамеры;

д) теплои звукоизоляция;

е) наличие дополнительных приспособлений (задвижек, ограничителей открывания, порожков (в том числе подвижных);

ж) удобство пользования;

з) эстетичный внешний вид.

Можно выделить четыре основных элемента конструкции стальной двери (рис.58): несущая конструкция (база), система запирания, элементы теплои звукоизоляции, декоративные панели и другие элементы отделки, дополнительные сервисные устройства (опции).

Качество стальной двери определяется следующими параметрами: качеством исходных материалов и комплектующих; правильностью заданных конструктивных параметров; соблюдением технологии изготовления элементов конструкции двери; качеством сборки и грамотностью монтажа в проем.

Наиболее совершенные стальные двери представляют собой конструкцию, состоящую из:

а) контрорамы (черновой рамы), которая крепится к стене с помощью специальных закладных элементов, входящих в стену на 10-15 см (в конструкции дверей российского производства контрорамы, как правило, нет, рис.58 (1);

б) рамы (коробки), которая прикрепляется к контрораме с помощью винтов. Винты позволяют корректировать положение рамы относительно контрорамы. Рама и контрорама изготавливаются из профилей различных конфигураций и толщин (1,5-2,5 мм), выполненных из высокопрочной стали. Рама может быть как одинарной, так и комбинированной (состоящей из нескольких прокатных профилей), рис.58 (2);

в) корпуса двери (стальной базы). Корпус двери состоит из одного или двух оцинкованных стальных листов и элементов жесткости в виде балок и ребер, рис.6.58 (3).
Для внутренней обшивки створки обычно используются цельные стальные листы толщиной от 1,5 до 3 мм, для лобовой обшивки — листы толщиной от 1,5 до 5 мм.
Для производства пуленепробиваемых дверей может применяться не только сталь, но и такой материал, как кевлар. Кевлар — это материал, который используют при изготовлении пуленепробиваемых жилетов. Он представляет собой арамидное волокно, внешне и на ощупь напоминающее очень плотный, толщиной 8-10 мм, резиновый коврик, с включениями ткани. Секрет материала состоит в его особой структуре — очень плотные слои волокон расположены в различных направлениях. Такой «коврик» практически невозможно разорвать, поэтому пули его не пробивают, а как бы увязают в нем.

В корпусе стальной двери ребра жесткости могут располагаться вертикально, горизонтально или комбинированно (в виде сетки). Применяемые для них стальные профили могут быть различных конфигураций и, как правило, имеют толщину от 1,5 до 4 мм.
Стальные листы скрепляются между собой и с балками (ребрами) с помощью сварки. Жесткость и прочность стальной двери определяется совершенством конструкции корпуса двери, качеством стали, точностью размеров стальных листов, прорезей в них, балок (ребер), количеством точек (линий) сварки и качеством сварки.

С одной боковой стороны полотна двери находятся две или три петли, на которых створка навешивается на раму (коробку). Петли могут быть самых разных типов: открытые, скрытые, рядовые, шаровые, с эксцентриком, с подшипником, качения, безштыревые, регулируемые, с конусным сечением и др. Регулируемые петли облегчают сборку, а также позволяют минимизировать провисание створки в процессе эксплуатации двери.

С противоположной боковой стороны полотна находятся стальные неподвижные противосъемные штыри (их количество — от 2 до 5 шт. а вылет — 10-26 мм) (рис.59 Г). При наличии на двери противосъемных штырей полотно невозможно снять или выдавить даже при спиливании петель.

Внутри полотна находится негорючий теплои звукоизоляционный материал (волокнистый, жесткий или монолитный). Это может быть минеральная или базальтовая вата, пенополиуретан, пенополистирол, керамзитобетон и т.д.

Для усиления звукои теплоизоляции в дверях по периметру необходимо устанавливать уплотнитель из морозостойкого материала (EPDM или силикона). Существуют варианты дверей с двумя уплотнителями: одним — на раме, другим — на створке.
Система запирания защитной двери, как правило, должна состоять не менее чем из двух замков: основного и вспомогательного. В качестве основного обычно используется сувальдный замок с вылетом ригелей 36-40 мм и диаметром ригелей 14-18 мм. В качестве вспомогательного — цилиндровый замок с защелкой (рис. ).

На дверь может также устанавливаться задвижка с вылетом 20-25 мм (круг 10-16 мм) различной конструкции (сдвижная, поворотная) с фиксацией (пазовой, винтовой, пружинной).

Очень удобно, когда на двери установлен также ограничитель открывания: цепочка, тросик или скоба (рис.59 Б).
Глазок является неотъемлемой частью защитной двери (рис.59 В). Он может быть с углом обзора 140-200 градусов, с заслонкой, пулестойкий, соосный для двух дверей, в виде перископа или телеглазка.

Дверная ручка должна быть, прежде всего, удобной в пользовании. Чаще всего она является нажимной, с общей планкой или раздельной (для ручки и замка). Используются ручки, как открывающие дверь с двух сторон (снаружи и изнутри), так и с одной — в сочетании, например, с неподвижной ручкой-набалдашником снаружи) (рис.59 Д).

В последнее время широкое распространение получило применение элементов дополнительно защищающих замки от вскрытия с применением инструментов: пластины толщиной до 6 мм из маргонцовистой стали для сувальдных замков и накладки для цилиндровых замков различной конструкции и конфигурации.

Как выбрать систему контроля и управления доступом

Выбираем систему контроля и управления доступом (СКУД)

УЧРЕДИТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ: ЗАО «ИД «Комсомольская правда».

Сетевое издание (сайт) зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл№ФC77-50166 от 15 июня 2012.

Главный редактор — Сунгоркин В.Н.

Шеф-редактор сайта — Носова О.В.

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.

© ЗАО ИД «Комсомольская правда», 2015.

125993, Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, 1/23, стр. 1. Тел. +7 (495) 777-02-82.

Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.kp.ru . в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ЗАО «Издательский дом «Комсомольская правда», и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение авторских прав: kp@kp.ru
Для читателей. Нам важно ваше мнение: (495)777-02-82, 8-800-200-0057 (бесплатно для жителей РФ).

Устройство теплого пола водяного — схема, конструкция, как работает теплый водяной пол

Устройство теплого водяного пола – из чего состоит система, как работает и какие способы монтажа существуют

Если вы хотите, чтобы круглый год в вашем доме было тепло, уютно и комфортно, можно сделать полы с подогревом. Для этого можно использовать нагревательный электрический кабель или водяную систему. Второй вариант можно считать более распространенным, так как его можно подключить к центральному отоплению вашего жилища. Однако для того чтобы произвести правильный монтаж, следует сначала рассмотреть устройство теплого водяного пола.

