Cварка инвертором для начинающих

Cварка инвертором для начинающих

ОчумелыйСтроитель.ru представляет вам подробнейшее описание сварки инвертором. Инвертор представляет собой сварочный аппарат, которым можно соединить металлические листы под воздействием электрического разряда. Сварочные инверторы стали настоящим скачком в области сварочных аппаратов, так как старые трансформаторы являются достаточно тяжелыми и сложными в применении. Инвертор доступен для работы любому, достаточно знать некоторые принципы осуществления с его помощью сварочного процесса.

Отличительной особенностью инвертора является, прежде всего, его малый вес и максимальные возможности, с помощью которых ему доступны такие работы, которые ранее выполнялись сложными и тяжелыми агрегатами. Электроэнергия, потребляемая этим небольшим аппаратом, направляется исключительно на работу дуги, с помощью которой и осуществляется непосредственный сварочный процесс.

Перед осуществлением сварки инвертором

Инверторные сварочные аппараты очень экономичны и максимально удобны в эксплуатации, что очень важно особенно для тех, кого интересует сварка инвертором для начинающих. Какие основы сварки инвертором, техника работы с ним важна для начинающего? В первую очередь стоит отметить принцип работы инвертора. Поскольку инвертор – это электронный сварочный аппарат, то основная нагрузка работы с ним ложится на электрическую сеть. По сравнению со старыми сварочными аппаратами, включение в работу которых происходит сильный и максимальный толчок электроэнергии, вследствие которого происходят отключение электрической сети всего поселка, инвертор обладает накопительными конденсаторами, которые накапливают электроэнергию и обеспечивают, во-первых, бесперебойную работу электросети, а во-вторых, мягко разжигают электрическую дугу инвертора. В достаточно доступной форме уроки сварки инвертором можно освоить и самостоятельно. А если у вас возник вопрос, как научиться варить инверторной сваркой, то мы можем предоставить вам несколько полезных советов, на что в первую очередь стоит обратить внимание перед производством сварки. Очень важным моментом является и тот факт, что чем больше диаметр электродов, тем больше электроэнергии он потребляет. Поэтому если вы решили проверить свой инвертор в работе, стоит примерно рассчитать максимальное количество потребляемой электроэнергии аппаратом, чтобы не сжечь бытовую технику у соседей. Кроме того, для каждого диаметра электрода показана минимальная сила тока, то есть если попытаться уменьшить силу тока, то шов не получится. Если вы решили поэкспериментировать и повысить силу тока, то шов получится, однако электрод будет слишком быстро сгорать и работа будет некомфортной.

Урок по сварке инвертором для начинающих (пошаговая инструкция)

1. Для начала работы со сваркой нужно иметь защитные элементы, а именно:

  • перчатки из грубой ткани (не резиновые);
  • защитный шлем;
  • грубая куртка;

2. Настраиваем сварочный ток и выбираем электрод. Используем электроды для инверторной сварки от 2 до 5 мм. Выставляем сварочный ток в зависимости от толщины деталей и свариваемого материала. Обычно на корпусе инвертора указывается какова должна быть сила этого тока. Не подносите электрод к поверхности для сварки слишком быстро. Иначе может произойти залипание.

Подключаем клему массы к свариваемой поверхности (выделено красным).

3. Процесс сварки начинается с поджога дуги. Подноси электрод к свариваемой детали немного под углом и несколько раз дотрагиваемся до сварочной поверхности. чтобы активировать сварочный электрод. Удерживаем электрод на насколько элементов от свариваемой детали (обычно это расстояние равно диаметру электрода).

4. У нас получится сварочный шов. Окалину ( накип металла сверху шва) убираем небольшим молоточком (либо другим твердым и увесистым предметом).

5. Вот, что приблизительно у нас должно получиться.

Контроль дугового промежутка

Что такое дуговой промежуток? Это зазор, который образуется в процессе сварки между электродом и металлом. Важным моментом есть постоянный контроль и поддержка одинаковой величины этого промежутка.

Наличие небольшого зазора приведет к тому, что шов получится выпуклым несплавлениями по бокам из-за того, что основной металл не успевал прогреться.

Наличие большого зазора помешает провару, дуга будет скакать, а значит, наплавляемый металл будет криво укладываться.

Обеспечение постоянного зазора нормальной величины приведет к формированию нормального шва, имеющего хороший провар.

Научившись управлять длиной дуги, можно обеспечить оптимальный результат. Дуга образует сварочную ванну, когда проходит через зазор, плавя основной металл. Она же обеспечивает перенос в ванну наплавляемого металла.

Как правильно сформировать сварочный шов и какие бывают дефекты

При быстром движении электрода в процессе сварки образуется дефектный шов. Линия ванны расположена ниже, чем поверхность основного металла. Если дуга интенсивно и глубоко проникает в основной металл, она толкает ванну назад и образует шов. Поэтому в процессе сварки важно следить, чтобы шов был на уровне металла. Образовать идеальный шов помогут круговые и зигзагообразные движения. Выполняя круговые движения, необходимо в процессе следить за уровнем шва, распределяя равномерно ванну по кругу. При движениях в разное стороны зигзагом формируется подобный шов – необходимо контролировать образование шва в процессе сварки сначала с одного края, потом сверху ванны, потом с другого бока и т. д. Ванна следует за теплом – это необходимо помнить, меняя направление при сварочных работах. Формирование подреза происходит, когда металла электрода недостаточно, чтобы полностью заполнить ванную при движении поперек. Чтобы не допустить образование такой боковой канавки (подреза) нужно контролировать наружные границы, тщательно следить за ванной и при необходимости делать ее тоньше. Чтобы манипулировать ванной применяется сила дуги, расположенная на конце электрода. При наклоне электрода ванна толкается, а не тянется. Таким образом, чем более вертикально располагается в процессе сварки электрод, тем шов получается менее выпуклым. Когда электрод расположен вертикально, под ним сконцентрировано все тепло и ванна вдавливается вниз, хорошо проплавляется и распространяется вокруг.

Когда электрод слегка наклонен, вся сила направляется назад и шов приподымается (всплывает).

Когда электрод в процессе сварки наклонен слишком сильно, сила прикладывается по направлению шва, что не дает нормально управлять ванной.

При необходимости получить плоский шов или сдвинуть ванну назад используют наклоны электрода под разным углом. Работа начинается с угла от 45° до 90°, так как такой угол позволяет наблюдать за ванной и нормально выполнять сварку.

Прямая и обратная полярность при сварке инвертором

При прямой полярности происходит сниженный ввод тепла в металл. Зона расплавления узкая, в тоже время глубокая.

При обратной полярности происходит сниженный ввод тепла в изделие. Зона расплавления достаточно широкая, но не глубокая. Можно наблюдать эффект катодной очистки свариваемой поверхности.

Остались вопросы? Создайте тему за 2 минуты у нас на форуме. Получите ответ Прораба и других пользователей. Это бесплатно. Без регистрации.

Сварочный процесс инвертором тонких металлических листов

На что еще нужно обратить внимание перед проведением сварочного процесса? На полярность электронов. При сварочном процессе постоянным током имеются отрицательный и положительный заряд источника. В первую очередь, нужно определиться какой заряд куда подключить, исходя из того, что если положительный заряд имеет материал, который нужно сварить, тогда он нагреваться будет больше. Если положительный заряд подсоединить к электроду, тогда он будет больше нагреваться и гореть. Типовой является обратная полярность при сварке инвертором, так как предполагается сваривание тонких металлических листов, а их легко прожечь. Поэтому если вас в первую очередь интересует сварка инвертором тонкого металла, стоит обратить особое внимание на установление обратной полярности инвертора, а также на нормальную силу тока. Электроды для инверторной сварки тонкого металла подключаются «плюсом» к дуге инвертора, а «минусом» к металлическому листу. Самым распространенным запросом в сети интернет для тех, кто хочет научиться работе инвертором, является «сварка инвертором для начинающих видео». Мы предоставляем на страницах своего сайта уникальное видео, на котором вы сможете посмотреть все принципы работы инвертором для начинающего.