Особенности устройства конструкции

Простая схема, показывающая принцип работы водяного теплого пола: горячая вода из котла, с температурой 45 °C подается в распределительный коллектор. Теплоноситель, проходя через трубы отдает тепло и охлаждается, после чего поступает в обратный коллектор и направляется в котел

Нагрев системы производится за счет горячего теплоносителя – воды, которая проходит по уложенным трубам. Чаще всего монтируется такая конструкция в частных и загородных домах. В квартире она практически не используется из-за возможности прорыва труб и затопления нижних этажей. Кроме того, подключение к общей отопительной системе повышает гидравлическое сопротивление и снижает температуру теплоносителя.

Конструкция теплого пола может быть бетонной или настильной. Первый вариант предусматривает заливку стяжки. Настильная система этого не требует. В основном теплый пол имеет такое устройство:

  • Основание. Оно может быть деревянным или бетонным.
  • Гидроизоляция.
  • Монтаж демпферной ленты, которая обеспечивает необходимый технологический зазор и защиту стыков стен с основанием.
  • Слой теплоизоляции.
  • Конструкция водяного пола.
  • Бетонная стяжка (при необходимости).
  • Чистовое напольное покрытие.

Пирог водяного теплого пола

Особенности выбора труб

Прежде чем перейти к монтажу системы, необходимо выбрать подходящие компоненты. Трубы являются основной частью всей системы, поэтому их нужно правильно выбрать. Существуют такие типы представленных изделий:

  1. Металлопластиковые. Использовать такой материал лучше опытным мастерам. Достоинством изделия является стабильность его формы. Однако во время монтажа нужно обязательно соблюдать строго установленный шаг между трубами. Сгибать такие трубы можно без применения специального оборудования. Недостатком конструкции такого типа является большой вес и не очень большая степень теплопроводности.
  2. Полипропиленовые. Достоинством такого материала считается высокая степень теплопроводности, поэтому эффективность системы очень хорошая. Однако во время монтажа необходимо задействовать все строительные навыки. Дело в том, что после сгибания такая труба быстро восстанавливает первоначальную форму. Поэтому крепить их следует сразу же.
  3. Гофрированные изделия из нержавейки. На сегодняшний день они являются, наверное, самыми популярными. Такой материал является очень удобным в монтаже, обладают высокой теплопроводностью, выпускается с разным диаметром.
  4. Медные трубы. Этот материал обладает лучшей теплопроводностью, он прочен и долговечен. Однако представленная система будет стоить очень дорого. Кроме того, произвести монтаж самостоятельно вам не удастся. Эта работа считается трудоемкой, поэтому лучше доверить ее опытному мастеру.

Трубы для водяного теплого пола из сшитого полиэтилена, медные и полипропиленовые

Важным элементом всей системы является коллектор. который позволяет сделать индивидуальные настройки, отрегулировать давление. Именно через эту конструкцию проходит горячая и холодная вода. Коллектор позволяет автоматизировать работу системы.

Процесс монтажа трубопровода на бетонном основании

Для начала у вас должна быть нарисована схема, по которой вы будете укладывать трубы теплого пола. Далее производятся такие работы:

  • Демонтаж старого напольного покрытия и тщательная уборка основания. При надобности заделайте все щели и устраните все изъяны на основании. Если есть существенные перепады по высоте, от них тоже нужно избавиться. Для этого, скорее всего, придется сделать стяжку.
  • Настил гидроизоляции. В этом случае лучше использовать полиэтиленовую пленку. Учтите, что ее толщина должна составлять 250 мкм. Отдельные полотна материала нужно соединять строительным скотчем. Куски пленки необходимо настилать внахлест. Кроме того, не следует забывать о напуске на стены (10 см).
  • Монтаж демпферной ленты. Она крепится по всему периметру комнаты. Этот материал позволит защитить стяжку от температурных деформаций.
  • Обустройство теплоизоляции. Если вы планируете обустраивать теплый пол на первом этаже дома, то этот слой может быть достаточно толстым, не менее 5 см. Для остальных помещений достаточно 2-сантиметрового слоя. Для обустройства теплоизоляции можно использовать пенофол.

  • Укладка армирующей сетки и крепление труб. Здесь понадобится нарисованная ранее схема размещения контуров. Учтите, что размер ячеек сетки не должен превышать 15*15 см. Теперь можно монтировать сам теплый пол. Шаг между трубами может колебаться от 7 до 30 см. Крепить их к сетке следует пластиковыми хомутами. Учтите, что крепление не следует затягивать слишком туго, ведь трубам свойственно расширяться при нагревании. В местах наличия компенсационных швов на конструкцию следует надеть гофрированные элементы. Во время монтажа обратите внимание на шаг между трубами у наружных стен: он должен быть уменьшен, ведь в этой области теплопотери больше.
  • Подсоединение системы к коллектору. Для того чтобы теплый пол работал максимально эффективно, его нужно правильно подключить к подающему и возвратному коллектору.
  • Опрессовка конструкции. На этом этапе вы обязаны провести проверку всей системы, которую необходимо включить. Благодаря этому действию вы сможете проверить конструкцию на работоспособность. Выдержка должна быть не менее суток. Рабочее давление в трубах системы теплого пола должно составлять 3-4 бар.
  • Заливка стяжки. Ее толщина должна составлять 5-7 см. Раствор вы можете готовить сами или же можете использовать специальные строительные смеси, которые нужно развести обычной водой. Заливка производится на трубы под давлением.
  • Укладка финишного напольного покрытия. Делать это можно не ранее, чем через месяц. При этом до монтажа облицовки систему нужно снова проверить.

Полистирольная система монтажа

Достоинством такой конструкции можно считать ее небольшой вес, поэтому использовать ее следует в тех домах, где жизненно необходимо снизить нагрузку на перекрытие, или в комнатах с низкими потолками. Устройство такой конструкции достаточно простое: в полистирольных плитах заранее сделаны пазы, в которых вставлены пластины из алюминия.

В этом случае крепление труб производится как раз к этим пластинам. Достоинством конструкции является отсутствие необходимости в обустройстве стяжки. Облицовочный материал можно укладывать прямо на полистирольные плиты.

Деревянная система теплого водяного пола

Укладывать теплый пол в этом случае можно на лаги или предварительно подготовленное щитовое основание. Системы теплых полов могут быть реечными и модульными. Во втором случае применяются плиты ДСП. Именно в них подготавливаются каналы для укладки труб и пластин. Листы ДСП при этом имеют толщину 2 см. Теплоизолирующий слой в этом случае укладывается в перекрытии.