А мы позволим себе еще несколько советов по обучению сварочному процессу инвертором. Если вы хотите, чтобы сварочный шов на металлическом листе получился максимально качественным и на листах не образовались дыры, нужно следить за тем, чтобы при сварочном процессе вам был виден шов. Электрод нужно расположить максимально близко к детали и подождать, пока не начнет появляться красное пятно, под которым образуется капля металла, соединяющее между собой металлические листы. По мере медленного ведения электрода по поверхности металлических листов, образующиеся металлические капли соединяют между собой листы, образуя сварочный шов. Изучите видео, как правильно работать сварочным инвертором и, мы уверены, что для вас сварочный процесс не составит труда. Прежде чем посмотреть видео, внимательно прочитайте описание сварки. которое написано у нас в статье.

Видео-уроки по сварке инвертором:

И напоследок, как же грамотно выбрать сварочный инвертор?

Добрый день, научить сможете? читал много, смотрел много, три года на даче свариваю, но все как-то без логики не могу осознать. я привык что у всего есть логика и заучивать ничего не надо, такая логика и ведет к пониманию техники, к способности слышать и чувствовать что происходит и реагировать, а по книжке ну выствишь 110А, ну начнешь зигзагом водить и все равно прожжешь или еще испугаешься прожечь и не проваришь.

К сожалению, научить вряд ли сможем. До дополнительные уроки планируются к публикации.

Пайка медных труб: виды, технологии, оборудование

Виды и особенности технологии пайки медных труб

Практически каждый человек сталкивается с вопросом соединения медных труб: будь то монтаж отопительной, газовой системы или водопровода. В этом случае поможет знание такого важного процесса, как пайка медных труб.

Обоснованность пайки

Большинство людей-непрофессионалов задумываются над следующим вопросом: Почему медные трубы необходимо паять, а не варить?

Пайка медных труб — это самый распространенный способ соединения. В пользу него говорят следующие аспекты:

  • при таком способе соединения труб структура материала остается неизменной;
  • с данным процессом может справиться даже новичок;
  • не требуется использовать дорогостоящий инструмент или оборудование;
  • такое соединение медных труб отличается прочностью и термостойкостью соединений, которые способны выдерживать тепловую, а также механическую нагрузку.

Необходимое оборудование

Как паять медные трубы? Прежде чем перейти к непосредственному ответу на данный вопрос, следует тщательно изучить инструмент и оборудование, которые понадобятся при таком способе соединения.

Данное соединение медных труб очень выгодно, так как оно не требует дорогостоящее оборудование. Инструмент, который потребуется в процессе пайки.

  1. Медные трубы. Они бывают разной формы и размеров.
  2. Медные фитинги. Как правило, применяют несколько видов данного элемента: прямая муфта и муфта-переходник, отвод и отвод-переходник, заглушка и тройник, а также угол.
  3. Шкурка (чистый войлок). Она потребуется для зачистки поверхностей соединяемых элементов.
  4. Стальная щетка. Предназначена для очистки труб снаружи и фитингов — внутри. Данный элемент используется для подготовки деталей к процессу пайки.
  5. Флюс. Представляет собой специальное покрытие перед непосредственной пайкой.
  6. Кисть. Предназначена для нанесения специальной флюс-пасты.
  7. Припой для медных труб. Он представляет собой проволоку или прутки. Благодаря низкой температуре плавления, его используют в качестве основного соединительного материала.
  8. Пропановая горелка. Она имеет небольшие размеры и, как правило, идет в комплекте со сварочным переключательным механизмом. Горелка используется для нагрева соединяемых деталей.
  9. Жаропрочная прокладка. Она предназначена для герметизации элементов и более прочного их соединения.

Технология и особенности пайки

Узнав какое необходимо оборудование, можно перейти к непосредственному ответу на вопрос: Как паять медные трубы?

Технология такого способа соединения включает в себя последовательные этапы.

  1. Предварительная подготовка всех деталей.
  2. Пайка стыков.
  3. Подготовка к непосредственной эксплуатации.

Предварительная подготовка

С целью сборки стыковочного узла, применяемые практически во всех бытовых трубопроводах, можно использовать как специальные фитинги под пайку, так и раструбные утолщения на торцах. Чаще всего, профессионалы пользуются первым вариантом.

Итак, этап предварительной подготовки включает в себя следующие виды работ:

  • очистка с помощью стальной щетки или шкурки наружных поверхностей краев труб и внутренних поверхностей фитингов;
  • с помощью кисти на края трубных элементов наносится флюс-паста;
  • в зависимости от типа соединения, трубные элементы соединяются с фитингами.

Пайка стыков

При переходе к данному этапу, необходимо определиться с типом припоя, от которого будет зависеть технология и особенности этого процесса:

  • низкотемпературный (мягкий) метод;
  • высокотемпературный метод.

Низкотемпературный метод

Технология такого вида является мягким способом соединения.

После стыковки всех соединительных элементов, тщательно обмазанных флюс-пастой, к делу переходит ключевой инструмент — пропановая горелка. С помощью нее все места стыков нагреваются до температуры в 250-350 градусов Цельсия. С целью контроля температуры прогрева составных элементов, обращают внимание на цвет флюсовой пасты: при ее затемнении к работе присоединяется специальный припой для пайки медных труб.

Припой раскручивается и вносится в зону пайки. Легкоплавкий элемент, при непосредственном контакте с разогретыми деталями, тает. Далее он доходит до швов таким образом, что в итоге заполняет пространство между всеми деталями.

Отличительной чертой такого вида соединения является то, что сам припой греть не нужно, он плавится от других разогретых элементов. Такой инструмент, как горелка нужен исключительно для прогрева основных деталей конструкции.

Высокотемпературный метод

Данный метод несколько отличается от предыдущего. Эти отличия начинаются в процессе вступления в работу твердого припоя.

Все элементы конструкции соединяются, и к работе приступает главный инструмент — пропановая горелка. Все детали прогреваются так, чтобы флюс-паста начала плавиться. Затем конструкцию помещают на жаростойкую поверхность.

В точки стыков труб с фитингами вводится специальный припой, который также разогревает горелка. Проволока начинает налипать на стыковые места, а затем растекается по поверхности деталей.

После первого соприкосновения трубы немного проворачиваются, а расплавленный припой наматывается на другой стык. Данные манипуляции проделываются до тех пор, пока не образуется шов кольцевого типа.

Таким образом, здесь горелка нужна для прогрева всех деталей и элементов.

Подготовка к эксплуатации

Последний завершающий этап подготавливает конструкцию к непосредственной эксплуатации.

После полного остывания всех деталей конструкции, их необходимо очистить от ненужных паяльных остатков, которые представляют собой расплавленные флюс и припой. Для счищения дополнительное оборудование не требуется, достаточно чистого войлока или мелкозернистой шкурки.

Пайка медных труб — несложный процесс, который может осуществить своими руками даже новичок. Для этого стоит запасти весь необходимый инструмент, при этом стоит помнить, что главным является горелка.

Технология сварки полипропиленовых труб: инструкция

Описание технологии сварки полипропиленовых труб

  • Почему выбирают именно полипропилен?
  • Процедура сварки
    • Подготовительный этап
    • Непосредственно сварка
  • Ошибки при осуществлении сварки

Еще совсем недавно при монтаже трубопроводов применяли стальные трубы, однако сейчас повсеместно задействуют трубы из полипропилена. Важным преимуществом данного вида изделий является доступная технология сварки полипропиленовых труб.

Схема полипропиленовой трубы с алюминиевым покрытием.

Сваривание таких труб вполне по силам даже мастеру-новичку без навыков. Достаточно освоить теорию и применить ее на практике на кусках изделий.

Сегодня и в ЖКХ, и в других сферах сооружение инженерных систем предпочитают выполнять из полипропиленовых труб. Их отличает удобство в работе. А период эксплуатации готового трубопровода без осуществления ремонта составляет не один десяток лет. Важно подчеркнуть, что технология сварочного процесса этих труб довольно проста, потому овладеть ей сможет каждый заинтересованный человек.

Почему выбирают именно полипропилен?

Популярность полипропиленовых труб обусловлена наиболее оптимальным соотношением стоимость-качество.

Такая разновидность изделий избавлена от коррозийных процессов, потому срок службы их весьма продолжительный. И, что не менее важно, они легки в монтаже, а с последним справится любой домашний мастер самостоятельно.

Схема пайки труб из полипропилена.

Перечислим области, где широко применяют трубы подобного рода:

  • в строительстве водопровода для транспортировки холодной и горячей воды;
  • в сооружении систем водоотведения и канализации;
  • в возведении отопительных систем;
  • в сборке газопроводов;
  • там, где требуется подача самых разнообразных веществ на производствах, в число которых могут входить и агрессивные.

Для сборки трубопровода с долговечным периодом использования в большинстве случаев находит применение технология диффузной сварки полипропиленовых труб. Она считается надежным и быстрым способом трубного полипропилена.

Посредством какого оборудования выполняется сварка полипропиленовых труб?

Для самостоятельной сборки трубопровода из полипропиленовых изделий придется приобрести специализированное оборудование, а именно станок для сваривания труб, укомплектованный насадками необходимого размера.

Если работы планируется выполнить один раз, то можно не инвестировать в приобретение аппарата, а арендовать его на время. Есть такие монтажные организации, которые оказывают подобного рода услуги.

На цену будет влиять мощность и оснащенность аппарата. Для ремонтных работ на трубопроводе в условиях дома необходимости выбирать с большой мощностью и дорогой ценой аппарат нет. Данная характеристика оказывает влияние на скорость нагрева труб, но на качество сварных соединений она повлиять не может.

Время сварки полипропиленовых труб.

Относительно оснащенности следует убедиться, что в комплект агрегата входят насадки, размер которых соответствует диаметру труб, приготовленных для сварки.

Типичная комплектация предполагает присутствие насадок наиболее востребованной размерности. Для стыковки полипропиленовых труб большого диаметра с нужным размером насадки покупают отдельно.

Зачастую сварочный аппарат комплектуется труборезом. Данное приспособление предназначается для ровного нарезания изделий. Если труборез отсутствует в наборе, его докупают дополнительно.

Помимо сварочного аппарата, в работе нужны будут следующие приспособления:

  • маркер и рулетка для проставления разметок;
  • состав для обезжиривания поверхностей полипропилена (можно взять спирт);
  • тряпка из натуральных тканей без ворса;
  • торцеватель для выполнения кромок под углом (можно острый нож).

Вернуться к оглавлению

Процедура сварки

Инструкция по сварке полипропиленовых труб такова. Перед этапом сварки составляют подробную схему готового трубопровода с указанием размерности труб, количества и местонахождения монтажа фитингов.

Вернуться к оглавлению

Подготовительный этап

Технология пайки полипропиленовых труб.

К сварочному аппарату подсоединяют насадки требуемых размеров.

При использовании нового трубореза проводят его испытания на лишнем куске трубы. Места срезов должна характеризовать ровность и гладкость.

Для эффективного сваривания полипропилена агрегату дают время разогреться до момента расплавления. Температура полипропиленовой поверхности для сваривания должна достигнуть 260º. Аппараты для сварки, как правило, оборудуют регулятором температур и устройством сигналов, которое извещает о том, что агрегат нагрет до требуемой температуры.

Перед сваркой проверяют, нужного ли размера надеты на аппарате насадки и обезжирены ли срезы деталей. Обрабатывать спиртом рекомендуют и насадки, это позволит исключить прилипание к ним пластмассовых частиц.

Трубы заблаговременно нарезают на необходимой длины составляющие. Срезают кромку трубы, выдерживая угол в 45º.

Сваривая трубы большого диаметра, убеждаются, что сечение у них идеально округлое, а не деформировано в овал.

После вставки трубы в фитинг замеряют глубину входа, отмечая маркером данную величину. Деталь не должна быть заведена впритык, должен образоваться зазор шириной приблизительно 1 мм.

Когда при разрезании изделий применяют не труборез, а обычную ножовку по металлу, после нарезания элементов осуществляют добавочную обработку срезов, устраняя неровности и заусеницы.

Вернуться к оглавлению

Непосредственно сварка

Перед началом процедуры еще раз обезжиривают концы заготовок и фитингов.

На насадку агрегата, подогретого до рабочей температуры, первым делом надевают фитинг (толщина у стенок чуть больше), а потом полипропиленовую заготовку.

Аппарат для пайки полипропилена.

Затем делают паузу на прогрев всех деталей. В период нагрева все детали должны находиться в фиксированном положении, иначе они деформируются.

По прилагаемой к агрегату таблице высчитывают время на сварку изделий, поскольку на него влияет еще диаметр заготовок.

Нагретые элементы убирают с насадок и выверенным движением стыкуют, при этом их не проворачивают по оси. Трубу вставляют в фитинг до отметки, проставленной ранее.

Элементы держат в необходимом положении в течение одной минуты. Пластик остывает.

Вернуться к оглавлению

Ошибки при осуществлении сварки

Не проставляют отметку о глубине вхождения трубы. Когда заготовку вводят на недостающую глубину (зазор превышает больше, чем 1 мм), данный участок в трубопроводе становится самым слабым местом. Это объясняется тем, что создастся участок с большой величиной диаметра внутри при малой толщине стенок, а это сделает этот отрезок системы ненадежным.

Еще одной распространенной ошибкой является сильное передавливание элементов, что может привести к выдавливанию в трубное пространство расплавленного пластика, перекрывающего сечение трубы частями либо полностью. То же самое может произойти при перегреве элементов, когда было превышено время нахождения на агрегате.

Отметим, что технология выполнения соединений высокой прочности при сваривании изделий из полипропилена осуществляется довольно просто.

Овладеть тонкостями данной процедуры может каждый заинтересованный. После чего можно будет смело построить водопровод самостоятельно.

Ремонт полипропиленовых труб

Ремонт полипропиленовых труб

В существующих ГОСТах и СНиПах указаны требования, которые касаются материалов, используемых в бытовых трубопроводах. Из них следует, что полипропилен вполне пригоден для этих систем. Но не следует забывать о примечании, что в системах отопления и на пожароопасных объектах рекомендуется использовать изделия из металлов — полипропилен при нагреве теряет свои положительные эксплуатационные свойства.

Полипропиленовая труба может обладать какими-то недостатками только в том случае, когда при производстве использовано некачественное сырье или нарушена технология. Изделия европейских производителей, изготовленные в соответствии со всеми стандартами, определенными ГОСТ и DIN, очень редко имеют дефекты, приводящие к поломкам.

Некачественной может быть какая-то отдельная партия, не прошедшая контроль. Еще одной причиной поломок могут стать ошибки при проведении сварки в процессе монтажа. Но они проявляются уже при испытаниях трубопровода и немедленно устраняются. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что ремонт системам из полипропилена требуется редко. Чаще всего повреждения возникают при нечаянных механических повреждениях.

Недостатки полипропиленовых труб

  • — низкий порог сопротивления механическим повреждениям, что может привести к пробою;
  • — дефект внешнего слоя армированного изделия, влекущий за собой вздутие полипропиленовых труб при повышении температуры внутренней среды;
  • — некачественная сварка как следствие неполного удаления алюминиевого слоя;
  • — неправильный подбор материала для конкретного трубопровода влечет за собой разрыв полипропиленовой трубы (например, установка в системе горячего водоснабжения не армированных изделий);
  • — дефект может вызвать постоянное попадание на материал прямых солнечных лучей и многократное замерзание.

Ремонт полипропиленовых труб – основные способы

Чтобы провести ремонт полипропиленовых труб своими руками, понадобится:

Процесс начинается с внешнего осмотра с целью выявления поврежденных участков. Следует отметить области с трещинами, царапинами и разрывами. Участки с трещинами или царапинами, глубина которых превышает 10% от толщины стенки, необходимо заменить. Если полипропиленовая труба течет в месте соединения, то в этой области необходимо установить соединительный фитинг (муфту):

Если в результате механического воздействия потекла полипропиленовая труба, и отверстие небольшое, то следует применить ремонтные полипропиленовые стержни:

  • — протереть и просушить поврежденный участок трубопровода;
  • — на стержне пометить расстояние, превышающее толщину стенки на 2 мм;
  • — включить сварочный аппарат и подождать окончания нагревания;
  • — прогреть штырь 5 секунд и вставить в отверстие;
  • — после остывание лишний участок стержня отрезается.

Если необходим ремонт полипропиленовых труб с большой областью течи, трещинами или царапинами, обычно поврежденный участок заменяется отрезком трубы соответствующего качества. Его можно присоединить как при помощи сварки, так при помощи муфт, закрепляющихся механическим способом.

Отключается подача воды, и готовятся отрезки, по длине соответствующие поврежденным участкам. Для ремонта пригодны материалы, которые хранились не более двух лет. При нарезании нужно следить за тем, чтобы рез был строго перпендикулярным по отношению к оси. На концах отмечается глубина сварки (половина от ширины муфты).