Пластины еще на производстве оснащаются специальными профилями с защелками для фиксации труб. После того, как система теплого пола будет смонтирована, для укрепления основания перед укладкой финишного покрытия можно положить ГВЛ.

Если вы решили обустроить реечный тип теплого пола, то в этом случае применяются деревянные полосы, толщина которых составляет 2,7 см. Шаг укладки должен быть 15-30 см. Между полосами тоже нужно соблюдать расстояние в 2 см. В качестве утеплителя между лагами можно применять минеральную вату. Реечный тип теплого пола чаще всего используется для деревянных сооружений, причем именно межэтажных перекрытий.

Заливка финальной стяжки

Этот процесс является очень важным. Заливка стяжки состоит из нескольких этапов:

  1. Поверх первого слоя армирующей сетки и, соответственно, труб необходимо настелить еще один слой сетки, размер ячейки которой составляет 10*10 см. Этот материал не должен пересекать те области, где намечены декомпрессионные швы.
  2. Заливка раствора. Лучше всего в этом случае использовать готовые смеси, приобретенные в магазине. Для улучшения качеств приготовленного раствора можно добавить в него пластификатор. В этом случае толщина стяжки может не превышать 3 см. Учтите, что температура воздуха в помещении во время заливки смеси должна составлять 5-30 °C.

Для того чтобы стяжка полностью высохла, требуется достаточно много времени (не менее 28 суток). Запомните, что заливку бетона следует проводить только при включенной системе. В трубах должно быть необходимое рабочее давление.

Популярные производители компонентов системы

Если вы решили обустроить водяной теплый пол у себя дома, то достаточно просто пойти в магазин и выбрать необходимый вариант. Дело в том, что практически все производители этих конструкций кроме труб изготавливают комплектующие к ним. Даже теплоизоляционные материалы, компенсационные ленты, крепежные материалы тоже могут идти в комплекте с системой.

Кроме того, производители также занимаются изготовлением коллекторов. Стоимость этого изделия может колебаться от 80 до 450 евро. Все зависит от количества контуров, которые можно подключить к устройству.

Среди самых популярных производителей можно выделить такие как:

На сегодняшний день они изготавливают трубы из полимеров, которые способны служить не менее 50 лет. Они могут выпускаться в бухтах, в которых наблюдается большой метраж. Это дает возможность обустраивать системы теплых полов в больших помещениях.

Для нормального функционирования такой системы обогрева требуется циркуляционный насос. Однако некоторые производители избавили пользователей от необходимости установки отдельного устройства. Они стали изготавливать специальные смесительные узлы. создающие необходимое давление, и дающие возможность выбора разных программ обогрева.

Практически все представленные выше производители занимаются изготовлением панелей управления для котлов отопления. То есть у вас появляется возможность слежения за всей системой отопления в доме: и основной, и дополнительной.

Если вы решили обустроить водяной теплый пол, то его стоимость может немного смущать. Однако цена может окупиться уже через 5 лет эксплуатации. Несмотря на относительную дешевизну электрических систем обогрева, они более дорогие в плане использования энергоносителей.

Затраты денежных средств на покупку, установку и эксплуатацию систем теплых полов. Как видно, водяные теплые полы, несмотря на высокие затраты на установку системы в долгосрочной эксплуатации обходятся экономичнее, нежели электрические системы

Вот и все на сегодня. Если вам понравилась статья или есть что добавить, поделиться своим опытом или секретами монтажа водяных теплых полов пишите в комментарии — это полезно не только для нас, но и для наших читателей!

Материалы По Теме:

Обзор сервопривода для теплого пола – принцип работы и советы по установке

Можно ли смонтировать водяные теплые полы в квартире от центрального отопления?

Трубы из сшитого полиэтилена для теплого пола – полный обзор изделия

Спа бассейны в квартиру: модели спа для вашего дома

Квартирные спа бассейны

Спа-бассейн вквартире — отличная идея, которая поможет Вам создать летнее настроение среди российских холодов. Эта мечта вполне осуществима и в данный момент уже не является чем-то экзотичным в нашей стране. Однако, при осуществлении этого проекта необходимо учесть несколько аспектов.

Итак, как выбрать квартирный спа бассейн?
Существует целый класс квартирных бассейнов, которые соответствуют определенным параметрам. Бассейн должен быть компактен, и при этом, иметь небольшую высоту. Это позволит занести его в дверные проемы. Нагрузка на пол после установки спа бассейна должна быть минимальной, и не превышать расчетное значение для данного перекрытия.

Если вы собираетесь использовать спа бассейн и как обычную ванну, необходимо уточнить, есть ли возможность подключения бассейна к сливу, какое количество энергии он потребляет в максимуме, где расположено оборудование и как обеспечить к нему доступ. В любом случае, приобретая бассейн спа, проконсультируйтесь обо всех особенностях у продавцов компании Оверсис Спа.

Обычно квартирный спа — это двух- или трехместный бассейн с различными гидромассажными сидениями. Возможен вариант установки в квартире и спа-бассейна большего размера. Это зависит от некоторых условий установки:
Как правило, большинство спа бассейнов неразборные, поэтому заносить его в помещение необходимо учитывая его габаритные размеры, размеры дверного проема и углы поворота лестничного марша. Обычно бассейны спа проносят в дверь, поворачивая его на длинную боковую сторону. Возможен также вариант установки через проем окна с помощью крана и специалистов — высотников. И даже на крышу высотки.

Допустимые нагрузки на перекрытие. Нагрузка на пол спа -бассейна распределена на большую площадь, чем у обычной ванны. Как известно, чем больше площадь поверхности, тем меньше давление в определенной точке. Ванны, стоящие на ножках дают значительную нагрузку в местах соприкосновения с полом. В случае спа бассейна нагрузку рассчитывают в расчете на единицу площади. Рассчитать приблизительную величину достаточно просто. Необходимо общий вес спа бассейна в наполненном состоянии (М) разделить на площадь опоры спа (S). Общий вес (M) включает в себя вес пустого спа бассейна, вес воды и вес посетителей спа. Для приблизительных расчетов можно принять объем равным весу, а вес посетителей спа можно принять равным количеству посадочных мест, умноженное на 100 кг. Площадь опоры (S) можно найти, умножив ширину на длину спа. Полученную величину необходимо сравнить с предельной нагрузкой, которую вы можете получить в Вашем ЖЭУ или у проектировщиков, планировавших Ваш дом.

Главное отличие спа бассейнов от обычных гидромассажных ванн — это наличие оборудования для ухода за водой. Как известно, стоячая вода в резервуарах быстро приходит в негодность. При наличии оборудования, вода находится в режиме постоянной фильтрации. Во-первых, это позволяет не менять ее в течение нескольких месяцев, а во-вторых, очищенная вода при правильном уходе не будет вызывать неприятных ощущений на коже. Находясь в постоянной циркуляции, вода в спа бассейне очищается, нагревается, обогащается озоном. Бассейны спа оборудованы компьютерным управлением. Работа их полностью автоматизирована и позволяет регулировать все режимы функционирования прямо с бортика.

Спа бассейны разрабатываются для получения именно терапевтического эффекта. и каждое место в спа имеет определенное медицинское воздействие на человека. Мощные насосы и самые разнообразные форсунки-дюзы обеспечивают эффективный гидромассаж различных групп мышц и суставов. В обычных гидромассажных ваннах форсунки расположены достаточно хаотично, и напор струй имеет меньшую мощность. В спа-бассейне есть место для релаксации, для проработки мышц поясницы, живота, бедер, ступней или для антицеллюлитной программы.

Можно использовать спа бассейн и как обычную гидромассажную ванну. но по рекомендациям производителей запрещается включение гидромассажа в мыльной воде. Это губительно сказывается на оборудовании спа, а также засоряет фильтр. Желательно разделить процессы мытья и гидромассажа.

После установки спа-бассейна вы получаете безграничный потенциал гидротерапии и целый комплекс спа — и велнес — услуг на дому. Используйте многогранное физическое воздействие тепла и воды: статическое (погружение и прогревание) и динамическое (струйный массаж). Ваше тело при погружении в воду спа бассейна теряет 90% веса, эффект невесомости позволяет максимально расслабить зажатые и загруженные мышцы. Тепло проникает в глубокие слои тканей и активизирует метаболизм клеток без резкой нагрузки на сердце. При этих процессах вырабатываются эндорфины — так называемые гормоны удовольствия, наличие которых в крови — обязательная составляющая положительных эмоций, а также обезболивающего эффекта. В итоге после гидротерапии снижается уровень стресса, улучшается умственная работоспособность, приводится в норму артериальное давление, снимается боль в суставах, восстанавливается их функция, увеличивается эластичность мышц и сухожилий и т.п.

Многие проблемы с бессонницей также могут быть решены ежедневным вечерним сеансом в домашнем спа. Успокаивающие ритмы струящейся воды снимают усталость и помогают расслабиться. Результатом домашних спа-процедур становится и общий омолаживающий эффект: уменьшается видимые признаки целлюлита, фигура приобретает более четкие очертания, заметно увеличивается эластичность и тонус кожи. И самое главное достоинство квартирного бассейна спа — возможность постоянно поддерживать и улучшать достигнутый эстетический результат, получать удовольствие, отдыхать и заряжаться энергией не только в отпуске. Гидромассажный бассейн в квартире — это ваш собственный геотермальный спа- и велнес -курорт.

Любой пользователь современного гидромассажного бассейна спа также может получить музыкальное сопровождение для расслабляющих процедур. Для этого в бассейны встраивается самая передовая стереосистема со встроенным сабвуфером. Низкие частоты резонируют в водной среде, создавая приятные волны расслабления.

Неповторимую атмосферу в спа бассейне создают водопады. Можно бесконечно любоваться падающей водой, подсвеченной различными цветами.

Самая большая модель спа бассейна, которую можно пронести в стандартный дверной проем — модель Kauai производителя Coast Spas. Эта модель просторная, с сиденьем — шезлонгом и сильным шейным массажем. Размеры ее порядка 2 метров и вмещает она 6 сидений. Также этот производитель предлагает другие модели для установки в квартире — меньшего размера и различных форм. Одна из новинок — модель Tublisious. Эта модель спа бассейна овальной формы. Современный дизайн, хромированные форсунки, удобный пульт управления, слот для подключения mp3-плеера, водопад, радужная подсветка, внешняя подсветка бассейна. оснащен электрическим проводом, который делает подключение исключительно простым. Вам нужно просто вставить вилку в розетку и залить воду в спа.

Достаточно экономные, но при этом достойные варианты спа- бассейнов предлагает производитель Yokozuna. Это модели — Ямато (угловая). Эна (круглая). Никко. Рохо. Все необходимое оборудование уже входит в комплект спа бассейна, в том числе и крышка — чехол, при желании можно оснастить бассейны подсветкой ватерлинии.

Интересное решение для квартирного спа предлагает производитель AquaSan. Возможно изготовить спа, состоящую из двух или нескольких частей. Эти части можно беспрепятственно занести в помещение и собрать уже непосредственно на месте установки. Соединение швов производиться по особой технологии. Спа бассейны AquaSan могут быть как с переливной решеткой, так и в скиммерном варианте. Формы чаш — круглая и 8-угольная. Цветовых решений чаш — множество, в том числе и с вкраплениями блеска. Итак, когда установить квартирный спа? Внутренние проемы помещения должны позволять пронести бассейн внутрь. Один из выходов — установка бассейна до процесса разграничения пространства квартиры. При этом подключение спа бассейна можно производить после окончания процесса отделочных работ. Сам процесс подключения занимает, как правило, несколько часов.

Сложно ли ухаживать за спа бассейном? Основа эксплуатации бассейна спа — уход за водой. Очень важно поддерживать химический баланс воды на определенном уровне. При постоянном несоблюдении показателей, какое-либо оборудование спа может выйти из строя. Одни из основных показателей — уровень кислотности (pH). Для его поддержания необходимо минимум усилий. Периодически, с помощью тестерных полосок необходимо проверять уровень pH и использовать корректирующие химические препараты, разработанные для ухода за спа — бассейнами.

Сколько спа потребляет электроэнергии? Пик потребления энергии приходиться на процесс нагрева воды. После того, как температура достигнет установленного уровня, нагреватель включается только по мере необходимости. В таком режиме спа потребляет минимум электроэнергии.

Засоряются ли форсунки у квартирного спа? В спа бассейне происходит постоянная циркуляция и фильтрация воды. Специальные фильтры задерживают частицы грязи, пыли. Однако, при несоблюдении химических балансов, в воде может появиться кальциевый осадок, который может осесть и на форсунках. Для этого многие производители бассейнов — спа делают форсунки съемными, что значительно облегчает уход за ними.

Можно ли использовать в спа соль или пену для ванны? Обычная соль или пена не применимы для спа — бассейнов. Эти составы губительно действуют на оборудование. Для создания приятной атмосферы можно применять добавки — ароматизаторы, разработанные специально для бассейнов — спа.

Нужно ли закрывать спа крышкой — чехлом? При использовании спа внутри помещения крышка предотвращает излишнее испарение воды, которое приводит к увеличению влажности воздуха в помещении.

Квартирный спа-бассейн — это ваш домашний спа — центр круглый год. Прекрасная возможность наслаждаться жизнью и улучшать свое здоровье.