  • — зачищаются торцы спаиваемых участков;
  • — включается сварочный аппарат и прогревается до 260 градусов;
  • — прогреваются соединяемые концы (время определено нормативными документами и зависит от наружного диаметра);
  • — трубы вынимаются из аппарата и соединяются.

Подготовка полипропиленовых труб к зиме Если трубопровод установлен в месте, промерзающем зимой, то его обязательно необходимо подготовить перед наступлением холодов:

  • — при монтаже на самых нижних точках должны быть установлены краны для слива воды – следует открыть их;
  • — перекрыть подачу воды, спустить воду из бачка унитаза, засыпать в унитаз соль и кинуть в него деревянный брусок;
  • — открыть все смесители и краны;
  • — можно продуть трубопровод при помощи автомобильного компрессора.

При укладке трубопровода в доме, в котором никто не живет зимой, следует учитывать, что лучше всего не прятать его в стены или коробы. Если полипропиленовые трубы зимой все-таки замерзнут, открытый трубопровод будет гораздо легче отогреть.

Конденсат на полипропиленовых трубах может возникнуть, если:

  • — возникает большая разница температур в трубопроводе и внешней среде;
  • — помещение недостаточно вентилируется (например, отсутствует вытяжной вентилятор в квартире с герметичными евро-окнами);
  • — в воздухе слишком много пара;
  • — в туалете конденсат может образоваться, если постоянно течет вода в бачке, не успевая согреться в трубе.

Чтобы избавиться от конденсата, самым надежным вариантом считается монтаж на трубах термоизоляционного материала.

Инструкция по использованию паяльника Как пользоваться паяльником полипропиленновых труб

Инструкция по использованию сварочного аппарата
для полипропиленовых труб.

1. Паяльник для полипропиленовых труб перед использованием нужно поставить на ножки и закрепить. Далее установите насадки, соответственно диаметру труб и фитингов, которые необходимо спаять. Выставте рукоятку температуры в 260°.

2. Включите аппарат в розетку с заземлением.

3. Нагреватель паяльника изолирован от корпуса специальным материалом. При включении аппарата впервые, возможно появление небольшого дыма и запаха. При последующих включениях, и дым, и запах должны исчезнуть.

4. Хранить и использовать аппарат в сухом месте.

5. На корпусе аппарата установлена кнопка включателя. При включении должен загореться индикатор зеленого цвета. При нагреве тенов — индикатор красного цвета.

6. Некоторые паяльники имеют два тена. Для быстрого нагрева можно включить сразу оба, а потом один отключить.

7. После нагрева насадок паяльника до необходимой температуры (погаснет красный индикатор), установите трубу и фитинг на соответствующую насадку и разогрейте их в течении 5-6 секунд. После плавления пропилена соедините трубу и фитинг. Во время сварки деталей, категорически запрещается делать вращательные движения деталей.

8. При монтаже радиаторов искользуйте уровень.

9. После окончания монтажных работ необходимо очистить насадки паяльника.

10. Ножницы предназначены для порезки только пластиковых труб.

11. После монтажных работ следует испытать систему.

Еще статьи по теме:

Мы работаем с: Крымом, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской областью, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областью.

Ваш заказ может быть доставлен в удобное для Вас время во все области и города Украины. Вы можете уточнить дату, время и, маршрут доставки у менеджера. Цену товара на момент заказа, уточняйте у менеджера.

Ваш заказ может быть доставлен в следующие города: Александрия, Алушта, Алчевск, Апостолово, Ахтырка, Белая Церковь, Белгород-Днестровский, Бердичев, Бердянск, Бобринец, Борисполь, Бровары, Бурынь, Верхнеднепровск, Вижница, Винница, Вишневое, Владимир-Волынский, Вознесенск, Гадяч, Глобино, Горловка, Городище, Днепродзержинск, Днепропетровск, Долина, Долинская, Донецк, Дрогобыч, Дубно, Дунаевцы, Евпатория, Желтые Воды, Житомир, Запорожье, Звенигородка, Знаменка, Золотоноша, Ивано-Франковск, Измаил, Ильичевск, Калуш, Каменец-Подольский, Каменка, Канев, Карловка, Катеринополь, Керчь, Киев, Кировоград, Кобеляки, Ковель, Коломыя, Комсомольск, Конотоп, Константиновка, Корец, Коростень, Корсунь-Шевченковский, Котовск, Краматорск, Красноармейск, Красноград, Красноперекопск, Кременчуг, Кривой Рог, Кролевец, Лебедин, Лозовая, Лохвица, Лубны, Луганск, Луцк, Лысянка, Львов, Макеевка, Мариуполь, Мелитополь, Миргород, Могилев — Подольский, Мукачево, Нежин, Нетешин, Николаев, Никополь, Новая Каховка, Новгородка, Новоград-Волынский, Новомосковск, Новый Буг, Обухов, Одесса, Орехов, Павлоград, Первомайск (Николаев), Петропавловка, Пирятин, Полтава, Прилуки, Пятихатки, Решетиловка, Ровно, Саки, Сарны, Светловодск, Севастополь, Северодонецк, Симферополь, Синельниково, Славута, Славянск, Смела, Снятин, Стаханов, Сторожинец, Стрый, Сумы, Тернополь, Токмак, Ужгород, Умань, Феодосия, Харьков, Херсон, Хмельник, Хмельницкий, Хотин, Черкассы, Чернигов, Черновцы, Черноморское, Чигирин, Чутово, Шостка, Шпола, Южное, Южноукраинск, Ялта.

Цены на продукцию спрашивайте у наших менеджеров!
также согласуйте вопросы доставки товара!

Фитинги для канализационных труб: пвх трубы и фитинги для канализации, размеры пластиковых фитингов, фото и видео примеры

Фитинги для канализационных труб — виды и назначение

На современном строительном рынке продаются трубы из разных полимерных материалов:

  • полипропилена;
  • полибутилена;
  • полиэтилена;
  • поливинилхлорида (ПХВ).

Полимерные канализационные трубы и фитинги устойчивы ко многим агрессивным средам, отличаются простотой монтажа, легкостью и долговечностью.

При монтаже систем отвода стоков фитинги для канализационных труб применяют без использования специального дорогостоящего оборудования для выполнения газовой и электросварки.

Канализационные системы из поливинилхлорида

Относительно недавно при обустройстве канализации в собственных и многоэтажных домах задействовали чугунную продукцию и металлические фитинги. Для проведения монтажных работ необходимо было применять разную сварку, в основном это была электросварка.

Но сегодня при создании наружных и внутренних канализационных сетей берут ПВХ трубы и фитинги для канализации (как они выглядят видно на фото). Использование комплектующих изделий, изготовленных из полимерных материалов, способствует решению многих задач по созданию инженерных коммуникаций и трубопроводов (прочитайте также: «Трубы ПВХ для канализации — технические характеристики и варианты монтажа «). Также их применение значительно удешевило обустройство канализационной системы.

Современные канализационные трубы ПВХ и фитинги имеют следующие преимущества:

  • небольшой вес – этот нюанс имеет большое значение при планировании прокладки канализационных систем. Легкие изделия существенно облегчают процесс доставки продукции и проведение монтажных работ;
  • долговечность – в среднем канализационные комплектующие изделия, в том числе фитинги для ПВХ труб канализации, способны прослужить 30-40 лет. Правда некоторые производители утверждают, что их продукция имеет полувековой срок эксплуатации. Дело в том, что эти трубы и фитинги устойчивы к воздействию ультрафиолета, повышенной влажности, воздействию разных агрессивных сред, изменениям температуры. Внутренняя поверхность этих изделий не зарастает отложениями и не покрывается коррозией;
  • простота монтажа — все элементы канализационной системы приходится собирать в единую конструкцию вручную. Не требуется применение электрической и/или газовой сварки. Между собой ПВХ канализационные трубы и фитинги соединяют по аналогии с конструктором. Выполнить монтаж можно своими руками, без проведения специальной подготовки;
  • большой ассортимент – сейчас производители выпускают фитинги для канализационных труб ПВХ в различных вариациях, и это позволяет выполнить установку канализационной системы наивысшего уровня сложности;
  • доступная стоимость продукции.

Что представляют собой канализационные фитинги

Современные фитинги для канализационных труб – это обязательные элементы канализационных трубопроводов.

  • для соединения в единую конструкцию комплектующих изделий при обустройстве канализации в доме или квартире;
  • для присоединения сантехнического оборудования к главной магистрали, отводящей стоки.

Область применения фитингов для канализационных труб

В настоящее время канализационные трубы и фитинги пластиковые чаще всего задействуют при обустройстве внутренней канализации в зданиях и строениях разного назначения:

  • для постоянного отвода канализационных стоков при условии, что температура жидкости не превышает 80 градусов;
  • для кратковременного отвода сточных вод (на протяжении не более одной минуты), температура которых составляет не более 95 градусов.

Трубы и фитинги для канализации из поливинилхлорида также разрешается использовать для перемещения химических стоков, если их pH равен от 2 (кислая среда) до 12 (среда щелочная). Если канализационная система будет использоваться для отвода промышленных стоков, не прошедших очистку, необходимо убедиться в ее устойчивости к влиянию химических реагентов.

Разновидности фитингов для канализации

Фитинги для канализационных труб ПВХ в зависимости от типа канализационной системы бывают предназначены:

  • для монтажа во внутренних системах;
  • для применения во внешних сетях.

В зависимости от способа соединения фитинги и трубы делятся на:

  • изделия, соединяющиеся «под резиновое кольцо»;
  • элементы под клеевой способ соединения без применения уплотнительных колец.

Фитинги «под резиновое кольцо» для внутренней канализации из ПВХ

Для обустройства внутренней канализации производители выпускают такие фитинги для пластиковых канализационных труб «под резиновое кольцо»:

  1. Муфта. В продаже имеется несколько ее разновидностей — ремонтная полнопроходная и с упором.
  2. Редукция. Ее используют, когда размеры канализационных труб и фитингов не совпадают и при переходе с чугунной трубы на пластиковое изделие.
  3. Ревизия с крышкой – нужна для выполнения очистных мероприятий.
  4. Тройник. Может иметь угол 45°, 67° или 90°.
  5. Двухплоскостная крестовина. Бывает с углом 45° и 90°. Ее используют при раструбах разного диаметра.
  6. Одноплоскостная крестовина. Может иметь угол 45° и 90°.
  7. Отвод. Производится с углом 30°, 45° и 90°.
  8. Заглушка.
  9. Патрубок компенсационный.

Фитинги «под резиновое кольцо» для наружной канализации

Когда создается наружная канализация — трубы и фитинги соединяют «под резиновое кольцо» с применением следующих элементов:

  1. Муфта.
  2. Отвод. Может иметь угол, равный 15°, 30°, 45°, 67° и 90°.
  3. Двухраструбный отвод (90°). У него с двух сторон присутствуют резиновые кольца.
  4. Тройник. Продается с углом 45°, 67° или 90°.
  5. Трехраструбный тройник с углом 90°.
  6. Редукция. Ее применяют для перехода с трубы одного диаметра на изделие с другим диаметром.
  7. Заглушка.
  8. Одноплоскостная крестовина. Может иметь угол 90°.
  9. Ревизия с крышкой.
  10. Клапан обратный. Его устанавливают на трубопровод, проложенный горизонтально с уклоном 2 сантиметра на один метр.
  11. Двухколенный сифон.

Фитинги под клеевой способ для канализации

Для соединения элементов канализации клеевым способом используют фитинги для канализационных труб ПВХ, которые одинаковы как для внутренней, так и для наружной сети:

  1. Муфта.
  2. Отвод. Может иметь угол 30°, 45°, 87° и 90°.
  3. Тройник. Производится с углом 45°, 67° и 90°.
  4. Ревизия с крышкой.
  5. Редукция (переходник).
  6. Заглушка.
  7. Двухплоскостная крестовина. Может быть с углом 45° и 90°.
  8. Седелка под клей с раструбом с углом 90°.
  9. Седелка под клей, имеющая гладкий конец. Угол 90°. Этот элемент служит для врезки в стояки канализации.

Советы по выполнению монтажных работ

Когда монтируют фитинги для труб ПВХ для канализации необходимо придерживаться таких рекомендаций:

  • резать ПВХ изделия нужно при помощи пилы с мелкими зубьями, поскольку именно данный инструмент оставляет на месте спила самые меньшие задиры. Также для резки можно брать отрезок троса, оснащенный двумя ручками;
  • затем следует обработать получившуюся кромку на спиле. Удаление шероховатостей и неровностей предотвратит образование засоров и создаст плотное соединение между элементами;
  • зачистку и склеивание производят насухо;
  • при образовании на участке соединения пустот их нужно обработать клеем, нанеся его кистью.

При условии правильного проведения монтажных работ трубы и фитинги для прокладки канализационной сети прослужат указанный производителем срок. Читайте также: «Заглушка на канализационную трубу должникам — как её устанавливают, как убрать самостоятельно «.

Особенности применения асбестоцементных труб диаметром 200 мм: характеристики и использование

Особенности асбестоцементных труб диаметром 200 мм

Трубы получили широкое распространение во многих отраслях народного хозяйства. Сюда следует отнести сооружение нефте- и газопроводов, канализации и водопровода, артезианских скважин и воздуховодов. Если заглянуть в любой дом или иной объект, то там можно обнаружить трубы. Последние отличаются материалом, который используется для их производства. По этому параметру они могут быть подразделены на металлические, чугунные, пластиковые, стеклянные, а также асбестоцементные виды. Последним и будет уделено внимание в этой статье.

Популярность асбестоцементных труб

Рассматриваемые конструкции примечательны тем, что сегодня на их основе создано более трех миллионов функционирующих километров сетей трубопроводов. Не является исключением и наша страна, где миллионы километров различных коммуникационных сетей выполнены из асбестоцементных конструкций.

Главными преимуществами этих труб следует назвать доступную стоимость и высокий срок службы, что и обеспечивает их широкое распространение. Учитывая, что к этим изделиям прибегают во многих отраслях, решено было составить ГОСТ, в котором закреплена информация касательно их типоразмеров, производства и методов испытания.

В отношении асбестоцементных конструкций на сегодняшний день действуют ГОСТ 539, ГОСТ 11416, а также международный ГОСТ 31416 и ряд иных.

Материал изготовления

Чаще всего для производства подобных трубопроводов используют асбест. Его официальное название звучит как гидросиликат натрия.

По своему составу он представляет нерадиоактивное и неядовитое вещество, однако, несмотря на отсутствие большого риска для здоровья, все же следует воздержаться от вдыхания пыли этого материала. Дело в том, что контакт с нею может стать причиной появления у отдельной категории людей злокачественных опухолей легких и иных органов дыхания. В том же случае, если человек взаимодействует с асбестом в любой иной форме, то ему ничто не угрожает.

Технология производства

Для создания асбестоцементных труб, достигающих в диаметре 100, 300 и 400 мм, используют смеси на основе асбеста и цемента. Но вначале природный материал проходит предварительную подготовку на предприятиях, где его разделяют на волокна. После этого, согласно ГОСТу, его добавляют к цементу. Если говорить о пропорциях этих материалов, то здесь придерживаются следующего соотношения: асбест берут в количестве 15%, а цемент — 85%. После этого их начинают хорошо перемешивать, а затем льют к ним воду.

Далее готовая пульпа отправляется в барабан. Здесь ее подвергают отжиму, что позволяет добиться из смеси пленки, имеющей толщину 0,2 миллиметра. Следует заметить, что применяют подобную пленку для изготовления труб любых размеров. Работа с ней заключается в накручивании на «скалку» требуемого диаметра. Здесь следят за тем, чтобы слои ложились друг на друга аккуратно. По завершении работы удается создать трубы, которые отличаются достаточной прочностью и надежностью.

Характеристики

Для того чтобы получить сведения о размерах асбестоцементных труб, следует ознакомиться с ГОСТом 539. В нём сказано, что промышленные предприятия могут заниматься производством конструкций, диаметр которых может составлять 100, 150, 200, 250, 300, 400 и 500 мм. Во времена Советского Союза промышленность обеспечивала рынок лишь теми трубопроводами, которые имели максимальные размеры.