По вопросам бассейнов СПА для квартиры

Пишите или звоните нам: +7 (495) 972-52-80

Каталог джакузи и спа бассейнов >>

Как правильно класть плитку на пол: советы профессионала

Кладем плитку на пол правильно

Выкладка кафельной плитки представляет собой довольно сложный процесс. Но это только на первый взгляд, поскольку уже при детальном рассмотрении представленного вопроса, возникает желание проделать весь трудоемкий процесс своими руками. Кафельная плитка на полу встречается чаще других видов выкладок, поэтому большинство встречающихся руководств основано на облицовке кафелем пола. Как правильно класть плитку на пол и на что следует обратить внимание?

Метод укладки кафеля на пол

На первоначальном этапе необходимо определиться со схемой облицовки пола. Здесь используют следующие возможные техники:

  1. Традиционная техника – самый экономичный метод. Здесь плитка укладывается рядами, в точности соблюдая параллельность и ровность рядов, не допуская отклонений, поскольку подобные огрехи будут видны невооруженным взглядом – явный «сход» углов соседних плиток.
  2. Со смещением шва – этот способ представляет полную противоположность предыдущему методу. Его часто применяют в общественных помещениях, поскольку такая выкладка предотвращает образование скола углов. Важный аспект для соблюдения – это придерживаться выбранного изначально отступления от края верхнего ряда плиток.
  3. По диагонали – значительно увеличивает расход материала (примерно до 40%). Используется при традиционном раскладе с отступлением в половину стороны плитки.
  4. Елочка – используется прямоугольная форма кафеля. Лучше применить подобную технику в помещениях с неровной поверхностью – она сможет «сгладить» крутые выступы.
  5. Выкладка рисунка – сложная техника, поскольку требует предварительной подготовки в виде чертежа на бумаге и дальнейшего согласования с готовой схемой.

При выборе техники выкладки необходимо основываться практичностью и дизайнерскими предпосылками. Только после принятия решения переходят к этапу приобретения материала, потому как количество кафельных плиток может значительно отличиться от первоначально задуманного плана.

Инструменты для кафельной плитки

Выкладка пола кафельной плиткой всегда начинается с приобретения материала для работы. Здесь понадобятся следующие важные атрибуты:

  1. Керамическая плитка или керамогранит. Его приобретают в соответствии с выбранной техникой для облицовки пола и произведенными расчетами. Не забывайте и не исключайте дальнейшее использование отрезанных кусков. Зачастую им находят применение.
  2. Раствор – любая смесь, предназначенная для лучшего сцепления плитки с полом. Многие предпочитают использовать привычный способ и готовят обычный раствор штукатурки. Но сегодня производители предлагают широкий выбор специального плиточного клея, что значительно упрощает процесс выкладки, потому как такую сухую смесь достаточно просто развести в воде. Преимущества клея над штукатуркой безусловны – его стоимость ниже смесей штукатурки, а главное, качество сцепления кафеля существенно лучше. Количество состава рассчитывают согласно инструкции выбранного вами клея.
  3. Затирка швов. Немаловажный состав, способный защитить клеевой слой от проникновения влаги, а, следовательно, от образования плесени и грибка. Для углов выбирайте силиконовую затирку – она гибка и упростит процесс выкладки. Количество составов также уточняйте на упаковке.

Рекомендовано к прочтению: Как самостоятельно постелить ламинат на деревянный пол?

Это все материалы, которые потребуются для выкладки кафельной плитки на пол. Чтобы правильно осуществить задуманные действия, необходимо приготовить инструменты сразу же. Здесь понадобятся:

  • шпатель зубчатый – высота зубьев варьируется в пределах от 6 до 10 мм, поэтому выбирается в соответствии с состоянием поверхности (если пол ровный, выбирают меньшую высоту шпателя и прокладывают тонкий клеевой слой);
  • миксер и электродрель – предназначены для приготовления клеевого состава;
  • инструменты для резки кафеля – может быть ручным или электрическим. В качестве альтернативного варианта можно остановить свой выбор на болгарке. Ровность швов здесь не столь важно, потому как они будут скрываться под плинтусом;
  • прорезиненный молоток для простукивания плитки и ее лучшего приклеивания;
  • уровень для проверки ровности положения плитки;
  • перфоратор для приготовления неровной поверхности пола под выкладку кафеля.

Возможно, в работе потребуются дополнительные инструменты. Продумайте заранее ваш ход работы и определите, что еще пригодится для удобной и аккуратной выкладки плитки на пол.

Подготовка основы

Не следует выкладывать новый слой плитки поверх старой, но некоторые пользуются таким способом. Во-первых, это серьезно осложняет задачу сцепления, ведь гладкая поверхность старого кафеля не может дать положительного эффекта и должной степени. Во-вторых, вы существенно уменьшите высоту потолка в помещении, что будет выглядеть в некоторых случаях неестественно и нарушать целостность уже имеющегося дизайна.

Перед тем как класть новый слой кафельной плитки, удалите старую и выровняйте поверхность пола. Этот этап можно пропустить, но тогда мастеру придется выравнивать поверхность с помощью толщины клеевого слоя, а это довольно тяжело и может привести к допущению ошибок.

В подготовительный этап поверхности пола входят следующие действия:

  1. Сразу после устранения старого слоя кафеля проверьте поверхность пола – воспользуйтесь уровнем и выявите отклонения от ровного положения. Отметьте их или запомните места, где будете выкладывать слои толще во время стяжки пола.
  2. Выполните стяжку пола – подготовка поверхности к ее финишному завершению. Рекомендуется осуществлять для более легкой выкладки, а также лучшего сцепления кафеля с поверхностью пола. Стяжка укладывается поверх основного перекрытия с помощью уровня для самопроверки. На свое усмотрение можете выбрать следующие методы проведения стяжки:
  • Мокрая стяжка – заключается в нанесении толстого слоя бетона с цементно-песчаным раствором. Выравнивается самостоятельно с помощью простого шпателя, поэтому зачастую готовая поверхность имеет неровности. Их рекомендуется обработать финишным слоем и пройти по поверхности шлифмашиной. Такая стяжка увеличивает сроки работы, потому как требует полного высыхания бетона. Следите за пропорциями во время приготовления смеси – неправильное количественное использование приводит к трещинам уже на этапе высыхания.
  • Полусухая стяжка – при наличии специального оборудования более всего рекомендовано к использованию. Такая стяжка выполняется с помощью цементно-песчаной смеси, где присутствует небольшое содержание воды. Новый слой довольно быстро высыхает и не требует дополнительного финишного слоя и выравнивания шлифмашинкой.
  • Сухая стяжка – позволяет выровнять любую поверхность, потому как используется песок и влагостойкие плиты. Преимущество подобного способа заключено в его скорости проведения и возможности начать выкладывать плитку уже на следующий день. На перекрытия высыпают песок, выравнивают его с помощью уровня и завершают этап укладкой древесно-стружечных плит. Дополнительные слои в представленном способе не требуются.
  • Самовыравнивающаяся стяжка. В строительных магазинах можно встретить готовую сухую смесь для проведения самовыравнивающей стяжки. Готовый раствор выливают на поверхность пола и разравнивают специальными шпателями или валиками. Далее состав сам растекается, заполняя все неровности. Такой способ рекомендован к применению только в качестве финишного покрытия, поскольку в готовом виде этот слой имеет свойства надламываться посредством высокой нагрузки.
  1. При необходимости можете провести дополнительный этап в выравнивании пола, воспользовавшись армирующей сеткой и слоем грунтовки. Но если вы кладете кафель на пол у себя дома, подобные действия необязательны. Его часто применяют в общественных помещениях для того, чтобы кафель не надломился или не «сполз» под натиском ежедневного скопления людей.

Рекомендовано к прочтению: Укладываем теплый пол под ламинат в квартире своими руками

Эти приведенные этапы являются важными в процессе выкладки кафельной плитки на пол. В противном случае вы не сможете получить идеально ровной поверхности, а также качественной и долговечной облицовки. Через некоторое время плитка будет трескаться из-за неровностей, а также можно будет наблюдать своеобразное смещение рядов.

Укладка кафеля на пол

После тщательной подготовки пола и полного его высыхания можно приступать к работе по выкладке кафельной плитки. Распакуйте приобретенный кафель и разложите на полу в соответствии с принятой техникой. Материал необязательно выкладывать на всю поверхность сразу, достаточно небольшого места для проверки и повторного проведения расчетов. В случае наличия рисунка выложить кафель полностью с целью проверить и отметить месторасположения важных элементов изображения. Раскладка кафеля проводится таким образом, что срезанные в дальнейшем края смотрят в сторону стены.

При раскладке кафеля и дальнейшей облицовке придерживайтесь правильного направления каждой плитки. Дело в том, что под различными углами рассмотрения кафеля его расцветка может немного отличаться. Чтобы подобного эффекта не допустить, воспользуйтесь помощью от производителя, в виде специальных нанесенных стрелок на обратной стороне каждой детали. Осуществляйте монтаж, сверяясь с подсказкой и соблюдая направленность.

Укладка кафеля на пол проводится в следующей последовательности:

  1. Разведите клеевую основу в соответствии с указанной на упаковке инструкцией. Используйте большую емкость, которая вам в дальнейшем может не понадобиться, поскольку разведенный клей не смоется водой. Для размешивания состава применяют специальную насадку миксер. Клеевая смесь не должна быть слишком густой или жидкой. На густой раствор тяжело ложить плитку, а жидкий даст «утечку» кафеля. Даже если вам удастся уложить материал на жидкий раствор, в дальнейшем его эксплуатация не превысит и одного года. Основа потрескается и приведет к порче всей облицовки.
  2. Начинайте укладку кафеля на пол с любого подходящего для вашего направления угла. Вначале выкладывают все цельные элементы, которые выравниваются предварительно прочерченными перпендикулярными линиями. Линии прочерчиваются таким образом, чтобы создать место пересечения рядов строго под прямым углом. Первая плитка непосредственно укладывается в вершину отмеченной точки – места пересечения двух линий.
  3. Мастерком наносите клеевой состав на поверхность пола. Слой должен быть в диапазоне от 1 до 5 см, все зависит от степени выравненной поверхности или материала основы. Приготовленным зубчатым шпателем убирайте излишки клеевого состава. Шпатель с зубчиками сделает небольшие волны с высотой до 1 мм. На них и укладывают элементы стройматериала. Простукивайте каждую плитку прорезиненным молотком. Выкладку проводите в соответствии с принятой техникой, приклеивая элементы друг за другом, аккуратно придавая им нужное положение. Выступивший на поверхность клей сразу же убирайте шпателем или обычной тряпкой.
  4. В процессе работы периодически проверяйте поверхность с использованием уровня. Если пол предварительно был полностью выровнен, то в таких действиях нет необходимости, но для самоконтроля можете провести проверку.
  5. После выкладки всей напольной поверхности прочистите тщательно швы и установите специальные фиксаторы в виде крестов для выравнивания. По истечении определенного времени, отведенного для высыхания клеевого состава, снимите фиксаторы.

Рекомендовано к прочтению: Устанавливаем маяки для стяжки пола своими руками

Во время облицовки тщательно проверяйте на пустоты каждую плитку. Если появились подозрения об образовании пустоты под плиткой, переложите ее сразу. При наличии пустоты кафель быстро потрескается.

Затирка швов

После полного просыхания клеевого состава проведите затирку швов. Для этого полностью очистите швы от остатков клея и воспользуйтесь любой подходящей по цвету затиркой. Воспользуйтесь прорезиненным шпателем. После проведения декоративной работы зачистите все остатки использованного состава.

Многие мастера при облицовке кафелем пола в случае раскола одного элемента используют его в дальнейшем.

Если вы не смогли приобрести подходящего цвета дополнительную плитку, можете использовать ее в дальнейшем. Выложите ее мозаикой на предполагаемом первоначально месте, аккуратно поправив все места, углы и стороны скола. Затрите клеевым составом и протрите все прорезиненным шпателем, убирая излишки состава. Такая мозаичная выкладка не будет заметна при просмотре, а вы сможете сэкономить время на поиски.

Теперь вы в точности знаете, как укладывать плитку на пол своими руками. Придерживайтесь описанного плана и прислушивайтесь к советам мастеров. Для выяснения возникших вопросов посоветуйтесь с мастерами. Перед началом облицовки пола рекомендуется в полной мере изучить приведенную инструкцию, чтобы облегчить себе работу.

Безопасность жилья – как обеспечить сохранность своего имущества

Рубрика: Безопасность жилья

Безопасность собственного жилья

В рубрике «Безопасность жилья» вы узнаете не только как своими силами или при помощи специалистов обеспечить сохранность имущества от потопа, но и как правильно вести себя в вашем доме так, чтобы не допустить бытового травматизма. Безопасность квартиры – это не только обустройство антивандальной защиты от взлома и замки дверные на металлические двери но и обеспечение сохранности здоровья жильцов. Отдельно рассмотрен вопрос обеспечения пожарной безопасности в вашей квартире. Ознакомьтесь с рекомендациями раздела, и вы узнаете, как наладить систему безопасного проживания в квартире эффективно и без лишних затрат.