Особенности соединения труб

Процедура стыковки конструкции может быть осуществлена двумя путями:

  • Первый метод предполагает использование в качестве соединительного элемента муфты. Роль последней обычно выполняет особый цилиндр, предусматривающий крепления. Подобный вариант монтажа позволяет соединять друг с другом как асбестоцементные трубы, у которых диаметр составляет 100, 300, 400 мм, так и конструкции, имеющие пластиковые или металлические корпуса. Подобные трубы получили распространение при устройстве безнапорных и напорных трубопроводов.
  • Второй метод может использоваться лишь при условии, что один из концов трубы имеет раструб. Утолщение на торцевой части конструкции используется для размещения в них гладкого конца другой трубы. Подобные изделия чаще всего используются лишь в безнапорных трубопроводах. Скажем, это могут быть самотечные канализации.

Преимущества

Если рассматривать особенности асбестоцементных труб диаметром 200 мм, то они обладают большим количеством достоинств на фоне стальных конструкций. Наряду с неподверженностью к агрессивным средам эти трубы не создают проблем в монтаже.

Среди достоинств, которыми обладают эти изделия, следует выделить:

  1. Неподверженность агрессивным средам;
  2. Возможность использования конструкции без устройства слоя гидроизоляции;
  3. Устойчивость к отрицательным температурам;
  4. Пожаробезопасность;
  5. Отсутствие электропроводимости;
  6. В случае использования изделий для доставки холодной воды исключается вероятность появления конденсата;
  7. Высокая долговечность. Трубы можно использовать на протяжении как минимум 30 лет без потери эксплуатационных качеств.

Даже на фоне того, что асбестовая пыль создает угрозу для здоровья, стимулируя появление злокачественных образований в дыхательных путях, все же питьевая вода, которая течет по таким трубам, не оказывает негативного влияния на здоровье.

Следует иметь в виду, что доставляемая вода изначально содержит асбестовые хлопья еще до того момента, когда она окажется в трубопроводной сети.

Область применения

Тот факт, что эти трубы используются во многих сферах, обусловлен в первую очередь неподверженностью труб диаметром 100 мм электрохимической коррозии. Когда возникает необходимость в проведении работ, связанных с прокладкой трубопроводов на промышленных зонах и железных дорогах, то выбор останавливают именно на трубах из асбеста.

Следует учесть, что обычная стальная труба при укладке на подобных участках может демонстрировать свои изначальные эксплуатационные характеристики не более 3 лет. Что же касается асбестоцементных конструкций, то они могут исправно выполнять свою функцию на протяжении нескольких десятилетий. В дополнение к этому решение об использовании подобных труб позволяет немало сэкономить на их прокладке.

Если исходить из ГОСТа 31416, то затраты на приобретение изделий асбестоцементных 150, 300 или 400 мм меньше, нежели металлической конструкции аналогичных размеров.

Вдобавок к этому при устройстве систем коммуникаций можно выбрать бесканальный метод прокладки. Подобный вариант привлекателен тем, что позволяет исключить следующие расходы:

  • на установку лотков;
  • на гидроизоляцию;
  • на катодную защиту.

Заключение

Выбор в пользу асбестоцементных труб является предпочтительным решением по нескольким причинам. Главными среди них следует назвать экономичность использования и высокую долговечность. Поэтому подобные конструкции идеально подходят для различных трубопроводов вне зависимости от среды, которая будет циркулировать по ним. Вдобавок к этому они избавляют от необходимости тратить время и силы на обслуживание этих изделий, в чем они выгодно выделяются на фоне аналогичных труб для прокладки инженерных сетей.

Донских Владимир Александрович

Монтажные работы трубопроводов с помощью паяльника

Монтажные работы трубопроводов с помощью паяльника

Для того чтобы проводить ремонтные работы полипропиленовых труб, который очень распространенный и используемый материал в строительстве для монтажа и ремонта сантехники в помещении, не обойтись без специального инструмента паяльника для трубопроводов из полипропилена. Движение вперед не стоит на месте, существует много производств, которые могут предложить свой продукт и какой-либо инструмент для монтажных работ. Мы не удивимся, если человек, не понимающий в паяльниках, может купить непрочный и неподходящий инструмент.

Во время чтения нашей статьи вы поймете, как нужно правильно выбрать паяльный инструмент, познакомимся с его основными чертами и, конечно же, поможем его выбрать.

Характеристики при выборе

Мощность инструмента

Пожалуй, это одна из самих главных характеристик, определяющая качество. Она также может определить максимальный размер труб и их диаметр, нагревательный процесс паяльника, скорость ремонтных работ (это учитывается, когда существует большой объем работы). Следуя этому, многие люди начнут покупать инструмент с высокой мощностью, но это еще не все, паяльник нужно выбирать корректно.

Советуем вам следовать простому правилу, которое рассчитает мощность инструмента: если размер трубопроводов (диаметр в мм.) умножить на число 10, то мы получим цифру мощности в Ваттах.

Рассмотрим на примере, для пайки диаметром 50 мм, нужен паяльник с мощностью 500 Ватт. Из этого следует, что для обычных ремонтных работ внутри помещения подойдет инструмент с мощностью до 1,2 киловатт, а для специализированных работ нужен более мощный паяльник 1,8-2,2 киловатт и больше.

Комплект наконечников для паяльного инструмента

Чаще всего в комплект входят наконечники с разными диаметрами, эта характеристика делает паяльник еще функциональней. Есть такие производители, которые дают возможность использовать при необходимости одновременно два наконечника, такая функциональность быстрее нагреет и соединит полипропиленовые трубопроводы различного размера и диаметра.

Читайте также: Резьба на трубе

Покрыты наконечники, могут быть различными материалами. Самыми применяемыми и используемыми являются тефлоновое и металлизированное покрытия, они самые высококачественные и крепкие и осуществляют прогрев трубопроводов из полипропилена умеренно.

Производители паяльника

Коль скоро вы решились брать паяльник для сварки труб из полипропилена, то непременно узнайте, где он был сделан. Отличить от официального и неофициального производства можно по следующим критериям:

  • Чехия. Паяльник, изготовленный в Чехии по многим признакам, является наиболее качественным и подходящим паяльником для полипропиленовых трубопроводов. Но стоит он недешево потому, что имеет при себе множество функций.
  • Турция. Тоже хороший производитель, но для того, чтобы купить паяльник данного производства, рекомендуем вам для начала прочитать отзывы о нем. Потому, что турецкие производители кроме качественной продукции производят еще и инструменты низкого качества.

Рассмотрим примеры хороших паяльников:

Паяльный инструмент фирмы Candan стоят недорого и в работе могут сварить трубопроводы различного диаметра;

Паяльники Kalde прослужат вам на долгие годы от 3 лет и больше.

Китай. Многие люди, если слышат, что инструмент изготовлен в Китае, то сразу думают, что он некачественный потому, что он очень быстро ломается и непрочный с маленьким сроком годности. Но как, ни странно многие фирмы России и Европы обращаются за услугами именно этой страны, но при этом они создают собственный контроль прочности. К таким паяльным инструментам относятся такие, как Энергомаш, Sturm.

Правила работы с паяльником для трубопроводов из полипропилена

Даже, если при виде паяльника вам станет все ясно и работа не вызовет никаких затруднений, все-таки рекомендуем прочесть эти правила.

Одним из главных правил до того как приступать к работе удостоверьтесь в том, что трубы чистые не имеют каких-либо засорений, они должны быть очищены, обезжирены и высушены. В случае если этому не следовать, то плотность и крепость скрепления будет не такой, который вы желали.

Читайте также: Монтаж и применение декоративного короба для труб отопления

Ремонтные работы обязаны выполняться в последующей очередности:

  • Поначалу закройте краны с водой, поступающую в трубопровод и разберите ремонтную трубу.
  • Нарисуйте схему, в которой будут описаны приборы сантехники, бытовая техника, которые будут присоединяться к отремонтированному трубопроводу из полипропилена.
  • Поставьте паяльник на специальные ножки, чтобы он стоял устойчиво и не шатался.
  • Наденьте наконечник на паяльник в зависимости от диаметра старой трубы. Возьмите на заметку! Время нагревания и остывания паяльника будет разным. Поставьте определенную температуру нагревания, которая должна равняться 2600 градусов.
  • Включите паяльный инструмент в розетку.
  • Чтоб окончательно включить нажмите на специальную клавишу, оказавшуюся на форме паяльника. Вот это время загорится указатель, который станет зеленоватого цвета, как скоро паяльник нагреется до конкретной температуры, он будет красноватого цвета. В паяльниках иного вида могут находиться 2 тэна, поэтому можно включить 2 сразу, но позднее 1 стоит выключить.