Одним из самых совершенных и распространенных типов защиты любого вида имущества является установка комплекта сигнализации. Данная охранная система не только спугнет злоумышленника, но и предупредит о возможном.

Подавляющее большинство аварийных ситуаций в наших квартирах чаще всего связаны с системами водоснабжения и водоотведения. Применение пассивных методов (гидроизоляция зон возможных протечек) давала лишь временную.

Покупая металлическую дверь, каждый из нас в прежде всего думает о ее защитной функции. От того, насколько хороша сталь из которого изготовлена входная дверь и насколько прочны дверные замки для металлической.

Ролл-ставни (роллеты (rollets), рольставни) до недавнего времени применялись для антивандальной защиты входных дверей торговых ларьков и магазинов. Сегодня они все больше становятся популярными в жилом секторе. Что такое.

Далеко не всем нравится популярный сейчас экостиль, предусматривающий использование во время ремонта стройматериалов, на сто процентов состоящих из натурального сырья. Кроме того, проведение такого экоремонта.

В каждой жилой квартире есть отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация. Сегодня трудно даже представить себе жилье без этих удобств. Однако, помимо комфорта, данные коммуникации несут в себе и.

«Му house is my Castle!» что в переводе с английского: «Мой дом – моя крепость!» Эти слова английского юриста Эдуарда Кока, произнесённые ещё в XVII веке, помнят все от мала до велика. Однако для защиты современного жилища.

Пожар гораздо страшнее вора, ведь даже целая банда грабителей оставит от вашего жилища хотя бы стены. При этом необходимо помнить, что в современной квартире находится достаточно много источников потенциальной.

Одной из наиболее незримых и коварных опасностей, представляющих угрозу здоровью и жизни является радиация. Она может возникнуть в самых непредсказуемых местах. Чем опасны строительные материалы? В настоящее время.

Современные многоквартирные дома построены так, что сидя на кухне, наслаждаясь завтраком, можно услышать всё, что думают о соседях только что въехавшие новосёлы. Поэтому, приобретая квартиру в новостройках, составляя.

Из чего состоит вентиляция?

Состав системы вентиляции зависит от ее типа. Наиболее сложными и часто используемыми являются приточные искусственные (механические) системы вентиляции. Их состав мы и рассмотрим. Типовая приточная механическая вентиляционная система состоит из следующих компонентов (расположенных по направлению движения воздуха, от входа к выходу):

Воздухозаборная решетка
Через воздухозаборную решетку в систему вентиляции поступает наружный воздух. Эти решетки, как и все другие элементы вентиляционной системы, бывают круглой или прямоугольной формы. Воздухозаборные решетки не только выполняют декоративные фaункции, но и защищают систему вентиляции от попадания внутрь капель дождя и посторонних предметов.

Воздушный и противопожарные клапана
Этот клапан предотвращает попадание в помещение наружного воздуха при выключенной системе вентиляции. Воздушный клапан особенно необходим зимой, поскольку без него в помещение будет попадать холодный воздух и снег. Как правило, в приточных системах вентиляции устанавливаются воздушные клапана с электроприводом, что позволяет полностью автоматизировать управление системой — при включении вентилятора (и калорифера) клапан открывается, при выключении — закрывается.

Фильтр
Фильтр необходим для защиты как самой системы вентиляции, так и вентилируемых помещений от пыли, пуха, насекомых. Обычно устанавливается один фильтр грубой очистки, который задерживает частицы величиной более 10 мкм. Если к чистоте воздуха предъявляются повышенные требования, то дополнительно могут быть установлены фильтры тонкой очистки (задерживают частицы до 1 мкм) и особо тонкой очистки (задерживают частицы до 0,1 мкм). Фильтрующим материалом в фильтре грубой очистки служит ткань из синтетических волокон, например, акрила. Фильтр необходимо периодически очищать от грязи и пыли, обычно не реже 1 раза в месяц.

Вентилятор канальный
Вентилятор — основа любой системы искусственной вентиляции. Он подбирается с учетом двух основных параметров: производительности, то есть количества прокачиваемого воздуха и полном давлении. По конструктивному исполнению вентиляторы разделяются на осевые (пример — бытовые вентиляторы «на ножке») и радиальные или центробежные («беличье колесо»). Осевые вентиляторы обеспечивают хорошую производительность, однако характеризуются низким полным давлением, то есть, если на пути воздушного потока встречается препятствие (длинный воздуховод с поворотами, решетка и т.п.), то скорость потока существенно уменьшается. Поэтому в системах вентиляции с разветвленной сетью воздуховодов применяют радиальные вентиляторы, отличающиеся высоким давлением созданного воздушного потока.

Воздухонагреватель
Калорифер или воздухонагреватель предназначен для подогрева подаваемого с улицы воздуха в зимний период. Калорифер может быть водяным (подключается к системе центрального отопления) или электрическим. Для небольших приточных установок выгоднее использовать электрические калориферы, поскольку установка такой системы требует меньших затрат. Для больших офисов (площадью более 100 кв.м.) желательно использовать водяные нагреватели, иначе затраты на электроэнергию окажутся очень большими. Существует способ в несколько раз снизить затраты на подогрев поступающего воздуха. Для этого используется рекуператор — устройство, в котором холодный приточный воздух нагревается за счет теплообмена с удаляемым теплым воздухом.

Шумоглушитель
Поскольку вентилятор является источником шума, после него обязательно устанавливают шумоглушитель, чтобы предотвратить распространение шума по воздуховодам. Основным источником шума при работе вентилятора являются турбулентные завихрения воздуха на его лопастях, то есть аэродинамические шумы. Для снижения этих шумов используется звукопоглощающий материал определенной толщины, которым облицовываются одна или несколько стенок шумоглушителя. В качестве звукопоглощающего материала обычно используют минеральную вату, стекловолокно и т.п.

Воздуховоды
После выхода из шумоглушителя обработанный воздушный поток готов к распределению по помещениям. Для этих целей используются воздухопроводная сеть, состоящая из воздуховодов и фасонных изделий (тройников, поворотов, переходников). Основными характеристиками воздуховодов являются площадь сечения, форма (круглая или прямоугольная) и жесткость (бывают жесткие, полугибкие и гибкие воздуховоды).

Распределители воздуха
Через воздухораспределители воздух из воздуховода попадает в помещение. Как правило, в качестве воздухораспределителей используют решетки (круглые или прямоугольные, настенные или потолочные) или диффузоры (плафоны). Помимо декоративных функций, воздухораспределители служат для равномерного рассеивания воздушного потока по помещению, а также для индивидуальной регулировки воздушного потока, направляемого из воздухораспределительной сети в каждое помещение.