Не паникуйте, в случае если в период прогревания от паяльника стал исходить противный аромат и маленький дымок, нагревательная часть отделена от формы паяльника особым материалом. Если инструмент высококачественный и изготовлен, верно, то такого аромата не станет при иной работе.

Дождитесь, когда указатель закончит гореть красноватым цветом, потом наденьте трубу на наконечник и нагрейте ее на протяжении 5-6 секунд. Когда начнется процесс плавления деталей труб, снимите ее с наконечника и прикрепите. Запрещается в это время осуществлять вращательные движения. Теперь очистите наконечник и паяльный инструмент от полипропиленовых остатков.

В конце проделанной работы оцените, насколько прочно и правильно сделано соединение труб. Следует продуть соединение для того, чтобы понять, если воздух прошел свободно, то соединение прочное, если воздух прошел неправильно и с затруднениями, то соединение непрочное и лучше всего, скоропостижно его исправить. В дальнейшем ремонт не произведет никаких затруднений.

Читайте также: Штробление стен под трубы

Трубогиб своими руками: предназначение, принцип работы, типы и модели трубогибов, технология изготовления

Самодельный трубогиб для профильной трубы

Наверняка каждому строителю приходилось сталкиваться с такой проблемой как изменение угла наклона трубы. Несколько лет назад, процесс сгибания труб был очень тяжелым и требовал немало усилий. Сделать так, чтобы труба встала под нужным углом не так-то просто. В наши дни проблем с этим нет. На современном рынке строительства существует множество моделей профессиональных трубогибов, которые намного облегчают процесс стройки. Многие строители экономят на покупке инструментов и делают трубогиб своими руками.

Применение трубогибов

Спектр работ, где используется этот незаменимый инструмент, очень велик. Его применяют при монтаже коммуникационных систем и систем вентиляции, очень часто его используют при монтаже трубопроводов канализации, кондиционирования и водоснабжения. В общем, говорить о трубогибе приходится тогда, когда необходимо произвести сгиб трубы без заломов, повреждений и сплющиваний по заданным размерам. Правильное применение трубогибов позволяет строительным работам соответствовать проектам. Кроме того, трубогиб помогает экономить пространство. минимизируя площадь под технические коммуникации.

Данный инструмент позволяет экономить не только место, но и время. Часы, потраченные на работу, сокращаются, так как использование трубогиба заменяет ряд других действий. Благодаря этому агрегату, можно смело отказаться от применения некоторых инструментов— пресс-фитингов для металлопласиковых труб и отводов, а также от сварки полипропиленовых труб. В этом есть множество преимуществ, главное из которых повышение качества строительства, за счет сокращения стыковочных элементов.

Очень часто трубогибы применяют при работе с сантехникой. Данный инструмент незаменим и универсален, он подходит как для профильных и металлопластиковых труб, так и для труб из различных металлических сплавов.

Типы и модели трубогибов

Существует несколько основных классификаций трубогибов. В зависимости от материала, с которым придется работать инструменту, они делятся на трубогибы для труб:

Также трубогибы делятся в зависимости от типа привода на механические и гидравлические.

Механические (или ручные) используют приспособления для сгибания труб небольшого размера, как правило, из титана или нержавеющей стали. Они бывают разных размеров, есть универсальные модели, которые подойдут для частовстречаемых диаметров труб. Есть трубогибы, выполненные под специальный размер. Обычно угол загиба инструмента доходит до 90 градусов, но встречаются и такие агрегаты, использование которых позволяет достичь угла в 180 градусов.

Что касается гидравлических трубогибов, то они имеют большую мощность и, как ни странно, низкую стоимость, а, следовательно, и большую популярность среди строителей. Его основное преимущество заключается в том, что инструмент сгибает трубы из стали без каких-либо усилий для работника.

Гидравлический трубогиб небольшой по размеру и достаточно легкий. Это позволяет переносить его в любое место. Кроме того, инструмент имеет крепкий корпус, который защищает его от ударов и поломок. Работает этот агрегат со специальным насосом, который делает работу трубогиба быстрой и удобной.

Гидравлические трубогибы подразделяются на два вида:

Основное отличие этих моделей — их вес и диаметр сгибаемой трубы. К примеру, вес ручного инструмента может достигать 60 кг, но есть и такие модели, которые весят 400−500 кг, все зависит от размера трубы, с которой предстоит работать.

Изготовление ручного трубогиба

Конечно, можно приобрести электрический, механический или гидравлический трубогиб, однако сделать агрегат самому — выйдет гораздо дешевле. Плюс ко всему, при самостоятельном изготовлении Вы сделаете инструмент, который подойдет для запланированной работы.

Чаще всего строители изготавливают роликовый трубогиб с ручным приводом. Ролики располагают по форме равнобедренного треугольника, в основании механизма их нужно соединить лебедкой с цепным приводом. Верхний ролик нужно соединить с механизмом винтового зажима и пресса, чтобы инструмент мог совершать вращательно-поступательные движения.

Процесс сгибания трубы выглядит так:

  • мастер помещает обрабатываемую заготовку (трубу) на ролики в основании механизма и плотно прижимает трубу;
  • далее, поворачивая рукоятку лебедки, нужно протянуть заготовку между роликами ;
  • потом нужно усилить нажим, одновременно закручивая прижимной винт несколько раз;
  • пропустить заготовку еще раз.

Чертеж изготовления трубогиба для профильной трубы

Более подробная инструкция по изготовлению агрегата для сгибания труб:

  • в основу приспособления входят так называемые «щеки». Они представляют собой симметричные друг другу стороны из листа стали трапециевидной формы.
  • в нижней части основания «щеки» электролобзиком делают два паза (все расстояния и размеры указаны на рисунке);
  • к нижней части трапеции нужно приварить уголок. делать это нужно встык, чтобы уголок был продолжением листа;
  • крайние отверстия высверливаются, а стороны вырезаются тем же электролобзиком;
  • далее в каждой «щеке» нужно сделать симметричные друг другу отверстия для крепления;
  • то же самое нужно сделать и на уголке, не каждой его стороне нужно сделать по три отверстия для крепления к верстаку.

Принцип работы рабочего узла был описан выше — вращается силовой винт, давит на профильную трубу, рукоятка ролика его крутит и без труда перемещается, тем самым достигается сгиб по всему ходу.

Самодельный силовой винт также можно сделать самостоятельно. Для его изготовления понадобится резьбовая штанга М24, пруток, крепежные шпильки и гайка. Отрезок штанги присоединяется к прутку с помощью сварки. Получается ручка, с помощью которой можно крутить трубогиб. В торце винта с другой стороны делается резьба, чтобы прикрепить винт к вилке. Далее делаются упоры — это 2 гайки, которые накручиваются под самую ручку винта. По центру траверсы делают одно отверстие и по два на большей стороне для крепежных вилок. Ниже траверсы накручивается еще одна гайка для соединения с конструкцией. Что касается изготовления роликов, то лучше всего обратиться к токарю, который поможет подобрать необходимый материал и посоветует как сделать инструмент правильнее.

Корпус инструмента можно сделать самому. Он собирается из шпилек резьбовой штанги и втулки. которую можно выполнить из водопроводной трубы. Шпилек должно быть 6, втулок — 4. Останется только собрать конструкцию.

С помощью такого агрегата собственного производства можно не только согнуть профильную трубу. но и изготавливать каркасы, души и другие нужные приспособления.

Видео обзор самодельного трубогиба

Навигация по записям

Как нарезать резьбу на трубе: особенности, разновидности, оборудование, инструкция по работе, уход

Методы как нарезать резьбу на трубе и инструмент

Иметь личное жилье в наше время является большой удачей. При этом не имеет значения, таковым является квартира, или частный дом. В любом случае владельцем чувствуется твердая почва и уверенность в завтрашнем дне. Как правило, в собственном доме приходится большое количество работы выполнять самостоятельно. Ну, и для этого обязательно нужно иметь личный инструмент. Очень часто владельцы частных домов сталкиваются с созданием коммуникаций газопровода и водопровода. Нужно отметить, что данная процедура требует не только навыков работы со сварочным аппаратом. Очень часто нужно создавать разъемные соединения для дальнейшего разбора коммуникаций при ремонте и замене некоторых элементов. Но как нарезать резьбу на трубе? Сегодня мы постараемся дать полноценный ответ на этот вопрос.