Системы регулировки и автоматики
Последним элементом вентиляционной системы является электрический щит, в котором обычно монтируют систему управления вентиляцией. В простейшем случае система управления состоит только из выключателя с индикатором, позволяющего включать и выключать вентилятор. Однако чаще всего используют систему управления с элементами автоматики, которая включает калорифер при понижении температуры приточного воздуха, следит за чистотой фильтра, управляет воздушным клапаном и т.д. В качестве датчиков для системы управления используют термостаты, гигростаты, датчики давления и т.п.

Охладитель
Кроме того, чтобы летом воздух был прохладным, можно несколько охладить воздух, подаваемый вентиляцией. Для этого нужна секция охлаждения.Она бывает водяная или фреоновая. Холодная вода от чилера или ледяной фреон от внешнего блока бежит по тонким трубочкам. Воздух проходит между трубками и охлаждается.

Столешницы из искусственного камня для кухни в Москве: цены, плюсы и минусы, отзывы

Столешницы из искусственного камня для кухни

Наша компания поддерживает максимально низкие цены на кухонные столешницы из искусственного камня. Это стало реальным благодаря наличию собственного производства, оборудованного высокотехнологичными станками. Наши специалисты готовы выполнить заказ любой сложности и установить его под ключ на вашем объекте.

Привлекательная стоимость, достигаемая использованием бюджетных материалов, не сказывается на качестве изделия. Продукция будет готова к многолетней службе и очень долго сохранит свой эстетичный внешний вид.

Фото каталог столешниц из искусственного камня для кухни

Площадь: 1,7 кв.м.
Материал: Corian
Цвет: Sienna Brown
Стоимость: 37 930 рублей

Площадь: 3,9 м2
Материал: Akrilika
Цвет: A101
Стоимость: 42 980 рублей

Площадь: 2,1 м2
Материал: Staron
Цвет: SC010
Стоимость: 45 350 рублей

Площадь: 2,8 м2
Материал: Staron
Цвет: SQ019
Стоимость: 47 730 рублей

Площадь: 2,4 м2
Материал: Tristone
Цвет: A102
Стоимость: 51 870 рублей

Площадь: 2,1 м2
Материал: Corian
Цвет: Clam Shell
Стоимость: 53 500 рублей

Площадь: 3,8 м2
Материал: Tristone
Цвет: A102
Стоимость: 54 350 рублей

Площадь: 2,5 м2
Материал: Corian
Цвет: Aurora
Стоимость: 55 200 рублей

Площадь: 3,1 м2
Материал: Staron
Цвет: SG441
Стоимость: 57 130 рублей

Площадь: 2,1 м2
Материал: Corian
Цвет: Beige Fieldstone
Стоимость: 59 300 рублей

Площадь: 2,3 м2
Материал: LG
Цвет: G038
Стоимость: 65 170 рублей

Площадь: 3,4 кв.м.
Материал: LG Hi-macs
Цвет: G74 Mocha Granite
Стоимость: 75 230 рублей

Площадь: 3 м2
Материал: Staron
Цвет: SS440
Стоимость: 76 570 рублей

Площадь: 3,7 м2
Материал: Montelli
Цвет: 4801
Стоимость: 77 450 рублей

Площадь: 2,7 м2
Материал: Montelli
Цвет: 748
Стоимость: 83 770 рублей

Площадь: 3,4 кв.м.
Материал: Corian
Цвет: Bone
Стоимость: 84 190 рублей

Площадь: 3,8 м2
Материал: Staron
Цвет: PG840
Стоимость: 98 750 рублей

Площадь: 6,3 м2
Материал: Montelli
Цвет: 749
Стоимость: 113 750 рублей

Площадь: 2,7 м2
Материал: LG
Цвет: G034
Стоимость: 121 050 рублей

У нас вы можете посмотреть каталог, где представлены проекты уже реализованные нашими сотрудниками с нуля. На фотографиях представлены изделия различного уровня сложности, начиная от самых простых вариантов и заканчивая многоуровневыми конструкциями с оригинальными кромками. Изображения позволяют оценить не только наш профессионализм, но и разнообразие текстур, оттенков и возможных вариантов дизайна.

Преимущества столешницы для кухни из искусственного камня

Современные кухонные столешницы из камня – это отличный выбор для любого дома, так как их отличает:

  • Полная безопасность. При производстве используются только проверенные материалы, которые безвредны даже при прямом контакте с пищей.
  • Высокая прочность. Изделие готово выдержать продолжительное использование, сохраняя свой привлекательный внешний вид. Даже при сильных ударах на нем не остается сколов и царапин.
  • Разнообразие стилей. Использование современных материалов и красителей позволяет придать готовому изделию любой необходимый цвет, начиная от необычного яркого и заканчивая нестареющей темной классикой.

Наша продукция – выбор на долгие годы

Сделать заказ или проконсультироваться по любым вопросам Вы можете по телефону:

+7 ( 495 ) 508-53-22

Или Вы можете оставить онлайн-заявку

Почему заказывать столешницы из искусственного камня для кухни надо у нас

Наша компания не просто реализует столешницы для кухни, искусственный камень – это материал, с которым работают наши специалисты, реализуя проекты вашей мечты! Заказывая продукцию у нас, вы сможете воспользоваться следующими преимуществами:

  • Индивидуальный подход. Наш мастер прибудет на объект и снимет все необходимые мерки, будь то стол или рабочая поверхность кухонного гарнитура. Вы сможете на месте выбрать подходящий вариант материала из обширного каталога и высказать все индивидуальные пожелания по проекту, которые непременно будут реализованы.
  • Собственное производство. У нас есть цеха, оборудованные самыми современными станками, обеспечивающими высокую скорость выполнения работ при сохранении достойнейшего качества изделия.
  • Богатый выбор материалов. Мы используем продукцию самых известных производителей, что позволяет вам подобрать лучшее бюджетное или элитное решение, которое будет полностью соответствовать всем вашим желаниям по фактуре и цвету.
  • Бережная доставка. У нас есть собственный парк современной спецтехники, используемой для доставки готовой продукции. Мы бережно и без повреждений привезем к вам каменные столешницы любого размера, вне зависимости от удаленности объекта.
  • Монтаж под ключ. Наши специалисты качественно, бережно и быстро установят готовое изделие. После них вам остается только пользоваться своим приобретением, не встречаясь с какими-либо проблемами в процессе эксплуатации.
  • Гарантия качества. Мы используем современное оборудование и качественные материалы, поэтому вы можете быть уверены в том, что наши изделия прослужат вам долгие годы и будут радовать своим внешним видом.

Обращаясь в нашу компанию, вы делаете заказ у специалистов, знающих правильные подходы при работе с камнем и постоянно совершенствующих свои навыки.