Что называют нарезанием?

Перед тем как рассматривать методики и инструменты, давайте разберемся, что же называют данным процессом. Нарезанием называют специальную механическую обработку заготовок для того, чтобы получить нарезку снаружи или внутри. Сам же результат процесса представляет собой выступы-витки и специальные канавы, закрученные в спираль, и чередующиеся между собой.

Резьба на трубе

Зависимо от того, где нарезать резьбу на трубе, используются разные приспособления. Данный процесс выполняется на таких элементах:

  • гайки;
  • болты;
  • трубопроводы с разъемным типом соединения;
  • детали различной техники и механизмов.

В свою очередь нарезка может быть внутренней и внешней. При этом, как уже понятно, используется разный инструмент и приспособления. Давайте максимально подробно рассмотрим все методики, и начнем с методики создания внутреннего вида.

Внутренний вид

Нарезать внутреннюю резьбу на трубе нужно специальным стержнем, называемым метчиком. Он в свою очередь вставляется в специальный вороток. Метчик состоит из передней (заборной) части, которая находится на его конце, калибрующей части (средина головки) и хвоста квадратного профиля для нормального удержания в приспособлении.

Нужно сказать, что при переходе метрической системы к дюймовой нужно применять три типа метчиков, которые производят нарезку на разных глубинах.

Технология нарезки внутренней резьбы предполагает следующую последовательность:

  1. Метчик нужно подобрать по шагу нарезки на элементе, который будет вкручиваться в трубу.
  2. Далее метчик вставляется в вороток;
  3. Метчик выставляется строго по продольной оси трубы, чтобы все нарезалось ровно и без скосов;
  4. Сжимая между собой элемент для нарезания и конец метчика нужно прокручивать вороток;
  5. Нарезка производится на отмеченную глубину с небольшим запасом.

Сам процесс значительно лучше выполнять на станке, где метчик вставляется в трехкулачковый патрон, а элемент, в котором будет производиться нарезка, закрепляется на подвижной станине. При этом гарантируется точное совпадение осей. Вручную это сделать значительно сложнее. Но, если соединение является не сильно ответственным, то можно не заморачиваться.

Внешний тип

Создание внешней резьбы на болтах, стержнях и винтах производится плашкой. Это специальное приспособление в виде шайбы, которое имеет посредине отверстие. Разделяют плашки в зависимости от их устройства на:

Цельные приспособления представляют собой шайбы, имеющие неизменный диаметр, и они не разбираются. Т.е. под каждый размер стержня требуется использовать разные приспособления.

Раздвижные типы, в отличие от цельных, могут применяться при небольших изменениях диаметра стержня. При этом их крепление производится в клуппе так, чтобы все номера на частях полностью соответствовали номерам на самой раме. Также между упором и плашкой ставится специальная пластина, которая не дает треснуть корпусу от давления.

Призматические виды применяются при нарезке на 32 трубе и других распространенных диаметрах. Они состоят из двух разъемных частей, на которых с внешних сторон имеются канавки.

Круглая плашка устанавливается в вороток-легкодержатель, и может иметь один или несколько специальных мест под упорные винты.

Самым практичным среди этих видов является раздвижной тип. Он, за счет возможности изменения внутреннего диаметра, может производить нарезание на самых разных элементах, которые не превышают своим размером сечения общего значения.

Желательно сказать, что на нержавеющей трубе нарезка производится довольно тяжело, так как этот вид стали имеет высокие показатели твердости. Другие металлы легко обрабатываются и вручную, что дает возможность сэкономить время и деньги.

Какую резьбу применять?

При создании разъемного соединения для водопроводных и газовых элементов коммуникаций используют цилиндрическую трубную резьбу. В качестве переходного элемента между ними применяют специальные сгонки, которые имеют внутреннюю нарезку.

Последние два витка, которые нарезаются на элементах, называют сбегом. Они позволяют клинить муфту таким образом, чтобы получалось жесткое и прочное соединение, а используя уплотнительный материал можно добиться полной герметичности.

На газовой трубе чаще всего нарезают длинный тип цилиндрической резьбы. Причиной тому являются частые утечки через неплотности и при этом их не видно невооруженным глазом. Водопроводные коммуникации, в отличие от газовых, могут иметь короткий тип нарезки. Также он очень широко применяется на элементах с большим диаметром для уменьшения времени при скручивании и нарезании.

Также встречаются случаи, когда витки не нарезаются, а накатываются. Этот метод применяется в тонкостенных коммуникациях для газоснабжения и в отопительных системах. При этом допускается значительно меньше критический размер стенки, чем при нарезании.

На трубу нарезали резьбу

Используемые инструменты

На сегодняшний день для внешней резьбы используются следующие виды клуппов:

  • трубные (обычный вид);
  • клуппы Маевского;
  • трещотные.

Обычные клуппы применяют при создании витков своими руками. Также они используются при малых объемах выполняемых работ. При нарезании применяются раздвижные и нераздвижные плашки.

Трубные приспособления изготовляются в двух видах:

  • для диаметров от 15 до 20 мм;
  • для диаметров выше 25 мм.

Инструкция по нарезанию трубными клуппами следующая:

  1. Для начала нужно зажать трубу в тисках, или прижимах.
  2. Далее ее конец нужно очистить от ржавчины и прочих загрязнителей.
  3. Очищенный конец смазывается олифой.
  4. Далее на трубу надевают клупп и при помощи ударов киянкой садят его на место.
  5. Убедившись в правильности расположения можно начинать вращение для нарезания канавок до требуемого предела.

Также часто можно встретить при создании витков такое приспособление как клуппы Маевского. Плашки для него производятся в двух вариантах: №1 (15 и 20 мм) и №2 (25 и 32 мм). Для других диаметров лучше всего применять обычные, вышеуказанные клуппы.

Среди преимуществ клупп Маевского модно выделить небольшой вес, простоту конструкции, неприхотливость в уходе и возможность горячей замены плашки. Следует отметить важность точной их установки в соответствии с метками.

Инструменты для нарезки резьбы

Трещотный вид данного инструмента применяется при диаметрах элементов в 15, 20 и 25 мм. Для максимально удобного использования в таких приспособлениях используется храповый механизм, который позволяет производить нарезку на элементах, которые расположены в труднодоступных местах. При диметре меньше 25 мм все производится за один проход. В иных случаях требуется двойное прохождение.

Особенности ухода

Используя клуппы при нарезании резьбы самостоятельно обязательно нужно проводить правильный уход за данным инструментом. Так, по окончании выполняемых работ их нужно разобрать и полностью очистить от стружки и прочих нежелательных загрязнителей. Далее весь корпус рекомендуется смазать минеральным маслом, чтобы на нем не появлялась ржавчина и трущиеся части на «прикипели» друг к другу.

Обязательным условием является очистка инструмента от пыли и засохшего масла примерно раз в 2-3 недели, чтобы в дальнейшем инструмент не хрустел при использовании. Для выполнения данной процедуры специалисты рекомендуют применять следующую методику:

  1. При помощи тряпки очищается все от видимых загрязнителей, которые появились за время его лежания.
  2. Далее делается раствор каустической соды. Пропорции берутся следующие: на одно десятилитровое ведро теплой воды рассчитывается 0,5 килограмма сухого вещества.
  3. Перед промыванием следует полностью разобрать инструмент.
  4. После проведения процедуры все детали смазывают маслом и собирают в кучу. Желательно после этого завернуть инструмент в тряпку, или полиэтилен для дальнейшей защиты его от загрязнителей.

Хранить клуппы с плашками следует в сухом помещении и закрытом состоянии. Небольшой слой смазки позволит надежно защитить металл от ржавчины и значительно продлит ему жизнь.

Подводя итог и разобравшись, чем нарезать резьбу на трубе, можно сказать, что данная процедура выполняется при помощи метчиков и плашек. Первые не имеют видов и для каждого внутреннего диаметра трубы подбираются отдельно. Плашки же могут быть как стандартных размеров, без возможности изменять диаметр нарезного отверстия, так и со сменными значениями. Все здесь зависит от вида и типа.

При помощи специальных приспособлений под названием клуппы можно значительно упростить процесс нарезки. Но, для нормальной работы требуется обязательный уход за всеми инструментами. Они должны быть чистыми, смазанными и всегда готовыми к работе. Для этого рекомендуется проводить профилактику раз в 2-3 недели.